Реклама на сайте
СодержаниеПоказать
Причины, из-за которых машину кидает из стороны в сторону
Когда машину кидает из стороны в сторону, причины обычно скрыты в следующих системах:
Ниже в таблице рассмотрим все причины неустойчивого движения авто, а также будут перечислены потенциально проблемные узлы и симптомы неисправности элементов.
Почему машину кидает из стороны в сторону: распространенные причины
6 причин, почему машина рыскает по дороге
Ни один автомобиль, как старый, так и новый, не застрахован от неожиданных неисправностей. Машина может потерять траекторию как на ровной дороге, так и на поворотах. Одновременно авто может на ходу расшатываться, рыскать, вести себя нестабильно и непредсказуемо. В этом случае обязательно нужно отвести авто на диагностику, чтобы избежать неприятностей на дороге в будущем. Далее более подробно рассмотрим основные причины, почему машина рыскает по дороге.
Когда пропадает тяга и почему это происходит
Мотор автомобиля может перестать правильно работать в любой момент. Причин, из-за которых мощность двигателя резко снижается — множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, так что сосредоточимся на самых распространённых:
На каких автомобилях и почему возникает проблема
Как уже говорилось выше, потеря мощности в 60% случаев связана с плохим бензином. Следовательно, прежде всего проблема касается машин, требовательных к топливу. К таковым относятся:
Изучаем возможные причины потери мощности
Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.
Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.
Если автомобиль поломался и совсем не едет, то можно обратиться к профессионалам и вызвать эвакуатор, например, https://volok-evakuator.ru/shaxov.php.
Почему машина рыскает по дороге? Причины неустойчивости автомобиля
18 января 2015 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля
Устойчивость автомобиля на дороге зависит от многих элементов, особенно связанных с системой подвески. Если вы столкнулись с неполадками подобного рода, очень важно знать причины и методы решения этой проблемы. В этой статье мы расскажем о причинах неустойчивости автомобиля на дороге.
Существует несколько факторов, которые участвуют в обеспечении максимальной безопасности на дороге. Наиболее важными из них является состояние, в котором находятся шины, рулевое управление и система подвески. Но не всегда легко выявить причину неустойчивости автомобиля, так как обычно нет конкретных приборов, которые помогут выявить неисправность и это, в конечном итоге, не позволит водителю вовремя обнаружить сбой во время движения авто.
Причины, почему машина рыскает по дороге
1. Очень часто проблема в колесах, а именно в их износе, неравномерном давлении в шинах или нарушении балансировки. Нужно помнить, что толщина покрышки не должна быть меньше 0,8 мм.
2. Неисправность амортизаторов является еще одной причиной рыскания автомобиля по дороге. Они предназначены для гашения вибрации и ударов во время езды. Если амортизаторы неисправны, то машину будет раскачивать во время езды.
3. Повреждение сайлентблока. Машину будет заносить на поворотах, и раскачивать по прямой.
4. Машина может рыскать по дороге, если неисправны рулевые наконечники и шаровые опоры.
5. Неисправность подшипников также может привести к рысканию машины, потери траектории на прямой дороге и поворотах.
6. Если машину заносит на дороге, нужно проверить развал-схождение. Именно от этого будет зависеть устойчивость и управляемость автомобиля на дороге.
Основные причины
На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:
Рывок – это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления – провалы при разгоне Лады Приора – является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.
Существует несколько причин рывков:
Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.
Почему кидает машину из стороны в сторону, вправо-влево
Ниже детально рассмотрим все возможные поломки, из-за которых машину кидает в разные стороны в определенных ситуациях. Некоторые неполадки, помимо ухудшения управляемости, могут привести к выходу из строя сопрягаемых деталей и узлов, поэтому меры по устранению неисправности нужно принимать незамедлительно.
