Делал себе выносной термостат. Корпус этот: https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=04C0E5A6&flag=117456928&sr=-36В корпус ставил Вернет, этот: https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=87907986&sr=-36Старый термостат так и остался в блоке – не вынимал его. До этого машина оч холодная была, термостат уже косячил и открывался примерно градусах на 75. В очень сильные морозы (за 35-40) вообще не хотел закрываться. После того как поставил выносной термостат – стала другая машина! В инете куча видео как правильно переделать на выносной.
Ставил выносной термостат, не впечатлил. Только слабых мест добавилось. Сейчас стоит vernet, на 92 градуса, на штатном месте. Воздух из печки стал теплее, но в машине не тропики. Думаю, что-то с радиатором печки. Может забился или упал с крепления.
Был забит и сместился с крепления . Все поменял исправил . Так же холодно . Осталось выносной сваять . Только что заказал корпус плюс вернел . Доставят только через неделю . Сделаю отпишусь если надо . Кстати пытался продавать авто много раз покупатели есть но в самый ответсвенный момент авто начинает козлить троить пукать и все прочее .
Mahle, gates. Все на 92 градуса.Вернет и вахлер сдулись – много брака.
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
еще есть оригинальные патрубки для проброса воздуха пассажирам
1) Термостат, 2) короткий партубок обратки печки, 3) замена местами партрубков обратки печки и расширительного. Все это работает в зиму.Лучше выносной термостат от лачетти/авео. Многие не обращают внимания на тройник помпа-печка-дроссель. Его лучше изменить на другой, т.к. родной создает сопротивление потоку от помпы до печки. Можно собрать из латунных штуцеров и тройника. Готовлюсь себе такое сделать. Разбор печки – да, это один из самых существенных плюсов. Можно, даже лучше добавить ко всему теплоизоляцию крыши, пола, дверей. Заменить уплотнители проемов на газелевские (одного газелевского уплотнителя хватает на 2 проема ланоса).И самое важное, забыл сказать, это промывка всей системы охлаждения.
Иван привет!!вчера вскрыл наконец то свою проводку под капотом Ланоса, нашел 7 скруток. Попробую пропаять, надеюсь поможет
Я вот че нарылhttps://www.drive2.ru/l/417894/https://www.drive2.ru/l/457929276734330208/
Здравствуйте. Я брал две крышки от термостата УАЗ и скручивал их вместе между ними и установил термостат на 92 гр. Получилось лучше чем от aveo. И патрубки никакие не слетают. В одной из крышек от УАЗа есть выход на дроссельный узел. Крышки от УАЗа разной конфигурации Я подбирал две крышки чтобы подходило по геометрии от двигателя до радиатора
СодержаниеПоказать
Конструкция и по какому принципу работает устройство
Термостаты на всех автомобилях практически одинаковые. Они бывают одноклапанные, двухклапанные и электронные. На Ланосах устанавливаются классические варианты термостатов — одноклапанные. Двухклапанные используются в системах с повышенным давлением (они имеют два клапана, которые отвечают за перекрытие малого и большого круга циркуляции ОЖ), а электронные устройства применяются на дорогих иномарках.
Термостат изготавливается из меди или латуни, что отражается на его стоимости. Конструктивными элементами устройства являются:
Устройства могут располагаться в отдельном корпусе или устанавливаться непосредственно в блоке двигателя. Ланос 1.5 является автомобилем, на котором термостат расположен непосредственно в блоке двигателя.
Работа термостата основывается на увеличении температуры ОЖ. Клапан срабатывает в зависимости от ее изменения. После пуска мотора жидкость циркулирует по малому кругу, и при этом происходит ее ускоренное нагревание от ДВС. Доступ к большому кругу перекрыт клапаном термостата. При прогреве мотора до соответствующей температуры (на разных автомобилях это значение отличается), происходит срабатывание термостата. Клапан открывает доступ, и антифриз начинает циркулировать по большому кругу через радиатор. Теперь непосредственно о принципе работы терморегулирующего клапана:
Для увеличения скорости плавления воска, в его состав вносятся такие материалы, как графит, медь и алюминий. При поломке термостата, двигатель может продолжать функционировать, однако при этом снижается его эффективность, увеличивается расход, повышается или понижается температура.
С прошлого года планировал установить выносной термостат на свой Шевроле Ланос, но потом решил не спешить, нужно было хорошенько подумать над этим, да и к тому же нужно было менять прокладку головки блока цилиндров. Но о прокладке я рассказывать особо не буду, внимание уделю установке термостата. Приобрел термостат от Шевроле Авео, рассчитанный на 87 градусов, при этом уплотнительная резинка не нужна.
Помимо этого купил термостат “Вернет” ценой 335 рублей, у него уже температурная грань повыше – 92 градуса, все резинки есть в комплекте. Покупать отдельно кольцо также не пришлось, потому что оно есть при стандартной инсталляции разборного корпуса. Помимо этого пригодился резиновый шланг с внутренним диаметром 2 сантиметра и один метр шланга диаметром один сантиметр, плюс хомуты. Головку я удалил, сразу достал штатный термостат.
