СодержаниеПоказать
Самодельный подлокотник на Volkswagen Polo
Алгоритм создания подлокотника для авто:
Как сделать подлокотник в машину своими руками
Если купить готовый элемент по каким-то причинам не представляется возможным, выход один: сделать его самостоятельно.
Подготовка к процессу
Первым делом с помощью рулетки в салоне следует измерить место, где будет установлено устройство. Причём замеры нужно производить в салоне собственного автомобиля. Даже у двух одинаковых с виду машин элементы компоновки салона могут отличаться по размерам. Разница может составлять всего несколько миллиметров, но именно она в итоге и помешает нормальной установке.
Измеряются следующие параметры:
Выбираем материал
Как правило, самодельные подлокотники делают либо из фанеры, либо из ДСП. Иногда используется цельная доска толщиной 7–9 мм. Если предполагается, что будут изогнутые детали, то использовать можно только фанеру, так как только этому материалу можно придать необходимый изгиб, подержав над паром. Что касается материалов для обивки, то они могут быть самыми разными: кожзаменитель, натуральная кожа, дермантин и т. д. Выбор здесь ограничивается лишь фантазией и финансовыми возможностями автовладельца.
Проектируем основные элементы
Все вышеуказанные размеры должны быть записаны. На их основе создаётся простейший эскиз в трёх проекциях. Сделать это можно даже от руки, на обычном тетрадном листке.
Простейший эскиз самодельного подлокотника, выполненный на тетрадном листе
Необходимо чётко представлять себе, как будет выглядеть будущий подлокотник.
На эскизе обязательно должны быть указаны следующие моменты:
На этапе проектирования следует обязательно продумать, как именно подлокотник будет фиксироваться в салоне. Это может быть набор саморезов либо деталь может удерживаться на месте просто за счёт плотной посадки между сиденьями.
Процесс изготовления
Имея под рукой готовый эскиз со всеми необходимыми размерами, можно приступать к сборке подлокотника.
Всем привет, работа по технической прокачки автомобиля движутся, не так быстро как хотелось бы, но идут. А сейчас я вам расскажу как я сделал индивидуальную 2DIN переходную рамку своими руками. После покупки и установке нового головного устройства, меня не устраивало большой зазор в панели,
Через 2 минуты мы получили зелененький слепок переходной рамки.
Изготовляем прямоугольную форму из брусков дерева к пропорциям слепка (Фото 3), берем гипс медицинский, смешиваем гипс с водой и погружаем в гипс наш слепок, через 30 минут гипс застыл и извлекаем слепок, получается у нас матрица переходной рамки.
далее смешиваем порошок с жидкостью и заливаем в нашу форму.
Разбиваем гипс и извлекаем нашу рамку, снимаем излишки и получили рамку.
Установка
Чаще всего устанавливают подлокотник следующим образом: зажимают болтами, которые удерживают замки ремней безопасности. Сиденья придется сместить вперед, крепежные болты нужно будет выкрутить, вставить туда вилкообразные скобы крепления подлокотника и затянуть болты обратно. Некоторые же делают специальные уголки, с помощью которых подлокотник крепят к полу саморезами.
АвтоВАЗ оснастил некоторые комплектации Весты подлокотником, который закреплен к сиденью водителя и имеет регулировку по углу наклона. По статистике около 80% владельцев остаются недовольны таким аксессуаром и предпочитают классическую конструкцию (с креплением к тоннелю). Рассмотрим, как самостоятельно сделать подлокотник для Весты.
Подлокотник строиться из фанеры 8мм, только задняя стенка сделана из 18 мм (для установки петли верхнего бокса).
Для получения размеров использовались куски картона и фломастер. Если хотите повторить конструкцию, то можно использовать предложенные размеры подлокотника.
Дверная петля прикладывалась снаружи с торца. Чтобы ничего не торчало, было сделано прямоугольное углубление. Аналогично устанавливаем вторую петлю (для откидной части).
Вместо съемной части направляющих установили кусок доски. Направляющие крепятся на винты М6 длиной 20мм, которые проходят через отверстия №2. Центральный винт крепления петли (№1) является ограничителем хода направляющих.
Внутренности обоих боксов обклеивались карпетом. Сам подлокотник перетянут кожзаменителем.
В результате самодельный подлокотник напоминает имеет ряд преимуществ перед штатным:
Используя аналогичные материалы можно сделать подлокотник, похожий на тот, что используется в удлиненной Весте (Signature), который мы рассматривали в обзоре. Напомним, штатный подлокотник Весты можно доработать или установить подлокотник Аламар.
Для удобства в дальних переездах и лучшей практичности мы предлагаем вам доработать салон автомобиля Газель. Для того чтоб сделать бар, вам необходимо найти старую мебель типа: шкаф, тумба, комод. Так же вам понадобится мебельные саморезы и клей для проклейки швов. Внешне бар, подлокотник можно обшить карпетом, либо кожзамом. С помощью чертежа сделайте лекала из картона, склейте их при помощи скотча и примеривайте их в автомобиле.
Материалы для изготовления подлокотника
Для изготовления изделия лучше использовать листы МДФ 8 мм и массив дуба. Но можно применять и иные материалы. Можно сделать подлокотник полностью из дерева, МДФ или пластика.
Для отделки обычно применяется ткань, натуральная или искусственная кожа, алькантара. Большинство автомобилистов используют для этого велюр или искусственную кожу, так как они дешёвые и долговечные. Эти материалы практически не пачкаются и не требуют серьёзного ухода.
На крышку подлокотника перед обшивкой желательно наклеить кусок поролона. Это сделает её значительно мягче. Внутри изделие можно отделать карпетом или подобным материалом.
