Привет, субароводы!
Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит.
Машина – форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).
Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.
Отдельный респект Walker’у
Да, еще крайне желательно использовать
разъемный фиксатор резьбы.
Начинаем разбирать.
Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.
Очень рекомендую разобрать/промыть и смазать свежей смазкой натяжной ролик компрессора кондея (по своей сути это обычный подшипник), как показала практика, к 96-й тысяче он практически сухой.
Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.
Внимание!!! Дабы не попасть на новый радиатор от случайно сорвавшегося ключа, обязательно ставим перед ним подходящего размера жестину/кусок двп или фанеры!
Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло – 5-я + тормоза.
снимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем 🙂 ), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.
Аккуратнее со шкивом правой головы, он из хрупкого материала!
Выставляем метки на шкивах, должно быть так:
2. левая головка
3. правая головка
откручиваем все ролики и гидронатяжтель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место
надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.
Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем
Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология “вытаскивания” проста и понятна из фото
протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.
Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.
после того, как сняли термостат,
тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки
не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масленым насосом).
Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке
Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты
Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.
Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова “взводить”, а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.
должно получиться примерно так
Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда “пока воздух вокруг не потеряет свежесть”), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.
Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.
По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.
Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась
плюс, радуемся за себя и
Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике.
Итак через 10’000 км подходит замена привода ГРМ (решил менять на 90’000), про турбо-Фори тем много, всё разжевано, но по атмо есть вопросы: 1. Менять-ли помпу+термостат (если да, то оригинал или нет)? 2. Менять-ли маслонасос (если да, то брать стандарт или 11. 12мм, нужно-ли это атмо-агрегату)? 3. Менять-ли сальники распредвалов? 4. Какой выбрать ремень, не оригинал (чтоб понадежнее)? 5. Патрубки, прокладки или что-то типа этого менять? 6. Произвести-ли какие-либо улучшения по другим запчастям?
ЗЫ: Мотор EJ204LVZMB авто SH5 2008гв АКП.
у меня Sg5, но там тоже самое. Помпу и термос менял вместе с ГРМ (на 110), хотя и говорят, что помпа 200 ходит, но ну его нах, из-за сраных 5-7 тыс. потом туда снова лезть. Сальники менял (кто-то и так же под 200 тыс не меняет). Ремень оригинал, т.к. читал, что у типа в Новосибе лопнул Гейтс на 80 тыс. Хотя может это и антирекламма. Маслонасос на 200 замена, смысл в более производительных для атмо – никакой. з.ы. Помпа и термос тоже были ориг. Не люблю я с подкапоткой шутить. Неоригиналы можно колеса ставить))))) Ну по ходовой что-то от проверенных фирм. Тормозашки. Но вот двигательно-приводное – очковая кобра сразу)
з.з.ы.: Меняется в гараже за 1.5-2 часа. свечи меняли дольше))) Кстати, заодно можно промыть радиатор (для удобства скидивания кожухов ГРМ и самого ремня, его лучше снять вместе с вентеляшками). Ну и поменять попутно свечи, если не менялись.
Отчетов о замене ремня грм много. Но ни в одном из них я не увидел пристального внимания к деталям (мб плохо искал?). Причем детали эти важны, и их описание очень поможет человеку, решившему впервые самостоятельно провести эти работы.
Как всем известно, по графику ремень грм у нас меняется на 105 тысячах км пробега, либо через 7 лет эксплуатации. Также необходимо регулярно снимать правую крышку узла грм и проверять состояние ремня на наличие трещин. Трещины на моем заводском, оригинальном ремне стали появляться на 40 тысячах пробега. Сейчас, при пробеге 50 тысяч и 5 лет, их стало больше. Ни к чему хорошему это привести не может, поэтому решено было заменить ремень грм в комплекте с роликами. Еще до кризиса был куплен комплект от производителя оригинального ремня subaru: Gates K025612XS (подробнее о нем ЗДЕСЬ).