Отмечу, что он работает нормально, никаких претензий к нему нет, а вот как будет работать новый – пока неизвестно. Удалил с него все “потроха”, резинку обмазал герметиком, поставил его на штатное отверстие и присоединил патрубок. Раз уж модернизирую систему отопления, то и все шланги нужно будет переделать. Выдернул шланг отопителя и шланг бачка с охлаждающей жидкостью.
Шланг с расширительного бачка засунул на обратку отопителя, а старый шланг обратки порезал. Для прогрева дросселя засунул шланг диаметром 2 сантиметра на выход впускного коллектора, а второй конец ушел на подачу отопителя. Лишней длины шланга нет, он натянут немного, но это не страшно. Старый тройник был снят, вместо него подложил пару втулок.
Мультиметром проверил оба термостата – работают отлично. Установил корпус на место, никакой доработки со стороны не видно, а это хорошо, никакого “колхоза” допускать не хотелось. Лишнего антифриза не понадобилось, хотя я и купил запасную канистру, ну да ладно, пригодится еще. Печка теперь работает отлично, салон прогревается так сильно, что зимой в футболке можно ездить, да и то потеешь, но ставить на максимальную мощность и не обязательно.
У меня Ланос с восьмиклапанным двигателем и я решил немного доработать систему охлаждения. В результате модернизации должна улучшиться теплоотдача силового агрегата. А зачем это вообще делать? – спросите вы. Ведь многие просто меняют штатный термостат, срабатывающий на 87 градусах на другой, у которого температурный режим составляет 92 градуса. Тут все дело в расположении термостата. А вот проблемы с управлением были из-за колес.
Дело в том, что расположен этот элемент не совсем удачно, потому что он находится в непосредственной близости от первого цилиндра силового агрегата, поэтому антифриз около термостата нагревается очень быстро. А еще в этом месте образуется так называемая застойная зона. Из-за этого термостат открывается раньше, чем следовало бы.
Получается, что стандартный термостат, рассчитанный на 87 градусов, фактически срабатывает на 82 градусах. Если вы поставите термостат на 92 градуса, то ситуация улучшится, но все равно он будет открываться раньше положенного. Так что я предпочел установить выносной термостат и удалить стандартный элемент со своего места. Для того, чтобы модернизировать систему охлаждения, нужно купить разборный корпус термостата от Авео.
Кстати, корпус должен быть алюминиевым, пластиковый аналог не подойдет. Кроме разборного корпуса термостата нам понадобится еще термостат с температурным режимом в 92 градуса и шланг с внутренним диаметром в 1 сантиметр. А еще не исключено, что пригодится верхний патрубок радиатора Ланоса. Помещаем внутрь корпуса новый термостат, затягиваем болты крепления и переходим к установке конструкции на автомобиль.
Режем верхний патрубок радиатора и в разрыв помещаем разборный корпус. Имейте в виду, что в корпусе есть отвод, туда мы подключаем вход обогрева дроссельного узла. А имеющийся шланг подачи антифриза надо будет заглушить. Благодаря подключению отвода мы исключим образование застойных зон. При установке выносного термостата не нужно ставить жиклер на обратку обогрева дроссельного узла или же придется постоянно следить за его состоянием, чтобы не забывался.
Пришла вот такая коробка: Шайбы между половинками корпуса подкладывать не пришлось, так как на незатянутом был зазор в 0,5мм и резинка термостата как-раз сжалась на эту величину. Вставляется он во вход стороны двигателя.
Если шток остался неподвижным, значит, термостат заклинил.
Новый термостат артикул ; Прокладка к нему артикул ; Автомобильный герметик. Также надо будет приготовить емкость для тосола и резиновые перчатки, поскольку вам придется его слить.
Если вы меняли ОЖ недавно, потом ее можно залить обратно, в противном случае купите новый тосол. Замена термостата на Шевроле Ланос своими руками 1 Слейте тосол. Чтобы окончательно удостовериться в неисправности детали, можно положить его в кастрюлю и подогреть, время от времени помешивая воду и сверяясь с термометром.
Данная переделка позволит несколько увеличить поток охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.
Конечный результат получился таков: Только я что-то лоханулся. Промахнулся с термостатом и заказал случайно не разборный пластиковый и шланг обратки купил от лачетти.
В итоге при -1 за бортом на ходу машина не прогревается больше 86 градусов и сразу падает до 78 и так волнами. Перезаказал по дешевке, должны привести нормальный и поставлю как положено на 92 градуса. Шланга от лачетти хватает с трудом, в итоге разрезал и удлинил трубкой советуют купить в магазине ГАЗ шланг внутренним сечением 10 мм.
Снижение расхода топлива на 0. Более быстрый прогрев двигателя при низких температурах.
Проблема с которой, я столкнулся, заключалось в том, что многие владельцы Ланосов, переделывали систему охлаждения, но у всех эта процедура была описана поверхностно. Я перечитал много записей в бортовых журналах об этом, но основной мануал, в котором очень четко была описана эта процедура, я нашел на lanos-club.
