Основные неисправности сцепления лады веста
Симптомы и возможные причины неисправностей приведены в таблице ниже.
Проблема | Причина |
Из картера сцепления идёт звук, который усиливается при нажатии на педаль | изношен выжимной подшипник |
Шум при включении сцепления |
|
При включении передач слышен хруст , выключение требует усилий |
|
Педаль нажимается без усилия |
|
Когда резко нажимаем на педаль газа обороты двигателя увеличиваются, но машина ускоряется с задержкой |
|
Рывки, клевки когда включаем/ выключяем сцепление |
|
Глубокая проверка
Перед тем, как заменить датчик коленвала, рекомендуется комплексная проверка. Основными условиями для ее проведения являются:
- комнатная температура (20 градусов);
- наличие трансформатора, омета, вольтметра, измерителя индуктивности и мегомметра.
Последовательность проверки выглядит следующим образом:
- на обмотку трансформатором подается 500 В;
- сопротивление изоляции должно быть в пределах 20 Мом;
- индуктивность катушки составляет 200 – 400 мГн.
Глубокая проверка ДПКВ
Если указанные параметры находятся в пределах нормы, а на панели горит ошибка Check, значит причина неисправности кроется в других узлах ДВС. От датчика сигнал передается без искажений. В случае отклонения любой характеристики от номинала необходима замена датчика положения коленвала.
Датчик положения коленчатого вала — какую роль он играет? как это построено?
Задача датчика положения коленчатого вала — информировать компьютер управления двигателем о текущем положении коленчатого вала и скорости его вращения. На основании этих данных (а также ряда других данных, собранных с других датчиков, например положения распределительного вала), компьютер управления двигателем может определить правильное время впрыска топлива и момент зажигания (угол, который достигает коленчатый вал, прежде чем искра появится на свече зажигания) и до того, как поршень достигнет верхней мертвой позиции). Положение вала определяется с очень высокой точностью — менее половины градуса.
В современных, более сложных узлах также необходимо управлять системой изменения фаз газораспределения — и здесь также требуется точное позиционирование вала.
Современные двигатели уделяют большое внимание экологии и уменьшению количества токсичных компонентов выхлопных газов. Здесь также необходимо указывать положение вала, что позволяет, среди прочего, осуществлять точное управление системой рециркуляции отработавших газов EGR, которая предназначена для снижения выбросов токсичных оксидов азота.
Как выглядит датчик положения коленчатого вала? Это небольшое устройство длиной в несколько сантиметров. В случае индуктивного датчика корпус выполнен из пластика. Устройство имеет измерительный щуп (обычно в форме цилиндра), отверстие для крепежного винта, электрический кабель и вилку. Он также может иметь розетку для вилки в своем корпусе — все зависит от производителя.
Стоит помнить, что автомобиль может иметь несколько датчиков положения, которые могут выглядеть и функционировать одинаково или аналогично датчику положения коленчатого вала. Они используются, например, в автоматических коробках передач, в системах кондиционирования воздуха, а также в таких простых системах, как электрические стеклоподъемники.
Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления
Что потребуется для того, чтобы выполнить ремонт или замену датчика педали сцепления:
- отвертка (с коротким плечом), а также плоские и крестообразные биты, с помощью которых вы будете откручивать винты;
- непосредственно само устройство;
- лампа либо фонарь, чтобы вам было хорошо видно область работы.
Как выполняется замена:
- Автомобиль припаркован на ровном асфальте.
- К передним дверям легко подобраться.
- Нужно отодвинуть переднее водительское кресло полностью назад, затем открыть капот, отключить аккумулятор, чтобы не было КЗ.
- Теперь придется забраться под рулевую колонку, снять датчик.
- После этого при помощи крестообразной отвертки нужно выкрутить плату. Крепится она при помощи двух винтов к кронштейну.
- Затем следует убрать защелку, которая расположена на другом конце колодки.
- Теперь нужно достать держатель колодки.
- После того как будет произведена дефектовка пружинного механизма, следует проверить, в каком состоянии находится крепление платы. Если все в порядке, можно вставить в него колодку нового устройства.
- Необходимо выполнить сборку механизма в обратном порядке.
Как видите, выполнить замену датчика педали сцепления можно своими руками.