Делаем подлокотник в машину своими руками
К сожалению, далеко не все современные автомобили комплектуются такой важной деталью, как подлокотник для водителя. Автовладельцы пытаются устранить этот недостаток разными способами: кто-то покупает готовые приспособления, кто-то пытается сделать их своими руками. С последним вариантом мы попытаемся разобраться подробнее.
Проставки для увеличения клиренса своими руками — Ведущий авто портал
Многие автомобилисты занимаются тюнингом своих автомобилей. Провести апгрейд можно почти на любой части автомобиля. Покраской и тонировкой дело не ограничивается. Одним из способов улучшения качественных показателей машины является увеличение дорожного просвета – клиренса.
Клиренс – это расстояние между поверхностью земли и самой нижней точкой авто. Дилетанты измеряют дорожный просвет от края кузова. Но на дне машины имеется много выступающих деталей.
Самая нижняя точка автомобиля расположена под двигателем, который защищен «юбкой» из металла или пластмассы. Именно от нее и нужно измерять расстояние до земли, чтобы точно определить клиренс.
Зарубежные машины часто сильно занижают. Смотрится это красиво, но к российским дорогам лучше не прижиматься брюхом автомобиля. А по бездорожью нужно ездить с просветом не меньше 200 мм. Клиренс увеличивают и на старых машинах, чьи пружины заметно просели.
https://youtube.com/watch?v=r2Tr4HqkYsY%3Ffeature%3Doembed
Каждая группа машин имеет свой оптимальный клиренс:
Измерив дорожный просвет своего железного коня и оставшись неудовлетворенным, автолюбитель приступает к его усовершенствованию – увеличивает клиренс машины.
Как увеличить клиренс самостоятельно
Клиренс можно увеличить самостоятельно. Чаще всего для этого применяют специальные приспособления – проставки.
Проставки для увеличения клиренса автомобиля изготавливают из следующих материалов:
Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки.
Резиновые проставки закрепляют под пружинами.
Помимо достоинств резины, имеют в дополнение:
К недостаткам относят:
Такие проставки также подходят для установки под пружины. Стоят они дороже резиновых, но дешевле металлических.
Все перечисленные выше достоинства других материалов в большей степени выражены у алюминиевых проставок. Помимо этого, они долго не изнашиваются.
Единственный существенный недостаток – возможность коррозирующего воздействия при соприкосновении с кузовом машины. Обычно их крепят в месте соединения амортизаторов с автомобилем.
В настоящее время это наиболее приемлемый материал для проставок на автомобильном рынке. Он обладает всеми достоинствами предыдущих моделей, но лишен их недостатков.
Проставки из пластика ставят под пружины.
Установка проставок на переднюю часть автомобиля
Монтаж проставок спереди машины осуществляют по следующей инструкции:
Установка проставок сзади
Монтаж проставок на заднюю часть авто осуществляют по следующей инструкции:
Главные правила при установке проставок
При установке проставок нужно помнить о нескольких моментах:
Преимущества увеличенного клиренса
Увеличенный дорожный просвет несет в себе следующие преимущества:
Увеличенный клиренс имеет и некоторые недостатки:
Если автовладелец не является специалистом по машинам, он может скорее навредить машине, устанавливая проставки самостоятельно. В таком случае, лучше доверить увеличение дорожного просвета профессионалам.
Другие методы увеличения дорожного просвета
Помимо установки проставок, автолюбителям известны иные методы по увеличению клиренса автомобиля:
Увеличение размера колес
Для увеличения дорожного просвета на автомобиль устанавливают колеса большего размера. Это чревато некоторыми проблемами:
Смена амортизаторов и пружин
Увеличить клиренс можно заменой амортизаторов и пружин на более длинные. Такой метод имеет некоторые недостатки:
Строение автомобиля предполагает полный баланс всех его деталей. При внесении изменений можно его сильно нарушить. Если существует необходимость эксплуатировать машину в условиях плохой проходимости, стоит выбрать соответствующую модель авто. Если же приходится увеличивать дорожный просвет, деталь это нужно с умом, просчитывая все детали.
Рамка магнитолы своими руками.
Рамка была сделана для моего автомобиля. БЖ ТУТ
И так, что мне понадобилось:
Старая заводская магнитола(использовал потому что она длиннее стандартной 1DIN)Эпоксидный клей для пластикаШпатлевка с волокномОбразив 80, 180, 240, 320, 400ГрунтКраскаЛак(по желанию)
И так, что бы не заморачиватся очень сильно, я снял с родной магнитолы «морду»
Расковырял ее так что бы в нее поместилась новая магнитолка.
Далее отверстия по бокам магнитолы я проклеил молярным скотчем и с задней стороны залил клеем.
Затем все это я отшкурил и замазал шпаклей со стекловолокном. Шпаклевал раза 3.После каждой шпаклевки, я пшикал краской для проявки дефектов уменьшая зерно абразива.
После 320 прокрасил серым грунтом в два слоя и опять пшикнул краской другого цвета что бы проявились дефекты.
Сошкурил мелочь 400 и в два слоя прокрасил базой. Через час покрыл 2 слоями лака.
UPD:Первый слой грунта/база/лак брызгаем легким напылом. Второй слой жирный.Если потечет, не переживайте! Подождите пару часов, сошекурьте и сделайте один тонкий слой.Лак не более двух слоев. 3 слой может вызвать эффект мелких трещин и т.д.Если у вас есть места где открытый пластик, используйте грунт для пластика.Сушка между слоями 15-20мин при температуре воздуха +18 и выше.Столик где будите красить, обрызгайте водой что бы пыль во время покраски не поднималась и не оседала на покрашенной детали.
Друзья, если что-то криво описал или не дописал, спрашивайте в коментах. Буду рад поделится инфой.
Изготовление рамки магнитолы. 1Din. Путь от нуля до 100%.