Читайте также: 2112 Скрип при остановке и трогании с места
Особого желание заняться этой переделкой системы охлаждения не было, но плюсы которые ты получаешь после переделки, очень подкупали:1. Поднятие рабочей температуры двигателя с 82 — 83°С до 90 — 92°С.2. Снижение расхода топлива на 0.5 — 1 л. на 100 км.3. Более быстрый прогрев двигателя при низких температурах.4. Улучшение теплоотдачи отопителя.
Проблема с которой, я столкнулся, заключалось в том, что многие владельцы Ланосов, переделывали систему охлаждения, но у всех эта процедура была описана поверхностно. Я перечитал много записей в бортовых журналах об этом, но основной мануал, в котором очень четко была описана эта процедура, я нашел на lanos-club.ru. Большая часть фото, взята с этого форума.
И так что нам потребуется для переделки системы охлаждения:
Резиновый шланг Ø10х13 — 500 мм.Резиновый шланг Ø20х28.5 — 700 мм.Трубная каучуковая изоляция Ø15 — 1 м.Хомут червячный W2 32-50 мм. — 4 шт.Хомут червячный W2 12-20 мм. — 2 шт.Хомут червячный W2 16-27 мм. — 2 шт.Болт М8х25 — 2 шт.Гайка М8 — 2 шт.Плоские шайбы М8 — 4 шт.Стопорная шайба М8 — 2шт.Корпус термостат — GM 96407677Термостат — Wahler 3017.92D2 (с перепускным отверстием, температура открытия 92°С)Хомуты стяжки (пластиковые) 3.6 x 370 — 10 шт.Помещение для этой работы, желательно со смотровой ямой.Время на выполнение работы — 10 часов.
1. Сливаем охлаждающую жидкость.2. Начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра и резиновой гофры подачи воздуха к дроссельной заслонке.3. Отпускаем болты на правом переднем колесе. Поднимаем домкратом и снимаем колесо. Снимаем пластмассовую защиту двигателя.4. Откручиваем фиксирующую гайку ролика натяжки ремня кондиционера и натяжной болт. Снимаем ролик и ремень.5. После этого занимаемся ремнем генератора. Для того чтобы его снять отпускаем болт на генераторе и прижимаем генератор к двигателю. Снимаем ремень генератора.6. Далее, отправляем помощника в салон автомобиля, чтобы включить первую или заднюю передачу и нажать педаль тормоза. А Вы в это время будете пытаться открутить болт крепления шкива коленчатого вала.7. Снимаем шкив ГУР руля.8. Откручиваем три болта верхней части кожуха ремня ГРМ и два болта крепления насоса ГУР к двигателю. Снимаем нижнюю часть кожуха ремня ГРМ.9. Дальше, следует выставить двигатель по меткам. Для этого включаем 4 или 5 передачу, надеваем колесо (достаточно наживить два болта) и проворачиваем его. Контролируем совпадение меток на шестернях коленчатого вала и распредвала.10. Далее берем ролик натяжения ремня ГРМ и преодолевая сопротивление пружины ролика, совмещаем два отверстия и вставляем металлический штифт и скидываем ремень ГРМ с шестерни распределительного вала.11. Откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и большой отверткой и снимаем шестерню.12. Снимаем задний кожух ремня ГРМ.13. Снимаем патрубок с крышки гнезда термостата ГБЦ, который идет на радиатор.14. Откручиваем два болта крепления крышки гнезда термостата и снимаем крышку, затем вынимаем старый термостат.15. Отодвинув в сторону насос ГУР. Подготавливаем гнездо термостата и его крышку (зачищаем, если вдруг кто-то посадил это на герметик).
В руководстве по ремонту пишут, что для замены термостата Ланос 1.5 нужно снимать навесные ремни, ремень ГРМ и звездочку распредвала. На форуме читал, что люди меняют и без такого головняка. Не могли бы подробней объяснить, как заменить термостат на Ланосе (неплохо было бы если показали на видео).
Хотя на первый взгляд там никак не подлезть, но все же, если сильно захотеть, то можно. Снимаешь одну половину пластиковой защиты ремня ГРМ, а вторую откручиваешь. Так же, нужно ослабить генератор, открутить болты насоса ГУРа (чтоб он не мешался). Потом открутишь шестерню распредвала аккуратно на себя ее оттянешь (не переживай, не соскочит).
Сделав это, уже разберешься, как откручивать болты крышки термостата да поменять его. Лучше все делать с друганом. Чтоб он аккуратно отгибал крышку, а ты снимал корпус термостата и вытягивал сам термостат.
А вот тебе наглядное видео как был заменен термостат на Ланосе без снятия ремней:
Сливаешь охлаждающую жидкость открутив краник радиатора (барашек в низу с лева). А потом снимаешь короб воздушного фильтра.
Далее верхнюю крышку защиты ремня ГРМ.
Ослабляешь болт шкива распредвала.
