ВАЗ 2121 или Lada 4×4 выпускается с 1977 года, несмотря на то, что машина морально устарела, она пользуется большой популярностью не только в России, но и за рубежем. Не секрет, что Нива является автомобилем повышенной проходимости (вседорожник малого класса) с постоянным полным приводом. А вы знаете, какие ее реальные возможности в грязи?
Для проверки проходимости внедорожников по грязи и снегу была организована экспедиция. Участниками испытаний были русские внедорожники Lada 4×4, УАЗ 452, 469 «буханка» и некоторые иномарки (Range Rover Discovery, Nissan Patrol и др.). Видео запись:
Почему некоторые внедорожники хорошо стравлялись с испытаниями, а другие застревали в грязи? На проходимость влияет множество факторов, например:
Напомним, чтобы рассекать на Lada 4×4 по грязи следует иметь не только подготовленную для внедорожья машину, но и опыт за плечами водителя. А вам приходилось испытывать свой внедорожник в экстремальных условиях? Напомним, другие видео материалы про Lada 4×4 можно найти в этой категории.
Неблагодарное это дело, рассказывать о том, что и без
тебя давно всем известно. Поэтому и о проходимости классической «Нивы» и рассуждать вроде бы нечего
– всё проверено-перепроверено. И в стандартном варианте, и в варианте
«котлеты», и
первые выпуски,
и последние. Но мы всё же попробовали.
Когда ВАЗ-2121 только проектировали, подразумевалось, что это будет
автомобиль не двойного назначения,
как УАЗ – и на войну, и в поле, а совершенно гражданское транспортное
средство колхозных менеджеров и районной партноменклатуры. А то, мол, политинформации дояркам
читать, да трудодни считать пешим ходом не
удобно, а верхом на
лошади – несовременно. Тем более, что УАЗик по штату не положен, а больше
ничего не проезжает. При этом я хоть убей не
вижу в «Ниве» розовощёкого плакатного колхозника, если, конечно, автомобиль не создавали для уничтожения частной
инициативы – ведь
если в выходные на базар соберёшься, то поросёнка или пять мешков яблок деть будет некуда.
Зато конструкторы хорошо знали инженерное
дело и результаты испытаний в наших условиях иностранной
техники.
Поэтому базу сделали поменьше, а кузов
покороче, потому что, вроде
как, так легче и геометрическая
проходимость лучше. А тут ещё
постоянный полный привод придумали поставить, якобы
так надёжнее и мост не свернёт.
Учитывая, что на хозяйства тогда бензин отпускали по семь копеек за литр и шофёры сливали его в канаву, чтобы создавать
видимость пробега
и работы, о расходе
топлива заботились мало.
Его стоимость ни при падении мировых цен на нефть, ни при
её росте, не менялась. Да и бак, которого хватало километров на двести, тоже был
вынужденной мерой. Зато защищён он был отлично – полом кузова.
Причём, я не помню,
чтобы кто-то обсуждал межколёсные дифференциалы – тогда это было в диковинку даже на
армейской технике. Полагались на хорошую артикуляцию заднего моста и
преодоление препятствия
ходом, иначе не такой уж мощный
мотор глох. Сегодня нас это и подвело. Причём, дважды.
Сварка
– это жизнь! Яркая, но короткая
Нам
стало скучно копошиться в Подмосковных лесах, и мы решили присоединиться к формирующейся по выходным колоне «Трофи-Лайфа». Поехать в какое-нибудь интересное место и совместить это с лёгким
офф-роудом,
продолжая играть роль дачников, надумавших
«срезать на свою голову». То есть
никаких траков и джеков, только то, что положено в
машину производителем: коврики и
легендарный винтовой домкрат.
Трос и лопата – это понятно, но без лебёдок. Даже
переносных или ручных. Ну ещё я поддался на уговоры и стравил резину по
100 счётов на колесо. Получилось около атмосферы в каждой
шине размерностью 185/75 R16. Резина, кстати, зимняя,
шипованная, правильная — Nokian Nordman C. Она и тормозит,
и копает хорошо. Зимнюю дорогу держит, а снег и
грязь грызёт чуть ли не с наслаждением. Но
по-настоящему работать начинает с 0,6-0,8
атм, а это уже опасно. Не
потому что лень, а потому, что у нас нет времени на монтаж —
надо ехать. Запаска, кстати, летняя. Тоже, так
себе решение.