Не часто можно встретить инсталляции, где вспомогательное (но в большей степени основное) ГУ находится «поверх» штатного, но таковые все же встречаются. В массовых случаях ГУ прячется либо в бардачке, либо в замаскированном кармашке (бывшая пепельница и т.п.), но есть частные случаи, который не обошел нас стороной.Речь пойдет об интегрировании в салон головного устройства, при этом не затрагивая штутное ГУ, и не выходя за рамки «приличия» (к чему это, узнаем позже). Максимально подробно распишем методику изготовления по матричной технологии (которой больше всего боятся 99% инсталляторов)
Читайте также: Как заменить лампу ближнего света на уаз патриот
Что имеем: VW Touareg I-го поколения (рестайл), ГУ — Pioneer Carrozzeria ODR RS-D7RII. О подробностях инсталляции Вы сможете ознакомиться в рубрике «Наши инсталляции»: vw touareg Серьезный подход.
И так, помните выше я указал про «рамки причилия». прежде чем формировать дизайн рамки, естественно, был перерыт интернет,
В ходе «восторга» от увиденного решено импровизировать с формой, заранее согласовав основные требования и моменты, такие как:1. скрыть ГУ от бокового обзора через лобовое стекло (безопасность выше всего),2. защитить небольшим козырьком сверху,3. максимально приблизить рельефность и плоскости к общему дизайну торпеды (козырек от приборов в счет не берется, т.к. это не симметричная деталь салона, но кое какие плоскости «запараллелены» с ней).Какой материал нам потребуется:Изготовление формы:◦ Пластилин скульптурный — 1кг◦ Скотч матярный 3М◦ Защитные и маскировочные материалы (бумага, лента с пленкой и т.п.)◦ Шпатели пластиковые, старые визитки, лезвие от конц. ножаИзготовление матрицы:◦ Гелькоут◦ Полиэфирная смола◦ Отвердители◦ Стекломат 225гр◦ Воск◦ Расходки: перчатки, кисточки, растворительИзготовление детали:◦ Гелькоут◦ Полиэфирная смола◦ Отвердители◦ Стекломат 225-300гр◦ Воск◦ Расходники◦ Грунт акриловыйЗаранее была изготовлена мини-рама, основаная задача которой — являться силовой конструкцией. На 6 точках рама крепится к панели, таким образом надежно держит ГУ в нужном месте. Материал изготовления — металл. (P.S. на фото виднеется весьма бюджетный майфун. Это сделано не зря, т.к. марать и царапать D7RII — это преступление)
Рама и добровольное ГУ установлены в нужном месте. Все пространство в радиусе 100мм заклеиваем матярным скотчем, предварительно обезжирив поверхность. Так же малярным скотчем заклеиваем пространство рамы.Внимание: лицевая панелька ГУ отстегивается, ее мы, естественно, снимаем, ОСТАВИВ ПЛАСТИКОВУЮ рамку, которую так же заклеиваем скотчем.
Заранее греем пластилин на батарее, дабы максимально плотно «залить» фундамент. Каждый слой максимально качественно вклеиваем в предыдущий, это не даст пузырей при прогреве и не провалится при застывании.Основная масса пластилина нанесена, включая «черновые» канты и границы.
В таком состоянии рекомендую выдержать форму несколько часов, дав пластилину «остыть» и стать твердым.После выдержки наносим еще слои теплого мягкого пластилина. Инструментами выводим плоскости, канты и линии, затем пальцами заглаживаем канты и убираем недочеты и лишние фрагменты.
Зовем зрителей и свидетелей, дабы утвердить форму и обнаружить неровности (Ваши глаза быстро привыкают к форме, а значит неровности заметить невозможно).Внимание: после утверждения формы ее следует загладить, дабы обеспечить поверхность в матрице максимально гладкой. Для этого форму следует «погладить» пальцами, мокая в растворитель (не стоит этого бояться, вскоре руки легко отмываются любым моющим средством). Под действием растворителя, пластилин размягчает верхний слой, который как мастика затирает все ямки и риски.
Часть 2. Изготовление матрицы.Пверхность формы подготвлена. Всю панель заклеиваем защитой (несколько слоев), на сидения накидываем чехлы и прочие элементы защиты.Воском наносим тонкий слой, уделив внимание кантам козырька.Гелькоут нанесен слоем в 1-2мм. После его выдержки пора ламинировать стекломатом и смолой. (условия выдержки гелькоута: если каснуться пальцем по поверхности, то должен остаться след, НО на пальце не должно быть пятна гелькоута. Если палец испачкан, то следует подождать еще некотрое время)Для матрицы достаточно 4-5 слоев 225-300 стекломата. Основное внимание уделяем краям будущей рамки, там пузырей быть не должно (плохо скажется на матрице, а значит и на готовом зделии).В таком состоянии (по месту) матрицу выжерживаем сутки, дабы обезопасить ее от незаланированного «искарёживания».
Часть 3. «Показать то, что скрыто». Рамка наизнанку.Спустя сутки настает самое время отделить болван и матрицу от торпеды. На фото видно, что отделен весь пластилин и скотч.Для удобства отделения пластилина его следует охладить. Поддевая колупаторами, он легко отстает (но не весь. в контактном слое остается немного фрагментов). Затем можно нагреть (не слабо) и стереть ветошью фрагменты и прочистить канты и углы.
На первый взгляд матрица вполне подходит для формирования в ней изделия, но есть одна закономерность: «чем лучше и ровнее подготовить поверхность матрицы, тем меньше возни будет с изделем» (лучше лишнее переточить на матрице, т.к. есть возможность вернуть формы благодаря шпатлевке. На готовом изделии шпатлевка не к месту, иначе не было бы смысла от матрицы (классический колхоз, так сказать).