Затем выкручиваем два болта за шкивом (держат кожух). Чтобы их было как выкручивать придется покрутить шкив чтобы совместить отверстия в шкиве с болтами. Центральный болт (зел. стрелка) не совсем выкручиваешь и сдвигаешь на него шкив и пластиковый кожух.
Для удобности можно снять шкив насоса ГУРа и, раскрутив 2 болта насоса (накидным ключом на «12»), немного опустить его вниз. Но можно обойтись и без этого.
Чтобы быть уверенному, что ремень не слетит, шестеренку и ремень плотно закрепи пластмассовыми хомутами.
Корпус термостата прикручен двумя болтами на 12. С левым болтом проблем возникнуть не должно, а вот с правым будут проблемы.
Если шестеренку полностью снимать не собираешься, то корпус можно не вынимать полностью, а опустить вниз. А если будешь её снимать, как показывал «Антонов», то придется снять и патрубок.
При замене термостат нужно менять уплотнительную резинку, а посадочное место и корпус хорошо очистить и промазать герметиком.
Берешь новый термостат и ставишь все на место. При установке придется немного покрутить его, дабы совпал с выемками.
В сервисе за такую процедуру с тебя взяли бы как за замену ремня ГРМ, около 3000 руб.
Ну а если идти длинным путем и менять термостат на Дэу или Шевроле Ланос 1.5 л. как написано в руководстве и как в принципе меняют на СТО, то вот видео по замене термостата Daewoo Lanos со снятием ремня привода генератора и ремня ГРМ:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
а я не стал херней страдать и тупо в штатное место поставил на 92 градуса.уже 2 года езжу полет нормальный.а кому потеплее надо так на патрубок к печке поставьте эл.помпу как на газели
2,5 года назад установил в штатное место термостат на 92градуса. Штатный термос на 87градусов “накушался” и стал слишком рано открываться. Замена по обходной технологии без снятия ремня ГРМ зимой, хоть и в теплом гараже оставила неизгладимые впечатления. Недавно обнаружил, что утром пустив холодный двигатель, БК показывает температуру двигателя 40 градусов, а верхний патрубок тёплый. Зимой ситуация с прогревом усугубится. Теперь термостат в доступном месте стоит и при необходимости может быть заменен с минимальными трудозатратами.
Тоже ставил выносной, и менял патрубки. От ездил пару лет, супер.Вчера ехал с дачи, заметил что машинка долго греться. Поехал по трассе, и температура сразу упала.Как понимаю, открылся термос в последний раз, и теперь гоняет по большому кругу. Надо менять.Подскажите кто уже менял термос при такой установке. ОЖ надо сливать для замены, или нет?
Не надо, если и вытечет то совсем чуток. Я на своей менял патрубок в который термостат выносной ставят.
Тоже приходилось вскрывать выносной корпус. Подставил под него разрезаную какую-то баклажку, отпустил гайки и дал стечь, практически ОЖ не растерял, только измазал патрубки немного.
Если уровень в бачке будет ниже места разборки, то не потечет, т.е. либо частично сливать, либо горка/эстакада мордой вперед. (ИМХО)
Сделал год назад примерно в это время так же как в первом посте с выносным термостатом. Столкнулся с двумя проблемами:1 При установке полностью сливал ОЖ а после переделки выяснил что в печку попал воздух который никак не выгонялся. Пришлось помощником снять выход из печки дуть в расширительный бачок пока не пошло ОЖ без булькания. 2 случилось через пару недель после переделки. Я тот тонкий шланг на 10 примерно который идет от термостата на обогрев дросселя порядочно загнул на выходе из дроселя – думал уменьшить поток через него (умный народ ставит сопло на обратку из дросселя). Дурак. Добился того что как то стартанул со светофора аки паровоз. Со шлейфом пара за машиной при минус 30! Порвался шланг в месте сгибания около термостата. В остальном переделкой очень доволен. Таки руки не дошли саму печку разобрать. Летом как будто и не надо и так куча времени успею еще – ога. А зимой боязно переломать пластик и холодно млин ((((((
Был бы гараж с электричеством, тепловентилятор в салон и через полчаса при любом морозе в салоне “Ташкент”, можно разбирать.
Ребят, а кто то делал на 1.6 двигателе?
Как организовать проток жидкости возле дополнительного термостата?
Купить термостат с перепускным отверстием или самому просверлить.
Ребят, а кто то делал на 1.6 двигателе?Как организовать проток жидкости возле дополнительного термостата?
Это Вы хотите на обратный патрубок (от радиатора) большого круга повесить дополнительный термостат?
Сейчас стоит вахлер на 92 град, перепускное запаял. В ходу температура 86 град. в среднем. Но! Холодный двиг, начинаешь ехать, прогревается до открытия термоса – и резко падает на 15 град. И так раз 5. Без картонки больше. Видимо пока холодный тосол долго идет до термоса. Термостаты менял раза три или 4, дело не в них.
Когда долго ездишь, или стоишь в пробке – тогда стабильно 92 держит, и печка дует норм (машина универсал, печка ой как нужна)
Читайте также: Лада веста без шильдиков
Ставил термостат в патрубок между заводским и радиатором – та же фигня. Хотя летом – нормально.