Короче,
примерно на атмосфере, что дало заметную просадку профиля, мы и съехали в
придорожную канаву, она же кювет. И сперва препятствие казалось ерундовым,
пока в процессе ёрзанья мы не окунулись по двери и не сели на брюхо.
Плотно и основательно. Это было ошибкой, поскольку наша «Нива»,
напомню, не простая, а,
во-первых, «Лидженд», во-вторых, «Урбан»,
чтобы это ни значило. То есть, буксирных проушин, согласно
требованиям безопасности пешеходов и снижения
последствий столкновения, у нас не было.
Как у современной
и безопасной машины у «Урбан» впереди и сзади отверстия, за которыми другие отверстия, в
которые надо вворачивать съёмную
буксирную проушину. Последняя представляет из себя овал прутка, приваренный в
двух местах к прутку потолще и с резьбой. И
хотя тягач был тоже
«Нивой»,
а не, скажем, «шишигой», мы решили не рисковать, поэтому я нырнул под бампер и привязал трос секретным морским узлом
прямо к мосту. Знал бы об этом заранее, поискал бы
гидрокостюм потеплее.
За мост мы вытащили нашу Niva Legend
на солнышко и поехали дальше. Правда без
буксирных проушин. Не ругайте нас, таковы условия «Пределов проходимости».
Какой вывод можно сделать из наших
приключений. С
точки зрения проходимости, в Niva Legend ничего
принципиально не
изменилось, и она по-прежнему на хорошем
уровне. Да, мотор на низах тянет лучше и вообще он эластичнее. Да,
управлять машиной с гидроусилителем и на бездорожье, и на дороге комфортнее.
Да, обзорность и чувство габаритов великолепные. Манёвренность
выше всяких похвал (особенно
с пластиковыми «урбановскими» бамперами, расположенными
ближе к кузову).
Но очень не хватает противобуксовочной! Тех самых электронных имитаций
блокировок межколёсных
диффренциалов,
как любят говорить доморощенные «эксперты» на Youtube. Но это вопрос времени — УАЗ
смог и Niva сможет!
И понижайки, хотя бы 1:3.0, а лучше 1:3.2. Тогда
и мотор особого смысла менять нет.
Разве что перепрошить, подняв средние обороты.
Текст Игорь Губарь,
фотографии Никита Тимофеев
Всё началось с того, что я купил «Ниву». Обычное, казалось бы, дело. И, кстати, совсем недорого. А «Нива» – это внедорожник, так что при первом же удобном случае я потащил её подальше от дорог общего пользования. Для испытаний. Покатушка вроде бы была несложной – добраться до верхней поляны у Соколиного камня неподалёку от Первоуральска. Место это для меня почти сакральное, овеянное славой былых подвигов на ежегодных турслётах. В общем, встал с утреца, подобрал по дороге друга и погнали.
Не знаю, стоит ли останавливаться на том моменте, когда водительское кресло неожиданно оторвалось от пола? Случилось это почти сразу после нашего старта. У кого-то из длинной вереницы бывших хозяев хватило ума привернуть сиденья от девятки прямо к полу, и именно в этот день эпичный крепёж окончательно оторвался, оставив после себя два замечательных отверстия, сквозь которые можно было наблюдать бегущий под ногами асфальт. Впрочем, это событие нас не остановило, мы ведь смелые. Пришлось рулить и наслаждаться динамической регулировкой сидений во всех мыслимых плоскостях – такого, кажется, даже в «Майбахе» нет.Проехали Северку, свернули на грейдер и весело поскакали до поляны. Говорить тут особо не о чем – такая дорога для «Нивы» семечки. До места доехали без проблем. Правда, оказалось, что поляна уже занята, причём машины «туристов» были достаточно необычны для этих мест: TLC 200, Audi Q7, Subaru Forester и непонятно как попавшая туда «Ока». Возможно, её привезли, чтобы принести в жертву. Ну, думаю, одноклассники какие-нибудь встречаются. Кстати, расположились они основательно – палатки, большой навес над костром, баня и даже походный сортир – всё хорошее, брендовое. Поудивлялись немного, да поехали дальше – накатанная дорога уводила в лес, и я был уверен, что она приведёт прямиком на нижнюю поляну. А что нам, у нас внедорожник! Колея проложена – значит, кто-то уже проходил. Едем! Выскакиваем на поляну, проезжаем метров сто от границы леса и встаём. Ну, думаю, подзастряли чуток, но у нас же внедорожник – сейчас выскочим. Включаю заднюю, трогаюсь – и остаюсь на месте. Всё, приехали. Выходим, смотрим – тут и садиться-то негде. Однако резина замылилась, передний мост упёрся в землю, колёса вертятся, но без толку.