Часть 4. Формовка изделия в матрице.Последующее описание наглядно демонстрирует методику формовки изделия в матрице. Подобная технология используется не только в мелком производстве (будь то обвесы или капоты), но и в заводском-массовом (кузовные паели тяжелых грузовиков, лицевая часть автобусов, корпус катеров и яхт, самолетостроение и все что нас вообще окружает. Разница лишь в том, что гелькоут, стекломат и смола подаются через пульверизатор, и для существенного упрочнения матица имеет возможность откачки воздуха (в народных методах используется вакуумный пакет).Наш случай до безобразия прост, никакого пульверизатора и вакуума, все в «домашних» условиях.И так. До сегодняшнего дня матрица была покрыта грунтом. Грунт, естественно, подвергся замывке наждачкой (номинал 240-320).Последовательность действий подготовки и формовки:
1. Обезжиривание поверхности матрицы2. Нанесение и втирание разделительного слоя (я использую специальный воск). Сперва втираем воск пальцем, затем растираем ветошью (нет ничего лучше, чем кусок карпета). Первый слой следует выдержать пол часа. Затем еще пару слоев с промежуточной выдержкой.3. Нанесение гелькоута в матрицу. Щедро проливаем углы и канты, а так же козырек (его потом стоит подточить, т.к. в матрице этого сделать не удалось (даже мизинец не залез туда). Слой гелькоута 1-2мм, в козырьке 2-3. НА фото гелькоут не равномерный, но спустя время он растечется.4. Выдерживаем гелькоут до состояния «тыкнул пальцем — след остался, а палец чистый»5. Ламинирование стекломатом. В углах следует проложить четко-отрезанные куски, в остальных местах советую уложить «рваные» куски (их проще связать друг с другом и добиться равномерности и плавных границ). Не стоит набирать толстый слой в будущих местах контакта с панелью, иначе лишнее придется сточить. Побольше кладем в козыек и на большую плоскость.6. Выдерживаем формовку минимум сутки.
В данный момент изделие выдерживается в матрице при температуре 15 градусов. Завтра предстоит отделение и подгонка по месту. Впереди еще много подходов, как например: установка креплений-связок с металлической рамой, и, если потребуется, изготовление площадки уже на панели, дабы места контакта были максимально равномерные.Спасибо за внимание!
Часть 5. Торжественный момент. Примерка изделия. Первоначальная обработка.Как отделить изделие от матрицы: Краткий экскурсНаверняка все помнят, что разделителем являлся воск? Этот факт не означает, что изделие «выпрыгнет» вам на руки. Тут стоит потрудиться и схитрить.
Напомним что было:◦ Из пластилина слеплен болван будущей рамки◦ Поверх болвана сформирована матрица◦ Матрица подверглась обработке◦ В матрице вылито изделие
Что на данный момент:◦ Изделие отделено от матрицы.◦ Болгаркой отрезаны черновые границы◦ Наждачкой доведены границы и стыки◦ Дримером пропилено черновое отверстие под панель ГУ.
Что предстоит в ближайшее время:◦ Изготовление основы (которая будет примыкать к панели торпеды)◦ Связка основы и рамки◦ Доработка и подгонка окна под панельку ГУ◦ Покраска◦ Установка
Поверхность изделия по прежнему в гелькоуте, канты козырька не выведены.
В ближайшее время работы над рамкой будут продолжены. Не переключайтесь
Апнемся! Краткий анонс или «за пару шагов до финала».
Тизером опишу алгоритм установки предстоящей конструкции:1) Установка «анатомического» металлического каркаса в недра торпеды (в то место, откуда снят штатный бардачок) и фиксация его на 8 точек2) Установка металлической шахты, ее фиксация в каркасе3) Установка и подключение головного устройства, фиксация ГУ в шахте4) Установка изготовленной рамки на крепления (крепления фиксируют стеклопластиковую рамку на металлическом каркасе и на пластике торпеды)5) Гордое «вщелкивание» лицевой панелький ГУ и вуаля
Часть 1. Шаг перед изготовлением креплений.
Для того, чтобы рамка «села» на панельку максимально плотно, а зазоры напрочь отсутствовали, следует проделать следующую работу:— Поверхность торпеды оклеиваем защитным скотчем (в 1 слой, минимум нахлестов и складок).— Наносим воск (дабы не отрывать готовый продукт с силой/треском/скрипом)— Разводим шпатлевку (волосянка микро-фибра от Новол)— наносим слой шпатлевки на торцы рамки и на торпеду, равномерно и стройной полосой— прислоняем рамку на торпеду, максимально вдавив ее по месту «прописки»— излишки выдавленной шпатлевки убираем пальцем, загоняя некоторую часть обратно (а вдруг пузырь)— выдерживаем и снимаем спустя время. Обтачиваем лишнее.
Данная операция дает 100% соответствие контактных частей. Теперь рамка не трется острыми торцами, а как родная лежит на контактных поверхностях.Если сомневаетесь в проделанной работе, либо смущают неровности, то следует повторить процесс, но уже с мягкой шпатлевкой. Последовательность та же.
Часть 2. Изготовление и подгонка креплений.
Принцип креплений такой же, как и у большинства креплений штатных панелей салона — покер/п и с т о н (распознает как мат, удивительно) или фиксатор, а реже и то и другое (такой идеей и воспользуемся).
За основу взяты «левые» покера/клипсы/п и с т о н ы, по мне все эти приблуды (по 5р) именуются «п и с т о н». С «мамой» и «папой» (тобишь приёмная/стационарная и приемная/подвижная часть).На фотографиях виден лишь демо-вариант этих креплений, в дальнейшем они будут легко заменяемыми (то есть («папа»)подвижная часть будет заменяемой (механические повреждения еще никто не исключал, а так же «усталость материала»). Из стеклопластика отлита удерживающая деталь, временно приклеена «термо-п и с т олетом».(«мама»)Приёмная часть вдета в металлический каркас.