Предупрежу сразу: добраться до ремня грм можно двумя путями. Первый: снять только вентиляторы основного радиатора, сам радиатор оставить на месте. Для этого не надо сливать антифриз, и многих это подкупает, но достать вентиляторы, не повредив соты радиатора — непростая задача. Я пошел первым путем, но рекомендую второй: слить антифриз и снять радиатор вместе с вентиляторами. В таком случае вы сможете сразу произвести замену антифриза и промывку радиатора, и самое главное — все соты точно останутся целыми.
Итак, начинаем со снятия приводных ремней. Снятие и установку ремня генератора и гура я описывал ЗДЕСЬ.
Снять ремень кондиционера немного сложнее: крутим коленвал за болт его шкива при помощи большой трещотки и головки на 22 (вращать коленвал следует только по часовой стрелке, если смотреть ему “в лицо”) и плоской отверткой направляем ремень к себе по одному ручейку, то на шкиве коленвала, то на шкиве кондиционера.
Далее, как я писал, можно поступить по-простому: сливаем антифриз, откручиваем два “уха” радиатора сверху, отсоединяем патрубки и достаем радиатор с потрохами. Либо как я: отсоединяем бачок и его патрубок,
Откручиваем болты вентиляторов и отсоединяем их фишки. Снимаем верхние “уши” радиатора. Приподнимаем радиатор и пытаемся вытащить правый вентилятор (при этом обязательно польется антифриз, так как придется сдавить патрубок). Вытаскиваем левый вентилятор через то же пространство. При этом крайне желательно не помять соты радиатора, они очень нежные!
Читайте также: Фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине
Чтобы зафиксировать коленвал, ставим машину на ручник и включаем пятую передачу. Трещоткой срывать такие болты нельзя, поэтому одеваем головку на 22 на вороток и удлиняем рычаг трубой (я просто одел друг на друга 3 удлинителя).
Шкив коленвала у нас в руках, а вслед за ним и крышки узла грм.
Откручиваем ограничители ремня, 1 большой и 3 маленьких (маленькие при помощи шестигранника). Большой ограничитель есть только на автомобилях с МКПП.
Вкручиваем обратно болт коленвала и крутим коленвал по часовой стрелке до того момента, пока метки не совпадут в отмеченных местах. В мануале это хорошо нарисовано на странице 111.
Не все отметки совпадут ровно по линеечке. Но это нам и не нужно, разница в пол миллиметра роли не сыграет.
Приступаем к снятию роликов. Они хорошо пронумерованы на картинке, которую я позаимствовал у Smerch-I в его ЗАПИСИ.
Начинаем с натяжного ролика №4, его же будем ставить последним. Затем снимаем натяжитель №2, и сам ремень. Валы по правую руку от нас провернутся, это нормально. Снимаем остальные ролики, осматриваем весь узел, чистим от пыли и грязи. Самое время проверить наличие подтеков масла, запотеваний.
Мой оригинальный ремень после 50 тысяч пробега.
Интересно, что на нем нет ни меток, ни каких-либо обозначений, букв, цифр, стрелок, ничего.
После того как мы убедились что подтеков нигде нет, можно и помыть эту часть двигателя пенным очистителем. Чистота — залог здоровья!
Разборку закончили, начинаем самое интересное — сборку. Затягивать болты роликов нужно динамометрическим ключом, с соблюдением моментов затяжки. Специально по такому случаю я приобрел динамометрический ключ Дело Техники 690111.
Ключ работает отлично, щелкает как надо и качество изготовления на высоте. На мой взгляд, ничем не уступает Форсам и Джонсвеям, делается там же — в Тайване. Единственное затруднение может возникнуть с присоединительным квадратом головки, он составляет 3/8″. Это достаточно редкий размер, но присмотритесь внимательно к вашему набору инструмента, скорее всего у вас есть переходник с 3/8″ на 1/2″, и он одет на вороток!
Все ролики затягиваются моментом 39 Нм, маленький ролик — 25 Нм.
Затем одеваем ремень. На ремнях Gates есть все метки и стрелка направления вращения ремня. Совмещаем двойную метку с меткой звездочки коленвала, одиночные — с метками на звездочках валов. Начать можно с левых валов, так как они свое положение не изменили. А правые валы нужно повернуть и выставить, но не как попало, а строго верхний правый вал — по часовой стрелке, нижний правый — против часовой стрелки. Для удержания ремня на валах я использовал отличный инструмент — бельевые прищепки и зажимы для бумаги (нужны самые толстые).