Обратите внимание! Прежде чем установить новый датчик, используйте мультиметр, чтобы удостовериться, что он в рабочем состоянии. Вы потратите на проверку несколько секунд, при этом точно будете знать, что механизм работает исправно.
В большинстве случаев можно отремонтировать датчик, не заменяя его.
Прежде всего нужно убедиться, соприкасается ли концевик и толкатель педали. В противном случае, когда он не давит на концевик, следует провести регулировку положения датчика относительно педали.
Следующая неисправность — провода, которые идут к контактам, оборвались. Понять, что это произошло, несложно. Вручную проверьте, насколько надежно они зафиксированы. Если будет выявлена поломка, потребуется паяльник, припой, а также канифоль. Демонтируем датчик, припаиваем провода к контактам. С этой работой справится даже новичок.
Как прокачать сцепление на лада веста
Для повышения эффективности механизма сцепления используют канал в гидроприводе:
- Возле МКПП Лада Веста находим штуцер гидропривода. Снимаем защитный колпачок.
- На штуцер надеваем шланг, другой конец которого опускаем в пустую емкость для слива отработки.
- Утапливаем скобу, выдвигаем трубку.
- После того как мы разгерметизировали систему, жидкость потечет из шланга.
- Параллельно проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Не допускаем падения уровня ниже отметки «Минимум». Восполняем недостающее количество.
- Прокачиваем систему до тех пор, пока жидкость не станет светло-коричневого цвета, в составе не будет воздушных пузырьков.
Ориентировочный объем для профилактики: 1.5 литра.
Регулировка сцепления на Лада Веста механика несколько проще роботизированного варианта. Если у вас АМТ, то имеет смысл обратиться в СТО для проведения диагностики специалистами.
Вывод
Откорректировать ход педали сцепления проще простого. С задачей справится даже неопытный автолюбитель. Строго следуйте приведенной выше инструкции, и успех гарантирован.
В случае механического повреждения датчика (ДС) замените его новым. На рынке представлены две модели: отечественного и французского производителя. Обе детали качественные, с оригинальными каталожными артикулами.Окончательный выбор за владельцем авто.
Лада vesta › бортжурнал › регулировка датчика сцепления (не как все)
Всем привет! Думаю многих достала проблема дерготни при трогании «на горячую». В пробках просто жесть! Много тут видел записей про регулировку датчика сцепления. Думаю процедуру все знают наизусть: вытащить шток на 17мм, поставить датчик обратно и он сам встанет как надо.
Кому-то помогает, кому-то нет… У кого-то н проваливается опять и ставят разные упоры или на суперклей, чтобы торчало на эти 17мм. Так вот я тоже пробовал вытягивать и ставить кембрик, но когда подумал логически, то стало понятно, что выдергивание это совсем не то что нужно.
Что мы получаем вытаскивая шток как можно дальше: то что выключатель срабатывает раньше, т.е. на педали которая находится почти внизу. В этот момент сцепление еще даже не схватилось! А он еще и немного изношенное и срабатывает выше… Поэтому подумал и решил задвинуть шток максимально вовнутрь. Что это дало: то что выключатель срабатывает в самом верхнем положении педали, когда сцепление уже полностью в работе.
ЗЫ Вместо сцепы заказал все для замены ремня ГРМ. Помпу взял на рынке в проверенном месте, ремень DAYCO вчера получил. Жду ролики…
Неполадки гидропривода сцепления
В рабочий цилиндр тормозная жидкость поступает из главного цилиндра по трубопроводам. У этих двух основных деталей механизма встречаются следующие неисправности:
- чрезмерный износ резиновых манжет в цилиндрах;
- утечка тормозной жидкости (отсутствие герметичности в местах соединения трубопроводов);
- повреждения цилиндров, трубопроводов и т. д., что становится причиной появления трещин.
Читайте также: Ремень ГРМ на Лада Веста: замена своими руками
Гидравлический привод отличается высокой надёжностью, но и он может подвести, если в систему попадет воздух. Главный признак завоздушивания: неполное отключение сцепления. Из-за этого передачи будут включаться либо с большим трудом либо это будет практически невозможно сделать.