Сейчас поставил трехвыходной термос, типа как на классике, родной вытащил. Греется дольше, и нет практически циркуляции тосола на обогреве дросселя. Да и термос на 80 град, холодно
Все верно. Только вот боюсь, чтоб не было инертности – в блоке 105, а на термос только открывается.
Ну, сейчас сделаю фланец, из него отвод на циркуляцию и посмотрю, как оно будет. Купил еще один вахлер на 92 град с перепускным
Видимо дроссельное отв. для этого и делали, чтоб скачков не было. Ну и может чтоб воздух сбрасывать
Чтобы такого не было, надо трехходовой термос ставить на выход радиатора. Как только температура малого контура поднимется до открытия термостата, тут же поступит холодная порция ОЖ из радиатора, при этом омывая термостат и не давая ему полностью открываться, т.е. холодная ОЖ подмешивается понемногу (все ИМХО)
Что-то вроде этого
Или просто ставить его на обратке
И обеспечить циркуляцию. Ну почти тоже самое, что и трехходовой
ЗВ Щас вспоминаю – все более менее современные машины с термосами в блоке, но на обратке, чтоб холодный тосол сразу закрыл термостат
Ну, сейчас сделаю фланец, из него отвод на циркуляцию и посмотрю, как оно будет. Купил еще один вахлер на 92 град с перепускнымВидимо дроссельное отв. для этого и делали, чтоб скачков не было. Ну и может чтоб воздух сбрасывать
Напиши потом что получилось, а то вариант этот со вторым термостатом не раз обсуждали, но так никто и не поставил.Вопрос тепла и ускорения прогрева для наших машинок не праздный.
Та да, я вон года 4 собираюсь:)Думаю будет нормально
И у меня тема опять подняла интерес на второй термостат (у меня один выносной). Вчера много ездил, в пробках, на светофорах температура поднимается и сразу чувствуется как печка жарит (даже прикрывал), а на трассе опять зараза температура падает и печка соответственно. Думаю с двумя термостатами должно быть более сбалансоровано. Хотелось бы услышать отзывы кто уже такое проделал.
Не могу найти помпу, так что пока что схема такая –
Тыкните пальцем, куда подключать?
AlexDiver пишет что никто
Что если выход из расширителя (из обогрева дроссели прилично шурует тосол, то есть тосол в бачке постоянно циркулирует) подключить не в патрубок, а к доп. термостату?
Один из вариантов.При этом тройник можно поставить равнозначный, а выход с редуктора соответственно на термостат уменьшить до 10 а то и 8мм. Выход после дроселя тоже можно немного уменьшить – обычно в штуцер с калиброваным отверстием РБ вставляют что-то типа жиклёра.
А если так?Циркуляция в бачке есть, гидравлическую схему не нарушу практически.
Тосол идет после ДЗ и редуктора, то есть чуть холоднее
Теоретически мне не нравится. 1. Не нравится что на редуктор идёт после дроселя, хотя так делают многие установщики. Я это прошёл на практике. В лютые морозы да с ветром бывало что машина начинала тупить на газу. Так повторялось пару зим пока я не разобрался и переделал. Узел ДЗ в мороз сильно охлаждает ОЖ (особенно на высоких дроселях) и на редуктор она поступает с дефициром тепла. Так и было. Как машина начинала тупить – сбрасывал газульку и держал чуть меньше скорость, редуктор прогревался и машина опять начинала нормально ехать.2. Получается ДЗ забрала тепло, потом редуктор забрал тепло, а тут ещё и РБ тоже радиатором поработал. Таким образом в термостат попадёт ОЖ совсем не соответствующая температуре двигателя. Соответственно есть большой риск, что пока она откроет термостат (если вообще откроет), то в холодное время на форсажах можно быстренько “закипеть”. Некоторые переделывали систему чтобы наоборот выключить РБ из циркуляции. Вообще всясуществующая система скорее придумывалась с запасом по перегреву, а мы-то добиваемся чтоб нагреть двигатель. Но это всё теория с некоторыми подтверждениями практики. Нужно думать и пробовать. И всё-таки я бы делал омывание второго термостата или после печки, или после дроселя, а лучше вообще отдельной веткой. Ведь подобные схемы с двумя термостатами кажется есть на некоторых иномарках. Нужно поинтересоваться.
А если заглушить РБ, а обогрев редкутора и дросселя пустить на проток в термостат?
Ну можно и так. Но, повторюсь, меня смущает такое подключение и по другой причине. В тёплое время года будет всё нормально. А вот зимой? Через ДЗ проходит поток ледяного воздуха тем самым отбирая тепло, редуктор тоже отбирает прилично тепла. Т.о. на термостат будет поступать ОЖ скажем 70-80град, и он будет закрыт. Скажем появился форсированый режим при вождении – пробки, светофоры, быстрые старты, движение на затяжную горку и т.д. Температура двигателя резко пойдёт вверх, в то время как на термостат не спешит нагреваться до темп. его открытия. Тут большой риск перегрева, пока на термостате будет 92 в двигателе может быть 110-120. Ну это всё теория, нужно пробовать, или в плане эксперимента отследить темпаратуру на разных патрубках путём приматывания датчика тестера.