Потом просто со всей силы натянул ремень снизу, валы встали как надо, и осталось только обвести ремень по остальным роликам.
Сложнее если на вашем ремне нет меток. Но и это не беда, в руководстве по ремонту указано количество зубьев, которое нужно отсчитать и нарисовать метки самому (стр 281 и 285).
Самое главное — совпадение меток на ремне с метками на звездочках. Проверьте их несколько раз, потому что после проворачивания коленвала метки на ремне уйдут, это нормально. Проверили метки, крутим коленвал по часовой стрелке до момента, когда метки валов опять сойдутся. Проверяем их совпадение. Если все хорошо, выдергиваем чеку из натяжителя и ждем пару минут, когда он примет рабочее положение.
Далее самый интересный момент, на который я потратил больше всего времени: установка ограничителей ремня. Зазор между ограничителем и ремнем должен составлять от 0,5 до 1,5 мм. Это как раз толщина нейлонового хомута-стяжки. Но просто подложить его под ограничитель, а потом вытащить — мало, надо чтобы он не слишком свободно, но и не слишком туго проходил туда. Если проходит слишком свободно, значит ремень может перескочить на зуб. Если слишком туго, ремень может тереться об ограничитель и порваться быстрее чем надо. Кроме того, на болты ограничителей необходимо нанести синий резьбовой герметик, для предотвращения их самопроизвольного раскручивания. Я использовал Liqui Moly 7653.
Крышки узла грм затягивать нужно с моментом 5 Нм! И без динамометрического ключа ясно, что это совсем небольшое усилие, так как крышки просто защищают узел от грязи, и все. Также рекомендую смазать резьбу графитной смазкой, для предотвращения прикипания. А нижние болты очень удобно вставлять, положив зеркало на выхлоп.
Перед закручиванием болта шкива коленвала его резьбу и седло необходимо смазать моторным маслом. Затягивается он в два этапа. Первый: тянем 44 Нм. Второй: ставим ключ по отметке 0° на центральной крышке узла грм и затягиваем моментом 130 Нм. Угол затяжки болта должен составлять 45° или более. Если он меньше 45°, болт подлежит замене (артикул 12369AA011).
Перед подключением разъемов лямбд контакты можно смазать электротехнической смазкой для контактов от Liqui Moly, по желанию разумеется. ))
После снятия роликов я проверил их на люфты, шумы и подтеки, все идеально. Что касается натяжителя, цитата из мануала: “Небольшие следы масла на сальнике штока не являются признаком проблемы”. Но за 50 тысяч пробега смазки в подшипниках почти не осталось. Представитель компании Ravenol на драйве RAVENOLsince1946 рекомендовал использовать для этих подшипников смазку RAVENOL Hot Red Grease HRG2, артикул 4014835756540. Перед тем как заложить новую смазку, старую нужно промыть растворителем или универсальным очистителем и просушить подшипник. С новой смазкой срок службы роликов будет продлен.
Тема собирательная, все это уже описывалось в моем “бортовике” на клубфорестер.ру, но для тех кто туда не заглядывает опишу отдельно!
Машина: Forester CrossSports 2.0 turbo 5mt дорестаил. Пробег: 98000 Задача: Поменять ГРМ при этом усилить слабые места так чтобы они стали сильными!
Что было куплено и заказано:
1) Ремень ГРМ Gates Racing
2) Помпа GDB STI
3)Натяжитель INA В нем лежит Оригинал есличе!
5)Ролики ремня ГРМ один Оригинал, другие GMB
7)Предмет гордоСТИ Насос 12мм
8 ) Весь набор целиком!
Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт 145,62р 145,62 GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2шт 462,16р 924,32 GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1шт 515,93р 515,93 Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 2936,89р 2936,89 Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1шт 949,61р 949,61 Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1шт 186,32р 186,32 Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2шт 118,01р 236,02 Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2шт 135,74р 271,48 Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1шт 4068,74р 4068,74 Gates T328RB Ремень ГРМ 1шт 3700р 3700 Итого: 13934,93
Ну и сам процесс:
Делал все у друга в боксе.