2-х креплений тут мало, а лишние просто некуда вживить, поэтому берем банальную идею креплений большинства панелей салона — фиксатор, он же зажим/уплотнитель (много синонимов).Повторяем процедуру оклейки скотчем, но уже в другом месте. Закидываем волосатой шпатлевкой, её же мажем на соответствующую часть рамки. Прижимаем, и спустя время получаем естественный нарост, соответствующий тому пространству, которое и нужно было заполнить, дабы «зажать» рамку в нужном месте.
Читайте также: Лада Приора ходовая часть и передняя подвеска устройство, ремонт
Этого вполне хватает для обеспечения неподвижности и надежной фиксации рамки, и в то же время этот метод крепежа позволяет проникнуть к проводке ГУ и т.п.
После этих процедур рамка обработана наждачкой, загрунтована и покрыта проявочной краской. Воспользуемся моментом и посмотрим как она сидит в своем законном месте. По-моему Nicely
Как установить проставки под пружины своими руками
Когда подвеска долго эксплуатируется, со временем машина заметно проседает. В этом случае чувствуется потеря маневренности. Это означает усталость пружин. При этом дорожный просвет сокращается. В условиях неудовлетворительного состояния дорог некоторые водители поднимают авто с помощью проставок, устанавливаемых под пружины.
Частая перевозка транспортным средством грузов влияет на состояние элементов, которые подвергаются большим нагрузкам. Так происходит утрата ими амортизационных свойств. Перед принятием решения об увеличении клиренса, необходимо проверить состояние всей подвески.
Чтобы смонтировать проставки под пружины своими руками, нужно их приобрести.
Где можно купить детали для увеличения дорожного просвета
Такие элементы имеются в продаже во многих магазинах запасных частей и идут уже в комплекте. Почти на все модели автомобилей имеются в наличии проставки, произведенные промышленным способом. Необходимо покупать такие приспособления в соответствии с маркой машины.
Как и насколько следует поднимать подвеску
Для начала требуется произвести замеры величины текущего клиренса (расстояние между нижней точкой машины и поверхностью). Можно производить расчет от точки расположения двигателя, учитывая размер защиты поддона картера. Когда известно значение дорожного просвета, нужно решать, насколько поднимать машину. Это стоит делать на величину 10-30 мм.
Иначе втулки амортизатора и рычаги ступицы будут испытывать значительные нагрузки, анонсирующие скорый выход из строя элементов подвески. При увеличении дорожного просвета на большее значение, очень проблематично выставить развал – схождение, и реагирование колес на рулевую систему будет несинхронным. Это приведет к ограниченному ресурсу подвески.
Сырье, использующееся для производства проставок
Изделия из резины устойчивы к воздействию условий окружающей среды. Иногда могут вызвать коррозионные процессы в местах установки. Имеют сравнительно невысокий срок службы и демократичную цену.
Полиуретановый элемент по химическому составу является усовершенствованием семейства резин, но имеет более высокие показатели прочности. Обладает свойством поглощения ударных нагрузок. Не уберегает от возникновений усталостей деталей и имеет высокую стоимость.
Пластиковые составляющие являются передовыми разработками полимерных технологий, отличаются положительными характеристиками эксплуатации и почти без недостатков. Рассчитаны на долгий срок службы, но себестоимость довольно высока.
Детали, выполненные из алюминиевого сплава. Также имеют хорошие характеристики и являются дорогостоящими.
Как провести монтаж данных деталей
При приобретении комплекта для увеличения клиренса обязательно существует инструкция к использованию, но есть необходимость подробного рассмотрения вопроса, как смонтировать проставки под пружины своими руками.
Для владельцев авто отечественных производителей монтаж особых трудностей и хлопот не вызовет. Потребуется ровная площадка, гидравлический либо механический домкрат, набор рожковых и головочных ключей.
Чтобы установить проставки под пружины (ВАЗ-2101 не исключение), требуется отвернуть болты крепежа гидравлического амортизатора к стакану. Аккуратно приподнять машину в месте размещения колеса. Затем демонтировать колесо с диском.
Когда техника возвышена над поверхностью, требуется снять пружину, и на резиновый буферный механизм закрепить проставку. Такой процесс провести с остальными частями подвески и вернуть все на место.
Особенности повышения дорожного просвета у внедорожников
Чтобы смонтировать проставки под пружины своими руками на «Ниву» на задней части, потребуется сменить чаши пружин и крепления амортизаторов. При этом их точки крепежа будут выше. Далее нужно сделать регулируемые верхние штанги заднего моста. Их длина должна возрасти. Реактивные тяги необходимо будет усилить.
https://youtube.com/watch?v=1LPq20ZChts%3Ffeature%3Doembed
Для передней части монтировать проставки под пружины своими руками будет еще хлопотнее. Нужно приподнимать авто в месте размещения нижних площадок подвески. Сами проставки будут располагаться под этими площадками. Это делается с целью сохранения наклона пружин.
Чтобы не допустить преждевременный износ верхних рычагов, получивших дополнительную нагрузку, нужно произвести установку еще одних проставок между рычагами и шаровыми опорами. После этих действий требуется сменить рычаги поворотных кулаков и перевернуть рулевые наконечники.
Такое решение позволит исключить упор в стабилизатор рулевых тяг. Если пружины просели, амортизаторы и пыльники плохо справляются со своими обязанностями, потребуется замена. Иначе эффекта от монтирования проставки под пружины своими руками не будет.
По завершении монтажной процедуры необходимо посетить СТО, чтобы выставить развал – схождение ходовой части.