Читайте также: Предохранитель Toyota Corolla 150 ac — предохранители от пожаров
Мучились мы часа два: пускали в раскачку, подкладывали ветки и даже достигли определённых успехов – выскочили из выкопанных ям, но тут же сели рядом – передними колёсами в ямы от задних. Прошло ещё полтора часа. Дымилась резина, весь хлам был стащен под колёса. Но это ничего не поменяло. Только стук какой-то появился. Вспомнив о возможности порвать полуось или редуктор, а также о том, что запас топлива у нас не безграничен, я решил идти за трактором.Путь проходил через верхнюю поляну. Отдыхающие спокойно сидели под навесом и мирно беседовали. Подошёл я весь такой брутальный, выражение лица придурковатое, руки по локоть в грязи, сапоги в кусках земли. И говорю, мол: «Люди добрые, я, конечно, дико извиняюсь, но мы тут «Ниву» засадили», – и на Land Cruiser поглядываю. – «Может, для развлечения, снизойдёте до нас, простых смертных, толкнёте чутка?»
Решив, что приключений на сегодня достаточно, мы покатили обратно. Выехав на грейдер, осмотрели машину и пришли к выводу, что критичных повреждений не видно, а постукивает, наверное, глушитель. Однако приключения продолжились.
Вырулив из-за угла, мы увидели Ford Focus, плавающий по фары в огромной луже, а рядом суетился его хозяин. К «Фокусу» успели подогнать ещё один Ford и собрались тянуть. Ну, думаю, карма! Одухотворённые, выходим, спрашиваем: «Мол, помощь не нужна?» «Да нет, – говорят, – спасибо, управимся сами», – и улыбаются, довольные. Ну ладно, достаём водительское кресло, ставим на землю, сидим-глядим, как будут развиваться события.
Тягач натянул трос, «Фокус» забуксовал в воде, и дело вроде пошло. Но внезапно трос сделал «бздынь!», и через минуту из лужи донеслось: «Ребя-я-ят, а трос есть?» Настал наш звёздный час! Дождались! Подцепили, дёрнули, вытянули. Хозяин «Фокуса» виновато так говорит: «Ребят, подождите, я дальше за вами поеду, а то страшно». Не вопрос! Долго ли, коротко ли, парень вычерпал из машины воду, погрузил жену, детей и поехали. До посёлка добрались без приключений, помахали им на прощание и двинули домой. Ехать решили на газу, так как предстояло добраться на другой конец города, завезти друга и заправиться. Летим, скачем по ямам, проезжаем плотину и прямо напротив церкви слышу, как что-то отрывается и начинает скрести по асфальту. Выхожу, смотрю под машину и понимаю: левая тяга вместе с кронштейном, окружённым остатками ржавой площадки, лежит на земле. Ну, думаю, слава Богу, не на трассе – и смотрю вдохновенно на церковь. Привязали тягу к кузову, кое-как доехали до дома друга и загнали машину в гараж. Возвращался я на автобусе. Но ни капли сожаления или досады у меня не было. День оказался на удивление насыщенным впечатлениями: мы проверили в деле нашу «Ниву», духовно обогатились и познакомились с прекрасными людьми. Так что даже лёгкий офф-роуд вполне может стать верным путём к просветлению.
Мы продолжаем публикацию «внедорожного сериала» Сергея Мишина. Тех, кто интересуется особенностями эксплуатации автомобиля Нива на бездорожье, отсылаем к нашим прошлым публикациям.
ПРОЕЗД БРОДОВ И ГЛУБОКИХ ЛУЖ
Итак, настало время «водных процедур». Те из вас, уважаемые читатели, кто неравнодушен к автомобилям повышенной проходимости, наверняка сталкивались с таким параметром, как «глубина преодолеваемого брода». Как и большинство справочных параметров, эта величина относительная, ибо определяет возможность движения вездехода по твердому дну водоема с постоянной глубиной. На практике же донная поверхность имеет подчас самый непредсказуемый рельеф, и в процессе движения вброд глубина может существенно «плавать». Исключение составляют лишь затопленные (например, при паводке) твердые дороги, мосты и переправы — тут все более-менее стабильно.
При грамотном управлении автомобиль Нива может двигаться через брод глубиной до 70 см. В основах этой грамотности мы сейчас и попытаемся разобраться.