1. Снимаем радиатор. Для этого сливаем охлаждайку, откручиваем снизу хомут, снизу же отсоединяем 2 разьема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, все вытекает, а пока вытекает откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.
2. откручиваем навесные ремни 2шт. Ключом ослабляем натяжной ролик, затем выкручиаваем натяжитель, генератор уходит вниз, ремень освобождается. Далее так же отручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать.
3. Откручиваем шкив, который на колене. для МКПП, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, колено не прокручивается и гайка откручивается как надо. потом сам шкив нужно просто потянуть на себя, в моем случае слезал туговато.
4. откручиваем все 3 крышки ГРМ. там хренова гора болтов на 10 и один на 12.
Дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня грм и натяжителя вы собираитель менять: Если только ремень, ролики и натяжитель, то: можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и ПОМПУ и маслонасос если их тоже нужно менять.
А вот если вы хотите поменять сальники распредвалов! то вот тут начинается самое интересное
Итак нам нужно открутить 4 больших шестерни! Чтобы открутить верхние две нужно сначала:
5. Открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться 3-мя болтиками на 10!:
6. Откручиваем сами шестерни, там под ШЕСТИГРАННИК. Опять один идет в машину включает 5-ю и держит тормоз. Валы откручиваются ООООЧЕНЬ тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень! Того и гляди порвется! Откручиваем сразу все 4 шестерни! ЕСЛИ ВЫ РЕМЕНЬ СНИМИТЕ, ТО ОТКРУТИТЬ ШЕСТЕРНИ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО
7. Замена сальников. Верхние вытаскиваем отверткой
В нижний вкручиваем саморез и вытаскиваем пасатижами.
Вставляем новые, я вставлял головкой на 36
Ставим шестерни назад.
8. Замена Помпы. снимаем с нее 3 шланга на хомутах. вытаскиваем из нее термостат, сливается еще охлаждающая жидкость. Откручиваем все болты на 10 из нее и она легко снимается.
Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место. Если нужно менять и насос, то лучше помпу пока на место не ставить.
9. Замена маслонасоса.
Выкручиваем из него все болты на 10. поддеваем отверткой, при этом выливается еще стакан масла.
Зачищаем поверхность от старого герметика, наносим новый и в перед. После монтажа насоса ставим в него сальник.
Прикручиваем назад помпу. ставим термостат и вуаля!
10. Прикручиваем ролики и натяжитель, ролики все кроме самого маленького.
11. Устанавливаем ремень.
Я начал с левого верхнего вала, шестерня встала на место усилием рук.
Потом левая нижняя шестерня, тоже встала на место усилием рук. Зеркала небыло, поэтому метки проверил при помощи камеры телефона.
Читайте также: Как снять штатную магнитолу лада веста
дале, ремень выставил на шестерню колена
потом при помощи двух ключей выставил две правые шестерни и одел ремень на них.
проверил метки телефоном и еще на два раза проверил все метки. Прокрутил колено на два оборота(вроде) все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!
12. прикручиваем маленький ролик.
еще раз крутим колено, протягиваем все ролики.
13. ставим назад крышки
14. одеваем навесные ремни и ставим радиатор.
зы а теперь давайте же посмотрим что стоит в ОРИГИНАЛЕ на наших моторах? Синие – NTN, левый нижний KOYO, остальные NSK!
Всем привет извиняюсь что долго не выкладывал отчёт, не было времени, вот может кому пригодиться. Прочитал кучу всего и решил делать сам, а не ехать в авторем. Так же решил снимать радиатор полностью а не как некоторые пишут только вентиляторы.
Начинаем: имеем мотор EJ20 SOHC цель поменять ГРМ и как оказалось позже сальник колен вала. 1. Нам нужно снять радиатор внизу справа на радиаторе имеется сливная пробка, откручиваем её подставляем канистру и сливаем всё что есть в радиаторе а так же почти всё что есть в блоке. так же на радиаторе слева имеется патрубок который идёт от помпы к радиатору его тоже откручиваем и сливаем Охл.Жид. Так же слева откручиваем шланги через которые греется масло которое идёт от коробки. Снизу закончили поднимаемся наверх, откручиваем шланги, откручиваем воздухозаборник, и откручиваем сам радиатор.