Обычно воздух в систему попадает при критически низком уровне тормозной жидкости в бачке главного цилиндра, а также по причине потери герметичности. Для устранения неполадок достаточно прокачать систему, для этого предусматривается специальный штуцер.
Регулировать гидравлический привод сцепления в процессе эксплуатации автомобиля не надо.
Долговечность системы зависит от того, какой стиль вождения предпочитает владелец и условий эксплуатации. Исправное сцепление не будет пробуксовывать и полностью передавать крутящий момент от двигателя к КПП при отпущенной педали. При выжиме педали трансмиссия должна полностью отключаться от силовой установки.
Проверить работоспособность гидропривода механической КПП Лады Весты можно самостоятельно, действуя по определенному алгоритму.
Что сделать |
Что произойдет |
Заглушить мотор и нажать на педаль сцепления два-три раза. | В механизме привода не должно чувствоваться заеданий, скрипа, стука и любых других посторонних звуков. |
Запустить двигатель. | Если при этом от МКПП слышится воющий звук, который становится отчётливее при выжиме педали, значит, выжимной подшипник сильно изношен и его нужно заменить. |
На запущенном двигателе выжать педаль сцепления и включить любую скорость. | При этом не должно раздаваться никаких скрипов, стуков, хруста. В противном случае посторонние звуки свидетельствуют о неполном выключении сцепления. Обычно это говорит о завоздушивании системы. Если воздух отсутствует – значит есть неисправность главного или рабочего цилиндра, поломка диафрагменной пружины. |
На заведённом моторе включить скорость и плавно отпускать педаль сцепления. | В момент, когда автомобиль начнёт трогаться, не должно быть рывков и посторонних шумов. В противном случае причина сбоев может заключаться в повреждении дисков, демпфера или попадания масла на диски. |
Во время движения нужно резко нажать на педаль акселератора. | Если обороты выросли, а автомобиль практически не ускорился, значит, сцепление буксует. О пробуксовке легко понять по характерному запаху гари от фрикционных накладок диска в салоне. Проблема решается заменой дисков. |
Если после выполнения всех этих шагов проблемы не были выявлены, сцепление можно считать исправным. Срок службы узла сокращается не только из-за неполного выключения или пробуксовки, но и при езде на бездорожье, с максимальной нагрузкой, при движении с прицепом или буксиром, агрессивном стиле вождения.
Особенности электропривода сцепления на весте
Электрический привод, в отличие от гидравлического, устроен несколько иначе, он оказывает действие непосредственно на вилку сцепления. При повороте вилки усилие давит на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, – на лепестки пружины нажимного диска.
Выжимной подшипник не нуждается в периодическом обслуживании, т. е. смазка не нужна, производитель позаботился и об этом. Подшипник служит долго и при сбоях попросту меняется. Узнать об этом можно по характерному шуму. Выжимной необходимо заменить и при замене ведомого или нажимного дисков, вне зависимости от того, исправен подшипник или нет.
Сбои в работе гидропривода легко устранить своими руками, зачастую достаточно прокачать систему и избавиться от воздуха. А с электромеханическим приводом устранение неисправностей дела обстоят куда сложнее. Подобная процедура на автоматических и роботизированных КПП называется адаптация, и выполнять ее без знаний, навыков и оборудования невозможно. В таких случаях единственно правильное решение это обращение к официальному дилеру.
На сегодня завод АвтоВАЗ активно внедряет в свои автомобили современные технологии, это касается и сцепления. Сейчас для этого используют конструктивные элементы, отвечающие мировым стандартам качества. Фрикционные накладки и пружины значительно надёжнее и долговечнее.
Внедрение современных технологий и материалов позволяет обеспечить мягкий старт, а переключения передач сделать более чёткими и плавными.
Поэтапное руководство при самостоятельной замене датчика сцепления на лада веста
В процессе регулировки необходимо выполнить 2 условия:
- Померить параметр Х выступания штока. В том случае, когда он менее 17 мм, нужно провести регулировку, аккуратно потянув за конец штока.
- Параметр Х обязан быть не меньше 17 мм и не больше 18 мм.
Как снять актуатор:
- Отключить минусовую клемму аккумулятора.
- Снят воздушный фильтр двигателя.
- Вывернуть винт крепления жгута проводов.