Как бы банально не звучала русская пословица «не зная броду — не суйся в воду», но именно в ней заложено самое главное правило: перед неизвестной водной преградой следует обязательно «спешиться» и провести разведку. Ваша задача сводится к определению глубины и проверке состояния дна на предмет наличия ям и вязких участков. И если место съезда можно прикинуть «на глаз», то вот участок выезда на противоположный берег нужно обязательно пометить вешками, ибо берега даже неглубоких ручьев могут быть очень крутые, со ступенькой: съехать-то в русло не проблема, а вот выкарабкаться на сушу может оказаться невозможным. В подобных случаях, кстати, лучше заранее срезать часть грунта лопатой, чтобы обеспечить гарантированный и плавный выезд.
Проверку глубины и состояния дна при небольшой ширине ручья можно провести не замочив ног, с помощью крепкой палки или той же лопаты.
Если вам предстоит преодолеть какой-либо разлив, не поленитесь проверить его весь. Идеальный вариант — проставить путевые вешкиориентиры: по ним можно двигаться достаточно смело и, главное, — безопасно.
С порядком разведывательных мероприятий, кажется, разобрались, теперь поговорим о методике продвижения.
На берегу включаем блокировку дифференциала и нижний ряд в раздаточной коробке. В зависимости от состояния и вязкости дна выбираем передачу (в любом случае это первая или вторая) и медленно въезжаем в воду. Теперь ваша задача — не отрывая взгляда от намеченного пути, боковым зрением увидеть «ус» волны, образующейся от колес или бампера автомобиля, и плавно добавить газ ровно настолько, чтобы двигаться в «яме», образовавшейся за этой волной. Ни в коем случае не опережайте волну и не отставайте от нее, иначе вентилятор системы охлаждения двигателя «цапнет» воду и обольет ею весь моторный отсек, в том числе и высоковольтную часть системы зажигания. Чем это грозит — объяснять, наверное, излишне. Кстати, если вы по каким-либо причинам снимали кольцевой кожух вентилятора, то перед тем, как лезть в воду, поставьте его на место: кожух значительно уменьшает количество воды, разбрызгиваемой вентилятором в моторном отсеке, и тем самым снижает вероятность заливания ею жизненно важного электрооборудования.
Могут возникнуть и нештатные ситуации.
Ситуация первая. Дно оказалось слишком вязким или одно из колес провалилось в яму, и Нива забуксовала. В этом случае самым разумным решением будет попытка вернуться назад. Помните, что трогание при этом должно быть очень плавным и без пробуксовки. В противном случае буксующие передние колеса поднимут в моторном отсеке целый смерч и «помогут» залить электрооборудование. Чтобы вода не залила выпускную трубу, при движении задним ходом поддерживайте средние обороты двигателя.
Ситуация вторая. Дно достаточно твердое, но Нива попала в глубокую яму, или вы не сумели отследить скорость и положение волны. Короче говоря, система зажигания залита, и двигатель встал. Если до берега осталось один-два метра, а аккумулятор вашего автомобиля здоров, включайте первую передачу и стартер. Он вытянет Ниву на берег, а там у вас будет возможность протереть и просушить электрооборудование. Если до берега далеко, то восстановлением работоспособности системы зажигания придется заниматься прямо на «рейде», причем сделать это можно, не замочив ног. Благодаря откидывающемуся вперед капоту, в моторный отсек Нивы можно попасть прямо из салона, аккуратно перебравшись через открытую водительскую дверь. Смело запрыгивайте на запаску и протирайте высоковольтные провода, крышку распределителя и катушку зажигания. После окончания работы таким же способом возвращайтесь обратно, запускайте мотор и выбирайтесь из водяного плена.
Двигаясь вброд или через глубокую лужу, отслеживайте положение волны перед автомобилем
Выехав на берег, не забудьте просушить тормоза — медленно двигаясь на первой или второй передаче, нажмите на педаль тормоза и держите до тех пор, пока двигатель не начнет отзываться на возросшую нагрузку.
И последний момент. При частом (ежедневном) преодолении бродов регулярно (не реже одного раза в неделю) проверяйте отсутствие воды в редукторах мостов, коробке передам и раздаточной коробке. Проверку лучше всего проводить после ночной стоянки автомобиля: за это время попавшая в агрегаты вода под действием силы тяжести стечет вниз, под масло, и окажется в нижней части картера. Немного отверните сливную пробку каждого агрегата. Если воды оказалось больше нескольких капель, масло лучше сменить; особенно недопустимо наличие воды в редукторах мостов — гипоидные зацепления очень чувствительны к качеству смазки.