Каковы же рекомендуемые размеры клиренса
Для легковых транспортных средств это значение имеет границы 140-200 мм. Такой промежуток нужно учитывать при желании повысить дорожный просвет. У категории внедорожников от картера до поверхности должно быть расстояние 200-350 мм.
Проставки под пружины своими руками на «Карину Е»
Этот представитель зарубежного машиностроения марки «Тойота» имеет высоту пружин 340 мм. Приобрести элементы для поднятия авто можно не в каждом салоне автозапчастей. Процесс установки потребует снятие колеса и диска. Нужно будет освободить опору и закрепить проставку при приподнятом кузове.
Чтобы заменить проставки под пружины «Авео», необходимо проделать аналогичные манипуляции. При движении более 150 км/час на не асфальтированном покрытии возможно малое виляние задней части машины. По гравию можно комфортно передвигаться со скоростью до 120 км/час.
Неплохо, когда имеется обычный съемник для пружин. Это экономит время и усилия. Такой механизм прост в конструкции и предназначен для сжимания пружины, чтобы позволить безопасно отвинтить крепление нижнего рычага.
При выполнении таких работ на передней части потребуется постановка проставок под стойку.
Потребуется произвести демонтаж колеса с диском. Затем поднять машину и выставить ее на жесткую подставку.
При отсутствии съемного устройства для пружин, нужно упереть домкрат в нижний рычаг и приподнять, чтобы открутить крепление для дальнейшего освобождения детали.
Вместо заводской резиновой втулки требуется установить проставки под пружины задней подвески «Форд Фокус-2», и провести действия по сборке.
Преимущества увеличения дорожного просвета:
Недостатки решения о повышении клиренса:
Для того, чтобы поставить проставки под пружины «Ланоса», потребуется около часа времени и общая процедура монтажа. По причине переноса центра тяжести вверх, машина будет себя вести немного иначе.
Не стоит передвигаться на запредельных скоростях, может теряться устойчивость машины. Нужно постепенно и осторожно увеличивать нагрузки.
При поднятии авто часто приходится жертвовать его скоростными качествами.
Какова стоимость проставок
В зависимости от материала изготовления, за данные элементы нужно будет выложить от 1300 до 2200 рублей. Перед решением изменить величину клиренса, требуется выяснить, точно ли это поможет убрать конкретные проблемы.
Оказывается ли влияние на гарантийное сервисное обслуживание
Если автомобиль имеет сервис от производителя, сразу нужно приготовиться к отказам в гарантийном сервисном обслуживании. При самостоятельной установке элементов подвески поменяется ее конструкция, и в гарантии будет отказано. Есть повод серьезно обдумать решение поднять авто, за осмотр и обслуживание придется платить со своего кармана.
https://youtube.com/watch?v=JCu0lJT-JqY%3Ffeature%3Doembed
После того, как проведены процедуры по увеличению клиренса, необходимо отрегулировать положение фар, чтобы пучок света отвечал требованиям освещения на дороге. Нуждается в регулировке наклон поворотной оси и регулятор тормозных сил. От этих параметров зависит безопасность передвижения на транспортном средстве.
Как сделать выше автомобиль
В данной статье мы расскажем о способах, как сделать выше автомобиль своими руками.
Перед наступлением зимы автомобилисты начинают думать, как сделать свой автомобиль выше.
Подобный вопрос встаёт и перед теми автомобилистами, которые проживают в сельской местности и только что приобрели какой-нибудь иностранный седан или хэтчбек. В данном случае речь идёт о необходимости поднятия кузова автомобиля над дорогой.
Подобная нужда возникает у автомобилистов, когда они ездят в условиях большого количества ям на дорогах и при необходимости преодоления бордюров. В данной статье мы расскажем о способах, как сделать выше автомобиль своими руками.
Какие бывают способы сделать выше автомобиль
Опытные автомобилисты сразу поймут, чтобы сделать выше автомобиль, необходимо будет проводить изменения с подвеской либо с колёсами.
Соответственно, чтобы поднять кузов автомобиля над землёй выше, необходимо либо увеличить расстояние от ступицы колеса до земли, либо увеличить размер демпфирующих элементов подвески.
Существуют следующие способы, как сделать выше автомобиль своими руками:
— Установить на автомобиль колеса большего диаметра;
— Установить полипропиленовые подставки под передние и задние пружины;
— Установить пружины большей длины, но того же диаметра;
— Установить дополнительные проставки между опорой стойки и кузовом;
— Установить межвитковые проставки в пружины.
https://youtube.com/watch?v=i_45NiBbNVY%3Ffeature%3Doembed
В таблице ниже мы кратко опишем все способы увеличения дорожного просвета автомобиля.
Теперь мы рассмотрим достоинства и недостатки каждого из способов того, как сделать выше автомобиль.
Установка колёс большего диаметра
Каждый автомобилист может измерить радиус колёс на автомобиле. Для этого даже не стоит прибегать к рулетке и измерению колёс автомобиля. Достаточно знать индексный размер шин на автомобиле, который обозначается в миллиметрах и дюймах, например, 185/65 R14.
Зная радиус шин и то, насколько мы хотим увеличить клиренс, мы можем посчитать, какого диаметра колеса нам будут нужны.
Недостатком данного способа увеличения клиренса автомобиля является то, что колёса слишком большого диаметра при езде могут цепляться за арки колёс, что приведёт к излишнему износу шин.
Установка проставок под пружины
Проставки под пружины для увеличения дорожного просвета автомобиля можно устанавливать только на свежие пружины
Проставки под пружины для увеличения дорожного просвета автомобиля можно устанавливать только на свежие пружины, которые не просели за время долгой эксплуатации.