- Вывернуть три винта крепления блока актуаторов АМТ.
Осталось отсоединить разъем (отжать фиксаторы, направление указано стрелкой) и вытащить актуатор через верх.
Установка
Установить актуатор 1, рисунок 8-6, выключения сцепления на кронштейн 3 и завернуть три самонарезающих винта 2. Момент затяжки винтов 7… 12 Н.м (0,7…1,2 кгс.м) (насадка сменная Тогх Т30, вороток, ключ моментный).
Присоединить колодку 4, рисунок 8-5, жгута проводов дополнительного к разъему 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления и закрепить жгут на кронштейне 3 двумя скобами 6 крепления.
Установить актуатор 3, рисунок 8-4, выключения сцепления в сборе с кронштейном и жгутом проводов дополнительным на КП, установить на кронштейн актуатора кронштейн шланга отводящего и завернуть, не затягивая, два болта 2 и гайку 4 крепления (головка сменная 13, вороток).
Отрегулировать вылет штока 6, рисунок 8-7, актуатора, для чего необходимо:
- переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач.
- используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6±2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления. Момент затяжки болтов и гайки 16. ..25 Н.м (1,6…2,5 кгс.м) (головка сменная 13, вороток, ключ моментный, линейка или штангенциркуль).
Рисунок 8-7 – Установка актуатора механизма выключения сцепления: 1,2 — болты крепления актуатора к коробке передач; 3 – гайка крепления актуатора к коробке передач; 4 – кронштейн крепления актуатора: 5 – актуатор механизма выключения сцепления; 6 – шток актуатора; 7 – вилка выключения сцепления
Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъемам актуатора переключения передач, к разъему контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.
Закрепить жгут проводов дополнительный скобами, встроенными в жгут, на шланге радиатора отводящем, на кронштейне левой опоры подвески двигателя и на корпусе вентилятора.
Необходимые инструменты, материалы:
- новый датчик;
- дополнительное освещение опционально;
- линейка для замера;
- отвертка с плоским наконечником.
Алгоритм действий:
- Принимаем меры безопасности: выжимаем стояночный тормоз, глушим двигатель.
- Проворачиваем корпус датчика сцепления (далее — ДС) на четверть оборота.
- Извлекаем его нижнюю часть с посадочного места.
- Линейкой замеряем высоту (вылет) штока.
- При несоответствии стандартам (от 17 до 18 мм) регулируем сцепление на Лада Веста нажатием на шток.
- Если ДС имеет механические повреждения, то последний подлежит замене новым.
Завершаем монтаж сборкой деталей в обратной последовательности. Не забываем смазать педаль сцепления маслом для предотвращения скрипов.
Датчик Весте и XRAY достался от Renault (артикул 253250007R). Для его проверки потребуется мультиметр (в режиме омметра).
Порядок действий:
- Перевести фиксатор штока в правое положение, используя плоскую отвертку.
- Подсоединить щупы мультиметра к выводам датчика №3 и №4.
- Когда шток в свободном положении, цепь должна быть разомкнута (значение сопротивление стремиться к бесконечности).
- При нажатии на шток, цепь должна замкнуться (значение сопротивление близко к нулю).
Неисправный датчик меняем на новый.
Напомним, ранее мы рассказывали про датчик положения педали тормоза и электронную педаль газа.
Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает.
Читайте также: Как заменить подшипник передней ступицы лада веста
Для повышения эффективности механизма сцепления используют канал в гидроприводе:
- Возле МКПП Лада Веста находим штуцер гидропривода. Снимаем защитный колпачок.
- На штуцер надеваем шланг, другой конец которого опускаем в пустую емкость для слива отработки.
- Утапливаем скобу, выдвигаем трубку.
- После того как мы разгерметизировали систему, жидкость потечет из шланга.
- Параллельно проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Не допускаем падения уровня ниже о. Восполняем недостающее количество.
- Прокачиваем систему до тех пор, пока жидкость не станет светло-коричневого цвета, в составе не будет воздушных пузырьков.
Ориентировочный объем для профилактики: 1.5 литра.
Регулировка сцепления на Лада Веста механика несколько проще роботизированного варианта. Если у вас АМТ, то имеет смысл обратиться в СТО для проведения диагностики специалистами.