Читайте также: Лайфхак: рулевая рейка автомобиля веста — замена, цена, неисправности
Если вы по какой-либо причине встали посреди лужи или водоема, пробирайтесь к мотору по «кратчайшему пути»
ДВИЖЕНИЕ ПО СНЕГУ И ЛЬДУ
При движении по скользким дорогам каких-либо ярко выраженных особенностей управления Нивой нет. Единственное, что достойно оговорки, это оправданность использования блокировки межосевого дифференциала. Дело в том, что включенная блокировка может ощутимо ухудшить управляемость Нивы на скользком покрытии: машина менее охотно входит в поворот, а при аварийном торможении возможны значительные заносы с потерей управляемости. Последнее особенно ярко может проявиться на покрытии с неравномерными сцепными свойствами (снег вперемешку со льдом, участки асфальта и т. д.). Так что, если на дороге нет серьезных подъемов и спусков, блокировать межосевой дифференциал Нивы не стоит.
Контролировать поведение машины в скользком повороте можно так же, как и на переднеприводном автомобиле: больше газа — передняя ось «сползает» наружу, радиус увеличивается, меньше газа — и Нива «ввинчивается», уменьшая радиус, причем может развиться легкий занос задней оси. При этом часто нет необходимости корректировать траекторию рулевым колесом.
Вылетая в повороте на наружный сугроб, ни в коем случае не сбрасывайте газ!
Если по каким-либо причинам удержать автомобиль на дороге не удается, и Ниве предстоит удариться о снежный бруствер на обочине, постарайтесь свести возможные неприятности к минимуму: перед тем, как боковины колес коснутся снега, нажмите на педаль акселератора и вызовите интенсивную пробуксовку. Это позволит колесам прорезать даже жесткий снег, что смягчит боковой удар и значительно снизит вероятность опрокидывания.
Самое главное при движении по снежной колее — не посадить машину на брюхо
При движении по зимним колеям автомобиль следует вести так, как это описано в разделе «Колеи, канавы и гребни» (см. тут).
По заснеженным дорогам лучше двигаться, используя верхний ряд раздаточной коробки, — это позволит снизить вероятность пробуксовки колес. В таких условиях держитесь ближе к середине проезжей части, так как снег здесь более плотный. К обочине подбираться не стоит: рыхлый и глубокий снег может заставить вас остановиться.
«Протаптывать» снежную целину, следует очень осторожно. В крайнем случае выезжайте назад по своей колее
Что касается езды по снежной целине, то здесь очень много схожего с движением по песку. Разница заключается лишь в переменном состоянии снега. Влажный весенний снег, например, преодолеть гораздо сложнее, чем свежевыпавший, поскольку условия качения колеса на таких покрытиях сильно различаются.
Общие же рекомендации таковы. По снегу лучше двигаться плавно, избегая пробуксовки колес. Особенно опасна пробуксовка шин ВлИ-5: подобно фрезам, эти покрышки вгрызаются в снег и очень быстро зарываются. Пытаться поворачивать можно, лишь если вы чувствуете, что Нива двигается уверенно и не снижает заданный темп. Повороты, как и в песке, не должны быть крутыми, причем чем глубже снег, тем плавнее должен быть поворот. Если автомобиль не слушается руля и не хочет поворачивать, надо сбросить газ. Добавление газа в такой ситуации обычно приводит к увеличению радиуса.-
При остановке в снегу лучше не пользоваться тормозами — достаточно сбросить газ и выжать сцепление. Объяснение такое. При торможении в снегу неизбежна хотя бы кратковременная блокировка колес. Этого достаточно, чтобы под ними оказались скользкие островки, которые затруднят последующее трогание. В ситуации, когда пришлось остановиться, но тронуться вперед не удается, попробуйте плавно сдать назад и набрать запас хода по проторенному следу. Обратите внимание на положение передних колес: они должны стоять прямо — ведь в этом случае автомобилю придется протаптывать только две колеи, а не четыре.
Сложность движения по снежной целине, кроме всего прочего, — в неизвестности. Что подстерегает вашу Ниву под толщей снега? Тут запросто могут быть ямы, камни, пни и т. д. Поэтому старайтесь не рисковать и продвигаться как можно медленнее, на пониженной передаче. Если же вы абсолютно уверены, что под снегом нет ничего опасного, используйте инерцию автомобиля и штурмуйте препятствие с ходу — так, к примеру, удобно преодолевать снежные заносы на дорогах. В незнакомом же месте лучше не рисковать, ведь при неожиданном увеличении толщины снежного покрова в низинах, излишний запас хода может сослужить дурную службу и вынудит вас работать лопатой.