вот такая картина вышла
2.Далее откручиваем всё что нам мешает снять ремни Генератора, кондера, гидроусилителя.
3. Теперь откручиваем все винты натяжных роликов и крепление этих натяжных винтов, всё что откручивать я отметил
4. теперь нам нужно снять защиту ГРМ но прежде нам нужно сорвать болт который держит шкив Колен вала. Делаем это старым дедовским способом. То есть стартером))) Берём трещётку, головку чтоб оделась на болт не помню какая там стояла, брусок, пару досок чтоб не повредить радиатор кондера если сорвется всё это, Переключаем трещётку в то положение, при котором, колен вал начнём крутиться а трещетка упрётся в брусок, вставляем ключ зажигания, поворачиваем достаточно секунды и болт сорван! Шкив снимается сам без каких либо съёмников.
5. Далее откручиваем защиту ремня ГРМ, запоминайте что откуда выкручивали , снимаем всё и видим наш ГРМ.
6. Выставил всё пометкам в ВМТ и для себя я уже выделил метки по ярче, ( НА МЕТКИ НА РЕМНЕ НЕ СМОТРИТЕ это сделано тоже для себя)
7. Далее откручиваем ролик любой и снимаем ремень. Вот такой вой ремешок
По поводу снятия радиатора могу сказать что это лишняя процедура и напрасные манипуляции. менял ремень, сальники, ролики без снятия радиатора!он не мешает абсолютно!
8. так как я ждал ещё запчасти а сальник пришёл раньше решил его поменять, кто бы что не говорил что герметик не нужен, я решил всё такие посадить его на герметик, один хороший моторист сказал что чуть чуть не помешает 🙂 Снимаем шкив коленвала, вкручиваем саморез в старый сальник и пасатижами выдераем его от туда, фото этого процесса нету 🙂
9. Подождали по инструкции пока подсохнет герметик, теперь нужно аккуратно забить новый, для этого у меня лежал кусок трубы, остался ещё от БЛЮБЕРТА, забивал им тоже сальники, запомните что края трубы нужно обстучать чтоб они не были острыми наставляем и тихонько забиваем его на место, изначально смазав рабочую кромку маслом.
Вот и всё ждём сутки пока герметик высохнет окончательно и машину можно заводить! У нас время было мы ждали ремень и ролики)
Сборка происходит в обратном порядке к сожалению фото тупо забыли сделать 🙁 Объясню всё так, меняем все ролики, одеваем ремень, ставим ролик натяжителя, выдергиваем чеку, и прокручиваем трещеткой 2 оборота колен вала, чтобы убедиться что клапана не встречаются с поршнями, всё крутиться легко, значит всё хорошо. Собираем в обратной последовательности!
Ещё нюанс, когда радиатор поставили, крепим все шланги кроме левого верхнего (который рядом с воздушным фильтром) все хомуты закручиваем, а через тот шланг заливаем ОЖ в систему, таким образом воздуха в системе получается минимум, так как ОЖ проходит по системе и заполняет радиатор!
Подошел очередной(2ой) срок замены ремня ГРМ. Естественно решил всё сделать сам, ремень менял впервые.
Сразу же заказал комплект ГРМ от Contitech. Заказал с ебея спец.инструмент для блокировки шкива коленвала. Нашёл в интернете мануал на Английском языке для своей машины, распечатал и поехал в гараж. По началу всё шло успешно.
Скинули ремни генератора и кондея(V-Belts), сняли их натяжители, сняли шкив коленвала, сняли кожух ГРМ. И вот ремень перед нами.Далее также по мануалу: выставили метки, открутили ролики, скинули ремень.
Начали ставить новые ролики, кажется, что может быть проще? А нет. На паразитном ролике сорвали резьбу(на картинке красный). С дуру, естественно.
Отсюда железное правило, любые работу по затягиванию резьба на аллюминиевом блоке производить по мануалу с указанным в нём Моментом. И здесь не может быть исключений.Так и только так!
Что делать? Уже был 11ый час, уже темно. Оставили всё дело как есть, стал думать, что дальше делать?