Если пружины на вашем автомобиле уже просели, то вас не спасут никакие проставки. Более того, с такими пружинами становится даже опасно ездить, они в любой момент могут лопнуть. Недостатком данного способа увеличения клиренса является уменьшения хода отбоя и увеличение хода сжатия амортизатора.
Соответственно, при таком способе увеличения дорожного просвета амортизаторы буду служить меньше обычного.
Установка пружин большей длины, но того же диаметра
Данный способ увеличения дорожного просвета автомобиля может добавить сразу от 3 до 5 см. Однако у такого способа, как сделать выше автомобиль, есть и негативные последствия.
Читайте также: Какое моторное масло заливать в ладу
Устанавливая более длинные пружины, мы уменьшаем ход амортизатора на отбой. Соответственно, амортизатор перестаёт работать в стандартном режиме и демпфирование подвески не функционирует. Мы теряем в комфортности езды, автомобиль начнёт «козлить».
Впоследствии мы поймём, что амортизаторы будут выходить из строя намного чаще.
Установка проставок между опорой стойки и кузовом
Данный способ сделать выше автомобиль позволит нам поднять кузов на небольшое расстояние – 12-20 мм. С другой стороны, подобный способ позволяет уменьшить количество негативный воздействий на подвеску, но все же они все равно присутствуют.
При езде по не ровным дорогам полиуретановой поставка будет сжиматься и втулки будут деформировать кузов автомобиля.
Кроме того, если ездить по дорогам с песчано-солевой смесью, то установка проставок приведёт к ускорению коррозионных процессов на кузове.
https://youtube.com/watch?v=zTEj0ITeV6Y%3Ffeature%3Doembed
Межвитковые проставки в пружинах выполнены из полиуретана и способствуют тому, что степень сжатия пружины уменьшается.
Установка межвитковых проставок в пружины
Если вы хотите одновременно повысить жёсткость подвески автомобиля и увеличить клиренс, тогда данный способ, как сделать выше автомобиль, подойдёт для вас.
Соответственно, когда автомобиль не находится в подвижном состоянии и стоит на пружинах, его клиренс будет выше на несколько сантиметров.
Как сделать проставки для увеличения клиренса своими руками
Клиренс является достаточно важным параметром любого автомобиля. От его величины зависит проходимость машины, а также ее поведение в различных дорожных ситуациях. Бывают ситуации, когда у водителя возникает необходимость изготовить специальные проставки для увеличения клиренса своими руками. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Что такое проставки
Проставкой называют специальное изделие цилиндрической формы и небольшой высоты, которое устанавливается под пружины подвески автомобиля. Чаще всего, их применяют при просадке пружин, чтобы увеличить утраченный клиренс и вернуть прежние свойства подвески.
Применение проставок абсолютно не зависит от марки машины. Самым главным требованием этот случай подразумевает наличие пружин, а не рессор. Единственной разницей между различными видами изделий может быть материал, из которого они изготовлены – металл или пластик (возможен полиуретан).
Металлические проставки используются для монтажа под пружину, к примеру, на рычаг подвески, который крепится к ступице автомобиля, а неметаллические применяются над пружиной, чтобы не повредить металлическую часть кузова машины.
Главные причины увеличения клиренса
К примеру, если машина часто эксплуатируется по бездорожью, возникает острая необходимость повысить ее проходимость.
Чтобы уменьшить шансы «сесть на брюхо» или улучшить способность машины преодолевать колею устанавливают проставки.
Проблема заключается в том, что применение новых пружин достаточно дорогое мероприятие, которое подразумевает покупку тех самых пружин. Из-за этого, экономный водитель просто ставит проставки.
Вторая причина — естественное старение пружины. Упругий металл со временем может терять свои свойства. Особенно это проявляется при частой перевозки грузов большей тяжести.
Представим ситуацию, что вы являетесь владельцем пикапа или мало известным в нашей стране автомобилем марки ВИС, наверняка вам будет знакома ситуация, что при сильной загрузке машины, кузов проседает на столько, что машина задевает дном даже небольшие препятствия на дороге. В этом случае, применение проставок будет полностью оправданным.
К чему приводит увеличение клиренса
Независимо от того, с какой целью вы планируете установить проставки, нужно знать о последствиях, с которыми вам придется столкнуться.
Какой материал лучше использовать
Перед тем, как изготовить проставки, нужно выбрать материал, из которого будут изготовлены будущие изделия. Конечно, ранее этот вопрос уже был рассмотрен, но применение пластиковых проставок не ограничивается только верхней частью пружины.
В передней части машины рекомендуется применять именно металлические изделия, которые не повредят рычаги и прекрасно зарекомендуют себя при больших нагрузках.
Для задней части рекомендуется применять именно пластик, который примет на себя все удары и колебания без разрушения.
Причем, в случае случайного излома или прогиба, они не нанесут повреждений металлическим частям подвески.
https://youtube.com/watch?v=cTTE4OOgWuM%3Ffeature%3Doembed
Настоятельно не рекомендуется ставить полиуретановые проставки со стороны кузова. Проблема заключается в том, что они имеют металлическое основание, которое выходит наружу при ускоренном износе изделия. Если это основание соприкоснется с кузовом, то есть риск его случайного повреждения на неровностях дорожного покрытия.
Разрыву, а также деформациям подвержены резиновые проставки, однако они обладают низкой стоимостью, что делает их хорошей временной альтернативой.
О том, как их устанавливать, вы можете узнать в специальных руководствах по ремонту подвески вашего автомобиля, так как этот процесс индивидуален из-за особенностей разных конструкций.