Откорректировать ход педали сцепления проще простого. С задачей справится даже неопытный автолюбитель. Строго следуйте приведенной выше инструкции, и успех гарантирован.
В случае механического повреждения датчика (ДС) замените его новым. На рынке представлены две модели: отечественного и французского производителя. Обе детали качественные, с оригинальными каталожными артикулами. Окончательный выбор за владельцем авто.
Адаптация автоматизированной трансмиссии (АМТ) нужна для правильной работы актуатора выжима сцепления. Если эта операция не выполнена, то возможны появления неисправностей в работе трансмиссии (рывки, толчки во время движения, а также повышенный износ сцепления).
Внимание! Все действия вы выполняете на свой страх и риск. Инструкция написана не специалистами/инженерами, а со слов владельцев автомобилей Lada Vesta и Lada XRAY (SrgKlsnkv и sva775 ). На других моделях LADA с АМТ (Granta, Kalina, Priora) процедура не проверялась.
Зачастую, механизм Лады полностью не разжимается из-за гидропривода выключения сцепления. Это может быть как плохая регулировка привода, негерметичность жидкостной системы, клин троса. Такие поломки легко устраняются. Гораздо сложнее когда происходит поломка одного из элементов основного устройства.
Раз механизм не до конца расцепляется, значит что-то его держит: деформированный ведомый круг, образование грязи, ржавчины в шлицевом соединении, износ маховика, а также изменение формы вилки выключения, ослабление нажимного диска. Во всех случаях потребуется замена диска.
При внезапном отказе электроприбора в пути невозможен запуск и нормальная работа мотора. Эксперты СТО рекомендуют иметь запасной ДПКВ, чтобы замена датчика коленвала своими руками могла производиться в полевых условиях. Стоит прибор недорого, при надлежащем хранении его невозможно испортить или сломать. Остальными нюансами являются:
- неисправность датчика положения коленвала является редкой поломкой, лучше проводить диагностику в СТО на осциллографе;
- обнаружив в датчике положения коленвала признаки неисправности, необходимо выставить метку перед демонтажем;
- рекомендуемое расстояние при установке до синхронизирующего диска составляет 1 мм;
- запрещено диагностировать поломки лампочкой, работы производятся при отключенном зажигании.
Таким образом, датчик коленвала является единственным устройством внутри ДВС, синхронизирующим работу зажигания. Поломка в 90% случаев обездвиживает транспортное средство полностью без возможности доехать до СТО. Поэтому рекомендуется иметь запасной комплект ДПКВ в машине.
Поскольку на основе сигналов этого датчика происходит корректировка дозирования топлива и системы зажигания, то неисправность его приводит к искажению сигналов и как следствие – перебои в функционировании силовой установки или же невозможность запуска.
Признаками поломки датчика коленвала являются:
- не запускающийся мотор и сигнал «Check engine»;
- затрудненный запуск двигателя;
- неустойчивость работы мотора при разных режимах;
- ощутимое падение показателя мощности мотора без видимых причин;
- при увеличении нагрузки появляется детонация мотора.
Если проявился хоть один из данных показателей неисправности, следует узнать, не является ли датчик причиной сбоя в работе двигателя. Но для этого нужно знать, как проверить датчик коленвала.
Чтобы датчик мог передать сигнал через провод микроконтроллеру ЭБУ, используется следующий принцип:
- два зуба маховика специально пропущены;
- при вращении целых зубьев маховика возле ДПКВ они искажают магнитное поле, возникающее в катушке прибора;
- в момент прохождения возле датчика участка венца с отсутствующим зубом помехи исчезают;
- устройство передает сигнал об этом в ЭБУ, а компьютер определяет точное положение поршней в каждом цилиндре.
Конструкция ДПКВ
Программное обеспечение ЭБУ позволяет вычислить положение поршней в I и IV цилиндрах при поступлении сигнала и направление вращения вала. Этого достаточно, чтобы правильно сформировать сигналы на датчик подачи топлива и зажигания.
Такая работа – не из простых, независимо от того, какого типа трансмиссия установлена. От качества выполненных операций будет зависеть дальнейшая эксплуатация автомобиля, а потому лучше доверить это квалифицированным специалистам. Стоимость таких работ достаточно высока и в зависимости от сложности и типа трансмиссии может варьироваться от 3 500 до 15 000 рублей.