И тут есть 3 варианта:1) Просверливать отверстие под резьбу размером больше, нарезать резьбу и ставить переходную шпильку, но тут есть ряд проблем. Во первых шпильку с необходимой длиной и резьбой не найти. Во вторых шпилька неизвестного происхождения это кот в мешке. Больших вибрация на ролики нету, но есть осевая нагрузка и существует риск облома этой шпильки в месте перехода. Отбросил этот вариант.
2) Вставить футорку. Высверлить отверстие под бОльшую резьбу и вставить туда втулку с внутренней резьбой необходимого размера. Где найти футорку нужной длины? проблематично.
3) Посоветовался со знакомым механиком и решил ставить ремонтную резьбу. Но и тут проблема. Дело в том, что стандартная резьба на роликах у двигателей серии EJ M10x1,25. Комплекта с таким шагом не нашлось. Решил ставить комплект на M10 с шагом 1.5. В комплекте сверло для сверления отверстия под резьбу M12х1.5, Метчик M12x1.5, шпиндель и 15 резьб. Сверлить отверстие в блоке не решился, а в друг поведет в сторону? Решил аккуратно нарезать резьбу сразу M12x1.5 в старое отверстие диаметром 10мм контролируя каждую четверть оборота.
Старый комлпект ГРМ, на ремне никаких признаков износа, оригинальный Субаровский, но ролики уже шумели.
Натягиваем ремень(не забываем про метки), одеваем кожух, одеваем шкив, натягиваем ремни генератора и кондея.
Доброго всем времени суток!Как я уже писал, на этих выходных было запланировано грандиозное событие!, а именно замена ГРМа и всех сопутствующих роликов!
от фирмы Gates(гейтс) он вклучал в себя: ремень(gates) 2 ролика больших гладких (KOYO), натяжитель (NTN), и один зубчатый (KOYO). В этом комплекте не было одного маленького ролика, он был докуплен отдельно за 1350р(NTN)Сразу скажу что менял один, управился за ~5 часов не спеша, Понадобились только головки на 10, 12, 14, и 22 для снятия шкива!Было принято решение делать все это без снятия радиатора, довольствоваться снятыми вентиляторами и расширительным бачком!
Снимаем ремни навесного, откручиваем защиту, шкив открутил путем большого рычага упертого в лонжерон, и поворотом ключа на завод на пол секунды, (лучше конечно так не делать, было страшно, однако другого выхода, да и помощников не было)Все это выглядело вот так вот:
Сразу глянул на ремень! он был в УЖАСНОМ состоянии! слава богу что я не встрял из за него, и что все таки успел)
После таких ужастиков скрутил все ролики послушал их, они оказались в лучшем состоянии чем ремень, но все равно их надо было менять!, сфотал новые со старыми)
Далее присутпил к самой замене, вот кстати ремень
Одеваем и выставляем по меткам, кстати то что на ремне уже нанесены пометки где должна быть какая метка очень облегчает установку!
Следом сразу нижняя!, зеркальце только в этом моменте и пригодилось, с другой стороны все метки видно!
После установки все по меткам, я аккуратненько, придерживая что бы не перескочило сделал 2 оборота, метки встали опять на свои места значит все гуд!
Если все метки встали, значит все сделано правильно надо заканчивать и дергать чеку!
После еще раз сделал пару оборотов шкива(что бы все поднатянулось) головкой на 22, и сделал видос первого пробного запуска:
НУ и для окончания сего испытания остается все обратно собрать и поехать кататься, что я потом собственно и сделал!
Надеюсь сей пост кому нибудь будет полезен! Ставим лайки, комментируем) Всех благ Вам!