Посмотрите! Мы подготовили для Вас видео по теме
Для обтяжки изделия нам снова пригодятся выкройки из миллиметровой бумаги. Надеемся, что вы еще их не выкинули. Также вам пригодится примерно погонный метр выбранного материала для обтяжки, клей высокого качества, капроновые нитки, хороший фен. Сначала более подробно обсудим, какие материалы и инструменты лучше выбрать.
Самый очевидный материал для обтяжки элементов салона – это кожа. Можно остановиться как на натуральной коже, так и на экокоже. Главное, чтобы материал действительно был качественным и не трескался на морозе. Лучше всего покупать специализированную кожу для автомобилей. Вряд ли подойдет материал, который предназначен для мебели. Ведь мебель обычно используется в комфортных домашних условиях. А автомобиль будет подвергаться как воздействию прямых солнечных лучей, так и сильным морозам.
Владельцы Ваз 2107 также часто выбирают в качестве обшивки алькантару. Ее стоимость примерно такая же, что и у натуральной кожи. Более дешевые материалы обычно имеют низкое качество. Алькантара хороша тем, что ее бархатистая поверхность приятна на ощупь и защищает от запотевания локтя. Ее легко очистить от грязи, она легко переносит перепады температур. Ее несложно использовать в процессе перетягивания элементов салона. Можно даже приобрести алькантару с самоклеющейся основой, что облегчит работу с ней в разы.
Клей – очень важный материал для дальнейшей работы. Клей «Момент» не годится для подлокотника. Со временем он приведет к вспучиванию и отслоению кожи от корпуса. Лучше всего использовать специальный клей для автокожи.
Для того, чтобы бардачок приятно выглядел и изнутри, можно использовать обыкновенный карпет. Он недорого стоит, устойчив к царапинам и не рвется. Это очень практично, учитывая, что вы будете хранить внутри изделия.
Итак, переходим к описанию самого процесса обтягивания.
Инструкция по изготовлению проставок для увеличения клиренса своими руками — чертежи, видео и др
Ни для кого не секрет, что дороги у нас — плохие. По некоторым из низ удобнее перемещаться на танке, а не на легковушке. Но поскольку с танками сегодня напряжёнка, автолюбители вынуждены пускаться на хитрости для того, чтобы поднять машину над дорогой. В данной статье речь пойдёт об одной из таких хитростей — о проставках.
Для чего увеличивают клиренс машины?
Когда-то давно, когда автолюбители ещё и слыхом не слыхивали ни о каких проставках, они поступали весьма оригинально: брали теннисные мячики, и забивали их между витками амортизационных пружин (тех, что сзади).
Это нехитрое действие позволяло слегка приподнять зад машины, а значит, снизить вероятность того, что она зацепится за что-нибудь днищем, провалившись в очередную колдобину на замечательной отечественной дороге.Но всё меняется, и времена теннисных мячиков ушли в прошлое.
Сейчас любой автовладелец может просто посетить ближайший авторынок, и купить себе комплект резиновых прокладок для увеличения дорожного просвета машины. Это и есть проставки.Тут же следует отметить, что проставки бывают разными.
Они различаются как по материалу изготовления (далеко не всегда это бывает резина), так и по размерам (ведь кто-то хочет поднять машину выше, кто-то — ниже).
Кроме того, материал проставок может быть разным на разных амортизаторах.
Как правило, под передние амортизаторы ставят металлические проставки, сделанные либо из стали, либо из алюминия. А проставки под задние пружины могут быть резиновыми, пластиковыми, полиуретановыми и т. д.
В использовании проставок для увеличения клиренса есть как плюсы, так и минусы.
Плюсы были перечислены выше — увеличение проходимости и защита днища.
Но есть и целый ряд минусов, о которых тоже следует рассказать.
Для начала определимся с материалом проставок. Проставки для передних амортизаторов будут алюминиевыми, сделать их можно из готовых проставок для другой машины (например, «Москвич 2141»). Материалом для задних проставок будет листовая резина повышенной плотности толщиной 20 мм.
Тиски, ножовка по металлу, дрель (со сверлом диаметром 10 мм), маркер, нож.
Последовательность действий (с фото)
Проставка для Fiat Doblo готова Накладываем шайбу на проставку Делаем разметку проставки маркером Алюминиевая, необработанная проставка Проставки от «Москвича»
Нюансы эксплуатации автомобиля с проставками
Как видно из приведённого выше материала, вреда от установки проставок всё-таки больше, чем пользы. Вмешательство в заводскую конструкцию подвески рано или поздно выйдет автовладельцу боком.
Конечно, устанавливать проставки на машину можно, но делать это целесообразно только в одном случае: для восстановления первоначального клиренса, пропавшего из-за «уставших» пружин (потому что за новые пружины автовладельцу придётся выложить немаленькую сумму). Всё остальное — это излишняя самодеятельность, исход которой ясен далеко не всегда.
Для чего нужен подлокотник
Если коротко — подлокотник нужен для удобства. Опытные автолюбители знают, насколько изматывающими могут быть дальние поездки. Не последнюю роль в этом играет и положение рук во время езды. Они не могут всё время находиться на руле. Рано или поздно возникнет момент, когда руку захочется опустить и расслабить. Тут-то и пригодится подлокотник.
Подлокотник в автомобиле, сделанный своими руками
Мышцы предплечья и плеча смогут расслабиться. Нагрузка на позвоночник и шею тоже снизится, поскольку у человека появится возможность придать телу более удобное положение и отдохнуть, откинувшись на спинку кресла. В результате водитель меньше устаёт, что особенно важно в дальней поездке.
Помимо этого, подлокотник может иметь ряд других функций:
Подлокотник для Газели своими руками размеры фото
Второй вариант подлокотник своими руками на водительскую дверь. Подлокотник крепится на штатное место, в места крепления ручки закрытия двери. Обшить подлокотник можно с помощью карпета, либо кожзамом.
Оцените статью!