Закончив путешествие по снежной местности и выезжая на дороги общего пользования, проверьте тормоза: под натиском снега передние тормозные колодки частенько далеко отходят от дисков, и создается впечатление, что тормоза не работают совсем. Для того, чтобы вернуть колодки на место, надо несколько раз энергично надавить на педаль тормоза. Лучше это делать при медленном движении автомобиля. Обратите внимание и на стояночную тормозную систему: задние колодки очень быстро примерзают к мокрым от растаявшего снега барабанам, поэтому сразу после езды по сугробам пользоваться стояночным тормозом не стоит.
Продолжаем публикацию материалов Сергея Мишина, посвященных особенностям управления автомобилем Нива.
ВОЖДЕНИЕ ПО ПЕСКУ
Что бы там ни говорили, а песок относится к самым коварным видам бездорожья: трудно назвать покрытие, которое преподносило бы автолюбителям столько неприятностей. Да, выкапывать автомобиль из песчаного бархана приятнее и легче, нежели из грязевой топи, — тут спору нет, и это, пожалуй, единственный положительный момент. Сложность преодоления песчаных участков еше и в том, что успех здесь зависит не только от навыков водителя, но и от оснащения автомобиля, его индивидуальных особенностей.
Стоит признать, что Нива вообше, а с двигателем 1600 куб. см — в частности, чувствует себя на песке неуютно: высокооборотный легковой двигатель ВАЗ-2106 не балует водителя тяговитостью. Модернизированный мотор объемом 1700 куб. см (особенно — с системой впрыска топлива) в этом смысле заметно лучше, и все же самые оптимальные показатели с точки зрения путешествий по пескам имеет дизель — способность выдавать высокий крутящий момент на низких оборотах здесь оказывается как нельзя кстати.
Но тяговитый двигатель — это еще не все. Самое главное — шины. Именно они при движении по песку играют наиболее важную роль.
К великому сожалению, ассортимент отечественной внедорожной «обувки» для Нивы весьма скуден: до недавнего времени в продаже были лишь две покрышки — «грязевая» ВлИ-5 и универсальная ВлИ-10. Следует иметь в виду, что ни та и ни другая уверенного продвижения по песку не обеспечивают; однако, если выбирать больше не из чего, имеет смысл остановиться на шине с универсальным рисунком. Если же в силу ряда причин вы вынуждены оставить на автомобиле шины ВлИ-5, не забудьте снизить в них давление до одной атмосферы.
А вообще, для песка лучше иметь импортные шины — пошире и помягче. Рисунок протектора, по возможности, выбирайте не «злобный», ибо развитые грунтозацепы на сыпучих грунтах приносят лишь вред: в случае пробуксовки они помогают автомобилю зарыться по самое «брюхо».
Теперь давайте поговорим о методике преодоления песчаных участков. Запомните главное правило: какой бы безобидной с виду ни казалась вам песчаная «проплешина», всегда и обязательно заранее включайте блокировку дифференциала и пониженную передачу в раздаточной коробке.
Небольшие участки песка лучше проходить с хода. Передние колеса сначала держите прямо, а попытки повернуть (конечно, лишь в случае необходимости!) предпринимайте лишь тогда, когда почувствуете, что Нива идет уверенно, не теряя скорости. Старайтесь всегда поворачивать очень плавно, с большим радиусом.
Очень характерная ошибка: штурмуя песчаный подъем, ни в коем случае не позволяйте Ниве заваливаться на бок!
Если есть возможность выбирать, то лучше двигаться по влажному песку: чем выше его влажность, тем он плотнее и, соответственно, оказывает меньшее сопротивление качению колес. Как раз по этой причине прибрежные участки водоемов имеет смысл преодолевать, двигаясь поближе к воде. И упаси вас Бог резвиться на пляже! Фонтаны песка изпод колес выглядят, конечно, очень красиво, вот только финал подобного рода катаний бывает не самым приятным — откапывание автомобиля может занять полдня.-
Уж коль вы все-таки решили порезвиться подобным образом, позаботьтесь о наличии длинной веревки, лопаты и тягача
Но даже на влажном участке, там, где Нива продвигается более чем уверенно, вас может подстерегать ловушка в виде «плывунов» или «зыбунов». Имейте в виду, что остановка на пескеплывуне приводит к быстрому засасыванию автомобиля на большую глубину, причем выбраться без посторонней помощи, как правило, не удается. Выход один — преодолевать такие участки с максимально возможной скоростью, предварительно снизив давление воздуха в шинах до 0,8—1 атм. И ни в коем случае не останавливаться!