Ну этой зимой было норм. Редуктор заботливо утеплен, на движке одеялко
Ну буду пробовать, что делать. На след.недельке закончат корпус. Из нержавейки будет
Второй термостат установлен
Выточили фланец (анодированная чернуха) с отводом для омывания термоса. Сам термос- вахлер 92 град с перепускным, тут уже не раз упоминали о нем.Родной термос оставил – он тоже вахлер 92, но перепускное убрано.Омывание подключил на на дроссельную и редуктор. По фото все видно
Двиг сверху утеплен одеялом, картонка закрывает 70% радиатора.Собрал, подключил комп и поехал. Сначала температура подскакивала до 105, уже испугался, что ничего не работает. Потом долил тосола (в бачке не видно было), убрал фильтр, чтоб циркуляция была лучше.
Катался часа пол – температура от 94 до 94.5, прогревается быстрее. Печка понятно жарит получше, стекла хоть оттаяли)Плюс нет падение температуры при открытии термоса. Насыпал, сколько мог – не перегревается. На улице -11САвто – Нубира универсалВ общем – доволен на 100%
Самообман. Термос, доп. тепла не даёт.
Здрасьте. Раньше даже с вахлером на 92 град в движении температура была 87-88, то сейчас 94. А это по печке заметно. Чего не дает”
Насчет более быстрого прогрева – родной термос пропускал Что GM, что вахлер. И толкал горячий тосол через холодный радиатор.
Ну что кто повторит на Ланосе только без использования деталей выполненных на заказ?
Замена термостата Lanos — своими руками
Причина по которой необходимо заменить термостат — это стабильно работающий температурный режим двигателя (его перегрев или наоборот недостаток прогрева). Сама конструкционная часть имеет неразборный тип, поэтому при нестабильной его работе, необходима полная замена.
Для самостоятельной замены, вам необходим некоторый инструмент, а именно:
Как проверяется термостат на пригодность
Проверка терморегулирующего клапана на Ланосе может быть выполнена двумя способами. Первый способ не требует его снятия с авто, но при этом точность показаний будет низкой, за исключением тех моментов, когда клапан заклинивает в открытом или закрытом виде.
Второй способ более надежный, и позволяет определить исправность детали на 100%, однако при этом ее необходимо будет снять. Для начала рассмотрим первый способ проверки устройства на пригодность:
Поломка термостата проявляется не только в виде заклинивания клапана в открытом или закрытом положении. Чаще устройство срабатывает раньше указанной температуры, что также говорит о его неисправности. Однако проверить это можно только после демонтажа терморегулирующего клапана с автомобиля.
Для точной проверки термостата, его нужно снять с автомобиля. Процесс демонтажа на Ланосе 1.5 является трудоемким, поэтому его детальное описание и фотоотчет представлен в материале. Для проверки термостата, его нужно опустить в емкость с водой. Вода подогревается, и контролируется температура при помощи термометра. При достижении температуры 87-92 градуса, клапан должен сработать на открытие. Если он не срабатывает, то его надо заменить.
Где стоит термостат на Ланосе 1. 5, и какие параметры он имеет
На Ланос 1,5 термостат находится в головке блока цилиндров со стороны расположения шкива ГРМ. Чтобы снять его для проведения проверки или замены, понадобится приложить немало усилий. Ведь снять его можно только после демонтажа шкива ГРМ.
Срок службы термостата зависит от множества факторов, но основными из них являются:
Выше уже говорилось, что термостат на Ланосе расположен на блоке двигателя. Он находится рядом с первым цилиндром ДВС. Штатный клапан рассчитан на температуру открытия 87 градусов. Однако такие устройства (на 87 градусов) не рекомендуется устанавливать на Ланос с объемом двигателя 1.5 литра, так как:
Особенно отчетливо обнаруживается увеличенный расход топлива в зимний период, когда двигатель недостаточно прогревается. Многие автовладельцы Ланос решают эту проблему путем утепления крышки капота, а также закрытием радиаторной решетки на зимний период. Устранить такую неисправность рекомендуется установкой термостата не на 87 градусов, а на 92.
Специально для автомобилей Ланос терморегулирующие клапаны на 92 градуса не выпускаются, поэтому рекомендуется воспользоваться устройствами от Opel. Лучшее решение для тех, кто стремится модернизировать систему охлаждения — это термостат Wahler 3017.92D2. Он полностью подходит под штатное место в блоке двигателя Ланос
Chevrolet Lanos 2008, 86 л. — тюнинг
Большая часть фото, взята с этого форума. И так что нам потребуется для переделки системы охлаждения: Хомут червячный W2 мм.
Читайте также: Тормозные диски на весту передние какие выбрать
Болт М8х25 — 2 шт. Плоские шайбы М8 — 4 шт.