Признаки выхода из строя сцепления
Конструкция ДПКВ
Появление неисправностей сцепляющего механизма Весты чаще всего связано с неправильной эксплуатацией (неопытность водителя, агрессивная манера езды), изначальным дефектом детали, поломкой других узлов, взаимодействующих с ним. Конечно, вы сразу заметите проблемы со сцеплением – машина начнет вести себя по-другому:
- Передачи трудно переключаются/вообще не действуют;
- Педаль слишком мягкая/жесткая;
- Машина дергается;
- Устройство срабатывает в верхнем положении педали.
Причин такого поведения Весты может быть множество, причем не все они связаны с промежуточной деталью между ДВС и КПП. Часто проблема исходит от жидкостной системы. Здесь могут быть неисправности главного тормозного цилиндр, рабочего цилиндра сцепления, повреждены шланги, банально низкий уровень ДОТ4 или воздушная пробка.
Такие неполадки (особенно проблемы с цилиндром узла) дают совершенно такой же эффект, как и выход из строя целого узла. Сцепление состоит из корпуса, отлитого вместе с ведущим/нажимным диском (корзина) и ведомого диска. Выжимной подшипник Лада Веста действует на лепестки корзины, те в свою очередь при помощи демпферных пружин отжимают внутренний диск от маховика – сцепление разжимается.
Регулировка датчика сцепления по шагам
Требуемый инструмент: линейка или штангенциркуль.
Делается это следующим образом:
- Выключить зажигание и поднять рычаг стояночного тормоза.
- Отсоединить колодку проводов от датчика.
- Повернуть элемент против часовой стрелки на четверть оборота.
- Измерить расстояние от корпуса до шляпки на конце штока. Оно должно быть 17-18 мм. Для регулировки нужно оттянуть шток от корпуса.
- Установить датчик обратно.
- Если есть трудности, посмотрите картинку в начале статьи
Необходимый инструмент:
- смотровая яма;
- помощник;
- противооткатные упоры;
- домкрат;
- опоры – 2;
- ключи: колесный, 18 мм (2шт.);
- торцовые головки: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 30 мм, Torx E10;
- биты: Torx T20;
- центрирующая оправка;
- монтажная лопатка;
- шестигранник – 5мм;
- четырехграник – 8мм;
- пустая емкость для трансмиссионного масла – 5 л;
- отвертка: шлицевая, крестовая;
- молоток;
- бородок или металлический стержень.
Порядок действий следующий:
- Заехать на смотровую яму, включить стояночный тормоз, подложить под задние колеса упоры.
- Откачать тормозную жидкость из бачка гидропривода тормозной системы до уровня ниже штуцера, к которому подключены шланги привода сцепления.
- Ослабить колесные болты и ступичные гайки на передних колесах, поднять переднюю часть машины на домкрате, установить опоры и убрать домкрат,.
- Снять колеса.
- Снять коробку передач:
- Выкрутить 13 болтов, крепящих брызговик двигателя (защиту) и нижнюю крышку картера сцепления..
- Снять аккумулятор и его полку.
- Снять корпус воздушного фильтра.
- Отсоединить тросы выбора передачи, нажав на фиксатор на корпусе КПП, отсоединить наконечник троса. Нажать на фиксаторы, крепящие оболочку троса к корпусу коробки. Убрать трос из зоны ремонта.
- Отсоединить шланг, подводящий тормозную жидкость к рабочему цилиндру сцепления и слить ее.
- Отсоединить колодки проводов: датчика кислорода, выключателя фонарей заднего хода.
- Слить масло, выкрутив пробку головкой “на 17” (21807) или четырехгранником (JR3 / JR5).
- Снять левый подкрылок, выкрутив винты с помощью биты Torx T20 и вытащив фиксаторы с помощью шлицевой отвертки.
- Установить под КПП домкрат и приподнять ее, разгрузив левую опору силового агрегата.
- Открутить стяжной болт из кардана рулевого механизма и отсоединить его от рулевой колонки.
- Снять стартер, открутив гайку с силового контакта головкой “на 13” и 3 болта крепления головкой E10.