Читайте также: Реле стартера пассат б5 и реле стартера пассат б5 плюс
Для вынужденной остановки выбирайте такие вот «оазисы»
На сыпучих песках старайтесь цепляться колесами за любые, даже малоприметные островки растительности, а если просматривается проложенная кем-то колея, непременно используйте ее — песок здесь уплотнен. Не забывайте, однако, соизмерять между собой глубину колеи и величину дорожного просвета Нивы.
Если возникла ситуация, когда необходимо остановиться, делайте это на спуске или островке зелени. После этого трогайтесь на первой передаче (используя, естественно, нижний ряд раздаточной коробки), очень плавно отпуская педаль сцепления и удерживая минимальные устойчивые обороты двигателя. Чувствуете, что Нива пошла уверенно — включайте вторую передачу, но дальше этого на сухом песке заходить не стоит. Тем более не следует пользоваться верхним рядом трансмиссии, даже если машина движется с явным запасом тяги: при внезапном ухудшении дорожных условий (попали, к примеру, на плывун) двигатель начнет «задыхаться» и, дабы увеличить крутящий момент на колесах, вам придется воепользоваться демультипликатором. Сделать это не останавливаясь не удастся, а остановка, как мы уже выяснили, чревата большими неприятностями.
В самом крайнем случае, когда движение очень затруднено, попробуйте еще сильнее снизить давление в колесах, до 0,5—0,8 атм.
Это — нижний предел, при котором камерная шина способна работать, поэтому, трогаясь с места на приспущенных шинах, будьте осторожны вдвойне: покрышка может провернуться на диске и порвать камеру.
Проехав опасный участок, не забудьте довести давление до нормы.
Самое главное при штурме песчаных подъемов — преодолевать препятствие с запасом скорости, «в лоб», и избегать положений, когда автомобиль сильно кренится. Значительные крены приводят к сползанию и нагреванию куч песка перед колесами.
Если есть возможность, старайтесь двигаться по влажному песку
Совершая какой-либо маневр, пускайте Ниву по максимальному радиусу
Ну а коль вы все-таки «сели»? Если колеса зарылись в песок, и Нива прекратила движение, ни в коем случае не буксуйте — сделаете только хуже. Попробуйте расчистить песок перед всеми колесами. К счастью, разгребать песок можно не только лопатой.
Если и это не помогает, можно прибегнуть к помощи домкрата. Подложите под его опорную площадку доску или несколько камней и, вывешивая поочередно все колеса, подложите под них ветки или досоки. Учтите, что трогаться после этого следует аккуратно, чтобы не выбросить их изпод колес.
Как только сдвинулись с места, плавно добавьте газ. чтобы при съезде на песок уже имелся запас скорости.
ВОЖДЕНИЕ ПО ГРЯЗИ
Давайте сразу договоримся, что под понятием «грязь» мы будем подразумевать мокрый и скользкий грунт (чернозем, глину и тому подобное) различной вязкости.
Это наиболее часто встречающийся в России вариант бездорожья — чего-чего, а грязи у нас хватает везде.
Лучше всего в грязи ведут себя «зубастые» шины ВлИ-5, однако при определенном опыте вполне успешно можно использовать и универсальные ВлИ-10.
При движении по мокрой грунтовой дороге лучше всего пользоваться верхним рядом трансмиссии, а блокировать дифференциал стоит лишь на подъемах и спусках, ибо во всех остальных случаях включенная блокировка ощутимо осложнит управляемость Нивы. Трогаться с места и разгоняться старайтесь плавно, избегая пробуксовки колес, а по прямой двигайтесь «внатяг», на возможно более высокой передаче — этим вы исключите передачу на колеса избыточного крутящего момента и их срыв в пробуксовку. Тормозите плавно, не допуская блокировки колес, сочетая нажатия на педаль тормоза с последовательным переключением передач «вниз».
Если характер местности изменился, и вы попали на разбитую дорогу, смело включайте блокировку: ведь при скачках по буграм и ямам появляется вероятность разгрузки одного из колес и, как следствие, — опасного снижения тягового усилия.