СодержаниеПоказать
Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов Subaru Legacy Outback
Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов
1 – Установочная шкала 2 – Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра* 3 – Натяжной ролик 4 – Автоматический натяжитель приводного ремня 5 – Установочные метки 6 – Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра** 7 – Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров
8 – Шкив привода водяного насоса 9 – Промежуточное зубчатое колесо №2 10 – Ремень привода ГРМ 11 – Зубчатое колесо коленчатого вала 12 – Промежуточные ролики 13 – Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров
1 – Правая секция задней крышки привода ГРМ 2 – Направляющая газораспределительного ремня (только на моделях с РКПП) 3 – Зубчатое колесо коленчатого вала 4 – Левая секция задней крышки привода ГРМ 5 – Зубчатое колесо левого распределительного вала (№1) 6 – Промежуточные ролики 7 – Кронштейн натяжителя 8 – Промежуточное зубчатое колесо 9 – Сборка автоматического натяжителя 10 – Промежуточное зубчатое колесо 11 – Зубчатое колесо правого распределительного вала (№2) 12 – Газораспределительный ремень 13 – Главная секция передней крышки привода ГРМ 14 – Левая секция передней крышки привода ГРМ
Читайте также: Бокс на крышу лада веста седан
15 – Шкив коленчатого вала (модели 2.0 л) 16 – Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л) Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 5 Т2: 9.8 Т3: 25 Т4: 39 Т5: 78 Т6: 127 Т7: 177
1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны на сопр. иллюстрации. 2. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание). 3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала). 4. Снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
5. На моделях с РКПП снимите направляющую ремня ГРМ.
6. Если установочная метка (a) и/или стрелка, показывающая направление вращения ремня стерлись, их необходимо нанести самостоятельно.
7. С помощью специального инструмента (ST 499987500) проверните коленчатый валдо совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала (a) с ответной риской на блоке цилиндров (b). Удостоверьтесь, что установочная метка зубчатого колеса правого распределительного вала (с) совмещена с линией стыка (d) крышки распределительного вала и головки цилиндров, либо что установочная метка зубчатого колеса левого распределительного вала (e) совмещена с ответной риской на крышке привода ГРМ (f).
8. Белой краской нанесите на ремень необходимую маркировку (напротив меток на зубатых колесах валов). В случае необходимости пометьте также направление вращения ремня.
9. Снимите нижний промежуточный ролик.
10. Снимите промежуточное зубчатое колесо.
11. Снимите газораспределительный ремень.
12. Снимите верхний промежуточный ролик.
13. Снимите сборку автоматического натяжителя ремня.
1. Прессом, с усилием 30 кг, отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
Не пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках – воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стопорным пальцем.
2. Зафиксируйте шток в отжатом положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ или металлический палец диаметром около 2 мм.
3. Установите сборку автоматического регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).
4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления с требуемым усилием (39 Нм).
5. С помощью специальных инструментов (ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно правого и левого распределительных валов установочными метками (A) вверх.
6. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками (A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, – проследите за соблюдением первоначального направления вращения ремня.
7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм). 8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
9. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.
Закончив установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных зазоров.
10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ и временно затяните болты ее крепления. 11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм). 13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ). 14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала) 15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, – в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, – диаметр изгиба (по наружной стороне ремня) не дол жен превышать 60 мм!
Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене.
1. Проверьте сборку натяжителя на наличие признаков развития утечек через уплотнительные кольца. Оцените состояние и степень износа штока натяжителя. Замените дефектные компоненты.
Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым.
2. Удостоверьтесь, что шток натяжителя не перемещается при нажатии на него с усилием 30 кГс. Если шток начнет заглубляться в корпус сборки, 2-3 раза медленно отожмите шток до среза цилиндра, затем, при полностью выдвинутом штоке приложите к нему давление 30 кГс – если шток толкателя отжимается без упругого сопротивления, замените сборку натяжителя.
3. Измерьте величину выступания штока над торцевой поверхностью сборки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (5.7 ч 0.5 мм), замените натяжитель.
4. Проверьте сопрягаемые поверхности ремня привода ГРМ и контактной точки штока натяжителя на наличие износа и трещин. В случае необходимости замените натяжитель. 5. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. В случае выявления шумов или люфта произведите замену. 6. Проверьте натяжной ролик на наличие признаков развития утечек смазки.
1. Проверьте плавность вращения промежуточных роликов. В случае выявления шумов или люфта произведите замену. 2. Проверьте соприкасающиеся с наружной стороной ремня поверхности роликов на наличие износа и трещин. Дефектные компоненты замените. 3. Проверьте роликов на наличие признаков утечек смазки.