- Отсоединить стойки стабилизатора от амортизационных стоек, открутив гайку с пальца шаровой опоры головкой “на 16”, удерживая палец от проворачивания шестигранником.
- Снять заднюю опору двигателя, выкрутив головкой и ключом “на 18” 3 болта, крепящих опору к переднему подрамнику и корпусу КПП.
- Отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков, открутив гайки головкой “на 18”.
- Снять продольные балки переднего подрамника,
- Снять подрамник, выкрутив головкой “на 18” 4 болта, крепящих к кузову.
- Снять приводы передних колес: открутить ступичные гайки, вытащить хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы. Уперев монтажную лопатку в во внутренний ШРУС, вытолкнуть привод из коробки передач.
- Выкрутить болты, крепящие КПП к блоку цилиндров.
- Снять левую опору силового агрегата, выкрутив головкой “на 16” 4 болта, крепящих ее к кузову, и открутить головкой “на 18” 2 болта крепящих опору к КПП.
- Снять агрегат с автомобиля.
- Открутить головкой “на 8” 6 болтов, крепящих сцепление к маховику, удерживая последний от проворачивания с помощью монтажной лопатки.
- Снять сцепление. Рекомендуется заменить рабочий цилиндр.
- Проверить состояние шлицов первичного вала КПП и отсутствие течи масла из-по сальника.
- Вставить в отверстие в коленвале центрирующую оправку и надеть на нее ведомый диск так, чтобы выступающая часть была обращена к картеру сцепления.
- Установить сцепление и остальные детали в обратном порядке.
- Прокачать гидропривод сцепления.
Читайте также: Обзор рынка: Лада Веста и 26 ее конкурентов. Цены, характеристики, оборудование
Регулировка датчика хода сцепления на lada vesta и largus
В ходе эксплуатации автомобиля некоторые владельцы отмечают появление клевков, рывков или подергиваний при переключении на 1, 2 или 3 передачу. Причина этой проблемы может быть в датчике хода педали сцепления, который может быть отрегулирован своими руками за пару минут.
Внимание! В зависимости от комплектации автомобиля датчик хода педали сцепления может отличаться. Далее речь идет о датчике Renault 253250007R с прямоугольным штоком, который имеет риски.
Как снять датчик сцепления:
- Разъедините разъем датчика хода педали сцепления.
- Поверните датчик хода педали сцепления на 1/4 оборота против часовой стрелки.
Допускается перемещение штока только при регулировке размера X. Датчик хода педали сцепления подлежит обязательной замене, если шток отделялся от датчика или для регулировки потребовалось более трех изменений размера X.
Порядок регулировки датчика сцепления:
- Измерьте размер X выступания штока. Если размер X меньше 17 мм, отрегулируйте его, осторожно потянув за конец штока.
- Размер X должен быть в пределах от 17 мм (не менее) до 18 мм (не более).
Установка датчика сцепления производится в обратном порядке. Рукой нажмите на педаль сцепления. Установите датчик на педальный узел. Заблокируйте датчик поворотом на 1/4 оборота по часовой стрелке. При возврате педали сцепления в исходное положение поддерживайте ее рукой. Соедините разъем.
Читать еще: Колпаки на колеса r14 лада гранта цена
Примечание: Датчик хода педали сцепления регулируется автоматически в зависимости от положения педали. При автоматической регулировке слышны щелчки перехода через фиксированные положения.
Отзывы
Часто задаваемые вопросы про адаптацию роботизированной коробки
- Включить зажигание и подключиться к автомобилю при помощи ELM327 адаптера и ПО DDT4ALL.
- Выбираем в верхнем левом окне XGA-XRAY — AT — BVR_On_CAN_x52_J53_v2.4
- В среднем окне [AT] BVR_On_CAN_x52_J53_v2.4
- В нижнем левом After sales — Learning Procedures
- Нажать кнопку с изображением «рожицы»
- Выполнить процедуру обучения, нажав на соответствующую кнопку.
- Включить зажигание, но не запускать двигатель. Выполнить обучение конечных положений актуатора
сцепления. Время выполнения около 5-6 сек. (будет слышно, как актуатор двигается). - После операции нажимаем кнопку «СТОП» и выключаем/включаем зажигание.