Сигналом к началу активной борьбы с грязью служит момент, когда Нива перестает уверенно тянуть на второй передаче верхнего ряда трансмиссии. Ваши действия в такой ситуации должны быть следующими. Остановитесь в месте, где гарантированно сможете тронуться и, включив демультипликатор, оставьте включенной вторую передачу — в случае резкого ухудшения условий движения это позволит перейти на первую (пониженную) передачу без остановки. К тому же теперь вместо одной в вашем распоряжении есть три ступени трансмиссии, передаточные отношения которых ниже второй повышенной. Больше передач — больше возможностей для маневра.
Если вы не планируете утопить Ниву в грязи — заставьте себя не торопиться
А маневрировать при приеме очень тяжелых «грязевых ванн» можно двумя методами. Первый — классический, универсальный. Годится он не только для Нивы. Включен нижний ряд трансмиссии, первая или вторая передача в коробке передач и очень малый газ. Обороты двигателя либо равны оборотам холостого хода (педаль газа не нажимаем), либо чуть больше, но не превышают 1500—2000 об/мин. Автомобиль как бы сам преодолевает сложный участок, проползая его «внатяг«, а от водителя требуется лишь своевременная работа рулевым колесом.
Как правило, в случае застревания выехать назад удается без проблем.
К сожалению, для Нивы данный способ применим не всегда — ведь, напомним, у карбюраторных двигателей крутящего момента на «низах» часто не хватает, так что рекомендовать пользоваться классическим способом преодоления сложных грязевых участков можем лишь владельцам дизельных и «впрысковых» Нив (ВАЗ-21215 и ВАЗ-21214).
Второй способ — динамический или, если хотите, «нивовский». Основан он на использовании запаса кинетической энергии движущегося автомобиля. Больше всего этот способ подходит для карбюраторных машин – ВАЗ-2121 и BA3-21213, однако может применяться и на впрысковых версиях. Пользоваться динамическим способом на дизеле невозможно.
Техника «пилотирования» такова: тронувшись, пытаемся плавно раскрутить мотор до тех пор, пока он, резко взревев, не сообщит о начале интенсивной пробуксовки колес. Плавно приотпускаем педаль газа и, почувствовав, что колеса вновь начинают уверенно цепляться за грунт, фиксируем ногу в голеностопе на несколько секунд, чтобы Нива получила хоть какое-то ускорение. Снова плавно нажимаем на педаль акселератора, отслеживаем момент начала пробуксовки, вновь прикрываем дроссель, фиксируем ногу и так далее. Получается, что вы все время контролируете пробуксовку колес и постоянно «прощупываете» коэффициент сцепления.
Между прочим, динамический способ продвижения позволяет практически уравнять возможности шин ВлИ-5 и ВлИ-10 в грязи, за исключением способности автомобиля выезжать из колеи.
Если ваш путь лежит по дороге с переменным профилем, и сопротивление качению колес меняется, будет лучше, если перемену дорожных условий вы будете «отслеживать» с помощью педали акселератора. Так, добавлять газ следует на небольших спусках и при въезде в густую грязь, а слегка приотпускать — при движении на подъем и в местах выезда из грязи и ям, чтобы избежать пробуксовок.
Скорость поддерживайте такую, чтобы автомобиль мог двигаться уверенно и главное — равномерно. Слишком не увлекайтесь, помните, что чем выше скорость, тем интенсивнее придется работать рулем при маневрах.
Если, несмотря на активные попытки преодолеть препятствие ходом, Нива резко теряет скорость, лучше выжать сцепление и позволить автомобилю остановиться самому. Затем включите задний ход и, избегая пробуксовки колес, троньтесь назад. Помните, что предотвратить буксование колес легче при повышенном ряде трансмиссии.
Бывает, что в предельных условиях приходится пробивать дорогу в густой грязи короткими бросками вперед, используя для разгона свою же колею. Здесь главное — не перестараться с разгоном: пробивайте себе дорогу осторожно, возвращаясь назад метра на два-три, не более. Влетев в нетронутую грязь, выжмите сцепление — этим вы предотвратите бесполезную пробуксовку колес и снизите вероятность застревания. Заставьте себя не торопиться: лучше пробивать колею несколько раз по полметра, чем, пролетев сразу два, прочно «засадить» машину. Ну а коль сия печальная участь вас не миновала, не паникуйте и проанализируйте ситуацию.
В случае, когда застрявший автомобиль не в состоянии делать самостоятельные «телодвижения», выход один: используйте в качестве дополнительной «тяговой силы» тягач или пассажиров, а за неимением оных, вооружайтесь лопатой.
Оцените статью!