Замена термостата на Ланосе 87градусов на 92-107 Vernet Итог
Снял шланг обратки печки и шланг обратки расширительного бачка. Шланг бачка переставил на обратку печки.
Установил так красный пунктир: Шланг обратки печки разрезал по красным линиям: И немного развернув установил так красный пунктир: В общем поменял местами обратку печки и обратку расширительного бачка. На подачу подогрева дросселя одел шланг 10мм, затянул хомутом и проложил его в сторону радиатора выделен красным пунктиром: Купленный шланг 20мм одел на выход впускного коллектора выделен красным пунктиром: Второй конец на подачу печки выделен красным пунктиром: Будь этот шланг на 5см длиннее — было-бы идеально.
Как снять и заменить термостат на Ланосе 1. 5 с ГУР по инструкции
Многие владельцы автомобилей Ланос 1.5 сталкиваются с тем, что при необходимости замены термостата, возникают трудности. Это связано с местом установки терморегулирующего клапана, который стоит в блоке цилиндров. Для его демонтажа, понадобится выполнить снятие ремня и шкива ГРМ. Вопрос о возможности замены термостата на Ланосе без снятия ремня ГРМ не уместен, так как сделать это практически невозможно. Однако есть способ, который исключает необходимость полного снятия ремня газораспределительного механизма. И этот способ рассмотрим подробно.
Чтобы произвести демонтаж термостата на Ланос 1.5, предлагается следующая упрощенная инструкция, которая представлена ниже:
На этом процесс замены термостата на автомобиле Ланос 1.5 завершен. Описание и фотоотчет помогут каждому владельцу этого автомобиля выполнить процесс самостоятельно без необходимости привлечения специалистов. В автосервисе услуга замены термостата обойдется в 3000 рублей. В домашних условиях на это уходит не более 1-2 часов времени, и полное отсутствие финансовых затрат, кроме покупки нового термостата и ОЖ при необходимости.
Установка и сборка всех снятых деталей выполняется в последовательности обратной снятию. При установке нового термостата, важно обратить внимание на то, чтобы в конструкции присутствовал резиновый уплотнитель. Подробный видео обзор по снятию и замене термостата на Ланосе 1.5 представлен ниже.
В завершении остается отметить, что если возникла необходимость замены терморегулирующего клапана на Ланосе 1.5, то устанавливать новую деталь рекомендуется не родную и не оригинальную от GM, а термостат для автомобилей Опель. Он рассчитан на температуру открытия 92 градуса. Такая замена не отразится негативно на работе ДВС, а наоборот, будут выявлены следующие преимущества:
Стоит такой термостат около 500 рублей, однако его использование оправдано не только теорией, но и многочисленными отзывами от владельцев автомобилей Ланос. Некоторые владельцы автомобилей Ланос с двигателем 1.5 принимают решение о модернизации термостата. Для этого устройство выносится из блока двигателя. Это упрощает не только его замену в следующий раз, но еще и способствует открытию доступа к большому кругу при достижении температуры ОЖ 87 градусов. Однако это уже совсем другая история.
Для чего предназначен термостат на авто
Водяная система охлаждения двигателя Ланос (и всех других моделей) представлена двумя контурами — большим и малым. При запуске мотора происходит циркуляция ОЖ по малому кругу, что необходимо для быстрого прогрева ДВС. Малый круг охлаждающей системы состоит из:
Доступ к большому кругу ограничивается терморегулирующим клапаном — термостатом. Он открывается при достижении соответствующей температуры ОЖ при прогреве двигателя. Большой контур подключает радиатор охлаждения двигателя, в котором происходит теплообмен.
Термостат играет очень большую роль в конструкции системы охлаждения. Если бы он отсутствовал, то нагрев двигателя занимал больше времени в 3-4 раза. Это негативно отражалось бы не только на конструктивных деталях ДВС, но еще и приводило бы к повышенному расходу топлива.
Поочередный перечень действий для быстрой замены термостата Lanos 1
Весь процесс необходимо выполнять строго в поочередном порядке:
1. Первым действием идет сливание охлаждающей жидкости из радиатора.
3. После того, как тосол слит, нам потребуется снять воздушный фильтр.
4. Снимаем имеющеюся защиту на фильтре, откручиваем болты.
5. Когда болты откручены, приступаем к сниманию патрубка.
6. Теперь, необходимо приступить к снятию ремня привода генератора.
7. Когда ремень снят, должно быть, как на фото ниже.
8. Теперь приступаем к снятию задней крышке привода газораспределительного механизма.
9. Снимаем защиту.
10. Когда защита аккуратно снята, начинаем совмещать две точки в одну (при этом, будьте осторожны перемещая одну точку к другой).
11. Снимаем болт распредвала.
12. Потом, берем пластмассовые стяжки и стягиваем плотно ремень в двух местах . Затем медленно отодвигаем деталь. После этого тоненькой отверткой выводим сам термостат.
Как вы заметили, что сложного ни чего нет, и на вывод термостата ушло не более 15 минут.