- Выжидаем 5-10 секунд и запустить процедуру обучения коробки передач
. Зажигание не выключаем. Время выполнения около 1 мин. - После операции нажимаем кнопку «СТОП» и выключаем/включаем зажигание.
- Запустить двигатель и подождать 15-20 секунд, затем запустить обучение точки касания сцепления
. Время выполнения 5-10 сек. - После операции нажимаем кнопку «СТОП» и выключаем зажигание. Ждем отключения главного реле (около 4 мин.)
- Заводим двигатель и проверяем.
- Включить зажигание и подключиться к автомобилю при помощи ELM327 адаптера и ПО DDT4ALL.
- Выбираем в верхнем левом окне XGA-XRAY — AT — BVR_On_CAN_x52_J53_v2.4
- В среднем окне [AT] BVR_On_CAN_x52_J53_v2.4
- В нижнем левом After sales — Diagnostic
. - Убеждаемся, что в двух выделенных окнах ненулевые значения.
- Нажимаем на значок «сердце»
в верхнем меню, ошибки запомните или запишите, затем стираем ошибки.
Сколько длится по времени? Процесс адаптации занимает минут 5. Во время адаптации автомобиль корректирует работу сцепления, затем глушится и сохраняет настройки
Как сделать адаптацию сцепления? Адаптация сцепления осуществляется при помощи спец. оборудования через диагностический разъем. Лучше всего адаптацию сцепления делать у дилера, нежели у сторонних сервисом, к тому же дилер окажется дешевле.
Сколько стоит адаптация сцепления? По гарантии адаптация — бесплатно. В иных же случаях все зависит от региона. В сторонних же сервисах — от 2 т.р.
Шум при выключении или включении сцепления
Шум, похожий на шелест, скрежет, легкий гул, вой появляется во время выключения узла. С включением он исчезает. Почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что износился выжимной подшипник. Его замена не требует снятия компонента целиком. Однако, его несвоевременная замена ведет к выходу из строя всего механизма.
Второй тип звука постоянен, пропадает только при выключенном зацеплении, дислоцируется в районе коробки переключения передач. Природа «дзыньканья» Лады Весты — ослабленная связь между тремя основными узлами.
Стертый ведомый круг теряет свои объемы, начинает болтаться внутри корпуса. Разношенные демпферы не способны плотно прижимать круг. Коробка не плотно соединена с двигателем. Замена сцепления на механической коробке переключения передач
Процедура очень сложная. Главная сложность даже не в том, что нужно КПП полностью извлекать, а в том, что при сборке ее нужно на весу центрировать с маховиком. Ремонт можно осуществить своими руками. Но если у вас нет должного опыта, экономить не стоит того, ведь речь идет о прямом контакте с самыми важными «органами» Лады. В общем виде процесс выглядит так:
- Обесточиваем Весту, снимаем все навесное оборудование, закрывающее доступ к крепежным болтам КПП (воздушный фильтр, патрубки);
- Чтобы незакрепленный двигатель внутреннего сгорания Лады не упал, удержим его маленьким ромбическим, бочковым домкратом;
- Откручиваем силовые крепежи, чтобы не сливать масло, демонтируем коробку в сборе с приводами;
- По очереди ослабляем, затем выкручиваем крепежные элементы корпуса зацепляющего механизма (болты здесь силовые, но маленького диаметра, нужен хороший ключ на 8). Извлекаем деталь, дефектуем;
- Новое изделие устанавливаем, специальным инструментом настраиваем положение ведомого круга внутри;
- В картере коробки меняем выжимной подшипник;
- Ровно, без наклона первичным валом коробки передач попадаем в шлицы маховика;
- Проверяем работу привода.
Здесь описаны далеко не все операции. Например, чтобы изъять коробку с приводами требуется демонтаж рычагов подвески и так далее.
Механизм соединения коробки и двигателя — «жизненно» важный элемент. Как и любая деталь, оно любит аккуратное обращение, своевременное обслуживание. Механизм напрямую связан с двигателем внутреннего сгорания и коробкой переключения передач, длительная эксплуатация неисправной детали может вывести из строя эти два узла. Не пренебрегайте появившимися подозрениями на неисправность узла. Пусть машина вам служит долго.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Оцените статью!