Видео про “Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов” для Subaru Legacy Outback
Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси)
Subaru EJ 252 Замена привода ГРМ
Subaru Forester EJ 20 замена ремня ГРМ
Снятие и установка крышек привода ГРМ Subaru Legacy Outback
Снятие и установка крышек привода ГРМ
1 – Передняя крышка
2 – Задняя крышка
1 – Крышка шкива коленчатого вала 2 – Уплотнительное кольцо 3 – Шкив коленчатого вала 4 -Уплотнительная шайба 5 -Сальник 6 – Передняя крышка привода ГРМ 7 – Перегородка 8 – Задняя крышка привода ГРМ
9 – Прокладка водяного насоса Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 178 Т2: 6.6 Т3: 6.4
Размеры болтов: A: 6 x 45 B: 6 x 16
C: 6 x 30 D: 6 x 50
1. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала). 2. Снимите переднюю крышку привода ГРМ.
Для крепления крышки привода ГРМ используются болты четырёх типов, – во избежание путаницы при уке разложите разноразмерные болты раздельно.
5. Наложите на сопрягаемую поверхность подушку герметика типа Three Bond 1280В диаметром 2.5±0.5 мм в сечении, – проследите, чтобы герметик накладывался с внутренней стороны от болтовых отверстий.
Вворачивайте болты строго на свои прежние места.
7. Действуя строго в определенном порядке, затяните крепежные болты с требуемым усилием (6.6 Нм).
1. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала). 2. Снимите переднюю крышку привода ГРМ (см. предыдущий подраздел). 3. Снимите газораспределительную цепь (см. Раздел Снятие и установка газораспределительных цепей). 4. Снимите звездочки привода распределительных валов (см. Раздел Снятие и установка звездочек привода распределительных валов).
5. Снимите звездочку коленчатого вала (В) и масляный насос (А).
6. Снимите корпус редукционного клапана масляного насоса. Размеры болтов: 1 и 5 6 x 26 2-4 и 9 6 x 35 6-8 и 10 6 x 16
7. Снимите водяной насос.
При возникновении затруднений вверните два болта М8 в диагонально расположенные резьбовые отверстия (А), – равномерное поочередное затягивание болтов должно помочь отделению насосной сборки от задней крышки привода ГРМ.
8. Выверните крепежные болты и снимите заднюю крышку привода ГРМ. Замечание: Для крепления крышки привода ГРМ используются болты семи типов, – во избежание путаницы при установке разложите разноразмерные болты раздельно. Размеры болтов: A: 6 x 14 B: 6 x 18 (серебристые) C: 6 x 30 D: 6 x 18 E: 9 x 40 F: 6 x 30 G: 6 x 22
1. Осмотрите крышку на наличие трещин и прочих механических повреждений. 2. Проверьте сопрягаемые поверхности крышки на наличие признаков развития утечек масла. 3. Дефектную крышку замените. 4. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности крышки, полностью удалив с них следы материала старого герметика, затем протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.
5. Наложите на сопрягаемые поверхности крышки подушки герметика типа Three Bond 1280В.
На обозначенную литерой А поверхность накладывается подушка герметика диаметром 1.0 ± 0.5 мм в сечении, на поверхности, обозначенные литерой В – 3.0 ± 1.0 мм.
6. Установите НОВЫЕ уплотнительные кольца. А – Большое уплотнительное кольцо B – Среднее уплотнительное кольцо С – Малое уплотнительное кольцо
7. Установите крышку и временно затяните болты ее крепления.
Вворачивайте строго на свои прежние места.
8. Действуя строго в определенном порядке, затяните крепежные болты с требуемым усилием. Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм 1 ÷ 11: 9 12 ÷ 19: 20 20 ÷ 31: 9 32 ÷ 29: 12 40 ÷ 46: 9
9. Установите водяной насос и затяните болты его крепления с требуемым усилием (6.3 Нм). 10. Временно затяните болты крепления корпуса редукционного клапана масляного насоса. 11. Действуя строго в определенном порядке, затяните болты крепления корпуса редукционного клапана с требуемым усилием (6.4 Нм).
12. Установите масляный насос (A) и, действуя строго в определенном порядке, затяните болты его крепления с требуемым усилием (6.4 Нм). 13. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Оцените статью!