13. Теперь мы берем старый термостат, и снимаем с него уплотнительное кольцо. Если вы приобрели деталь с имеющимся кольцом, оставляйте его. Осталось установить новый термостат не его законное место (гнездо). После помещения его на место, рекомендуется немного очистить остальные поверхности от загрязнений.
16. Далее нужно “разобрать” старый термостат, я это сделал аккуратно, на токарном станке, но можно просто “выковыривать” сердцевину и получится как на фото.
17. Устанавливаем старый термостат назад в гнездо, ставим крышку гнезда термостата и закручиваем два болта крепления назад.18. Собираем все в обратной последовательности, кроме патрубка с крышки гнезда термостата ГБЦ, который идет на радиатор, корпуса воздушного фильтра с резиновой гофрой подачи воздуха к дроссельной заслонке и ремня генератора.Незабываем про метки ремня ГРМ и положение натяжного ролика ремня ГРМ, должно быть так как на фото, в состоянии натяжения.
19. Берем корпус термостата, разбираем и делаем самое “интересное”, чтобы наш патрубок с двигателя на выносной корпус термостата не сорвало на высоких оборотах или при резком старте, его нужно доработать. Необходимо создать, что-то типа бурта, чтобы патрубок не “сорвало” от высокого давления системы, я это делал с помощью заклепок Ø5 — 6 шт., равномерно расположив их по контуру, вот есть еще вариант. Фото взято с просторов Drive2.
20. Далее вставляем новый термостат в корпус и собираем с помощью болтов М8.
21. Берем наш новый корпус термостата и врезаем его в патрубок, который идет с крышки гнезда термостата ГБЦ, на радиатор, это надо сделать аккуратно, и сделать так, чтобы патрубки не были изломлены, после установки на место и должно получиться вот так, как на фото и применяем заранее купленные червячные хомуты W2 32-50 мм. — 4 шт.
22. Далее описать сложно, но нужно снять вот эту конструкцию, у которой тройник закреплен снизу на впускном коллекторе, а его резиновые шланги идут на штуцер подачи подогрева дросселя, на штуцер ГБЦ и на штуцер подачи радиатора отопителя. Вот это выкидываем.
23. Потом нужно найти или выточить на токарном станке 2 бочонка, вот размеры:h — 28 мм.d внутр. — 9 мм.d внешн. — 17 мм.Но их задача — замена пространства вместо пластикового тройника, так как на тройнике держится уголок, а на нем крепиться проводка.
24. На выносном корпусе термостата есть штуцер, одеваем на него резиновый шланг Ø10х13, используем червячный хомут W2 12-20 мм., и так как у меня кондиционер, то этот резиновый шланг я буду прокладывать поверх трубки с хладагентом кондиционера, чтобы не нагревать его летом зря, на резиновый шланг Ø10х13, одеваю трубную каучуковою изоляцию и прокладываю шланг по трубке с хладагентом кондиционера к штуцеру подачи подогрева дросселя и закрепляем червячным хомутом W2 12-20 мм. и пластиковыми хомутами закрепляем эти резиновые шланги между собой.
25. Берем резиновый шланг Ø20х28.5 и одеваем его на штуцер, который выходит из ГБЦ, в районе дроссельной заслонки и закрепляем его на штуцере с помощью червячного хомута W2 16-27 мм.
26. От штуцера, который выходит из ГБЦ, прокладываем этот резиновый шланг Ø20х28.5 в сторону штуцера подачи радиатора отопителя, одеваем его и закрепляем, с помощью червячного хомута W2 16-27 мм.
27. Так как уже, я разобрал практически всю систему охлаждение (отопление), решил осуществить знаменитую операцию: “Перестановка шлангов обратки расширителя и отопителя” на Ланосе, которая позволит несколько увеличить поток охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. После перестановки данных патрубков, отопитель начинает греть с одинаковой силой и на холостых оборотах, и на ходу.Снимаем резиновый шланг, со штуцера “обратки” отопителя и резиновый шланг “обратки” расширительного бачка.28. Резиновый шланг расширительного бачка переставляем на штуцер “обратки” отопителя. Устанавливаем так, как на фото (красный пунктир)
29. Потом берем резиновый шланг “обратки” отопителя и разрезаем по красным линиям.
30. И немного разворачивая, устанавливаем вот так (красный пунктир).
31. Заливаем охлаждающую жидкость, кидаем на место ремень генератора и ставим на место корпус воздушного фильтра и резиновою гофру подачи воздуха к дроссельной заслонке. Ну вот и всё! 🙂
Важным конструктивным элементом системы охлаждения ДВС является термостат. Он представляет собой клапан, открывающий большой круг для циркуляции ОЖ. Выход из строя этого устройства приводит к серьезным последствиям. Замена термостата на Ланосе 1.5 — это распространенная процедура, так как водители часто сталкиваются с неисправностью детали. В материале рассмотрены особенности замены термостата на Ланосе 1.5 8 клапанов. На автомобилях с объемом двигателя 1.6 процесс замены отличается (он намного проще), поэтому описан в отдельном материале.
Оцените статью!