Машину кидает по сторонам при повороте
Если машина плавает по дороге во время поворотов, ее колеса сами уходят то вправо, то влево, возможны проблемы со следующими системами и агрегатами:
Почему автомобиль уводит в сторону, вправо или влево: видео
Из-за чего автомобиль кидает в стороны при торможении
Если машину кидает в разные стороны при торможении, а при прямолинейном движении и плавных поворотах все нормально, нужно обратить внимание на следующие узлы и системы:
Почему уводит автомобиль в сторону при торможении: видео
Почему автомобиль кидает по сторонам во время разгона
В случаях когда болтает машину в стороны только во время разгона, нужно смотреть следующие узлы и системы:
Почему машину уводит в сторону в движении: видео
Неравномерный износ резины признак нарушения развала и одна из причин увода в сторону
Почему автомобиль плавает вверх-вниз как корабль
В большинстве случаев при наличии поломок в ходовой части и рулевом управлении машины качает вправо-влево, но иногда колебания происходят в вертикальной плоскости. Ниже рассмотрим возможные причины, почему шатает машину вверх-вниз на неровностях и на хорошем дорожном покрытии.
Болтает машину вверх-вниз на кочках
В случае когда машину кидает на неровностях вверх-вниз, наиболее вероятными виновниками вертикальной раскачки являются:
Машина плавает на ровной дороге
Если на ровной дороге машину кидает из стороны в сторону и возникают вертикальные колебания вверх-вниз, вероятными причинами такого поведения являются:
Почему автомобиль плавает на дороге вверх-вниз: видео
Разрушение сайлентблока, отрыв металлической втулки от резины
Из-за того, что многие неисправности могут проявлять себя по-разному и в разных условиях, определить точную причину рыскания и раскачки автомобиля по их характеру крайне проблематично. Поэтому в ходе диагностики нужно постепенно проверять все узлы, начиная с колес и ближайших к ним элементов подвески. Если проблема нигде не обнаружена, все исправно – не лишним будет проверить геометрию кузова по контрольным точкам. Не исключено, что из-за ДТП, попадания в яму или возрастной усталости металла и коррозии произошли деформации несущих элементов, из-за которых расположение деталей справа и слева стало несимметричным.
Приора плохо разгоняется как будто кто то держит причины
Почему так происходит? При разгоне иногда машина расгоняется очень туго, ревёт и едет медленно, как будто её что то держит за задницу
Pancher
Проверь ТЦ в задних барабанах
А что такое ТЦ, и как их проверить?
Странно они как то самообучаются, я же никого не таскал, просто езжу и езжу, и за 1 день резвость появляется максимум 1 раз а иногда и вообще не появляется 🙁 Со светофора стартую как низнаю кто, очень долго!
сними колеса, барабаны и посмотри как ходят поршня в тормозном цилиндре при нажатии на педаль тормоза. как они выходят и возвращаются на место
Попробуй отключи разъем с него и прокатись, ежели и так будет держать за зад, то сетка насоса или ДПДЗ, частенько бывает что ВВП пробивает или катушки глючат.
говорят, что Январи не умеют «учиться». Это «ядрена бош» умеет.
Не согласен, заносов не наблюдалось
Гы, а тапку тормоза в пол на мокром или ледяном покрытии? Ы? 😎
Гы, а тапку тормоза в пол на мокром или ледяном покрытии? Ы?
Если жить надоело, можно и так
Было все тоже самое,хз почему.
потом прошло само..
Попробуй отключи разъем с него и прокатись, ежели и так будет держать за зад, то сетка насоса или ДПДЗ, частенько бывает что ВВП пробивает или катушки глючат.
У меня такая же беда насчё подергивания при разгоне. Проверял на диагностике: спец сказал, что по датчикам и давлению бензина всё ОК. Вероятно забит катализатор. В другом месте сказали, что надо увеличить производительность форсунок перепрошивкой.
Но у меня вопрос к Vlad B: что есть ДМРВ и ДПДЗ?
надо увеличить производительность форсунок перепрошивкой
что есть ДМРВ и ДПДЗ?
В другом месте сказали, что надо увеличить производительность форсунок перепрошивкой
6 причин, почему на скорости машину ведет в сторону
Речь идет о таком злободневном и неприятном явлении, как потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах. Одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно, и в таких обстоятельствах ее поведение становится непредсказуемым, особенно во время маневров. А если отпустить руль на прямой, автомобиль сразу начнет уводить в сторону.
Причин такого «заболевания» может быть несколько, и диагностировать неисправности подвески следует исключительно у специалистов в проверенном сервисе на подъемнике или вибростенде.
Колеса
Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.
Амортизаторы
Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника. Замена амортизаторов обойдется минимум в 2000 рублей, а стоимость деталей зависит от их изготовителя и модели автомобиля.
Сайлентблоки
Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.
Почему машина не держит дорогу
Причины по которым машина не держит дорогу
Думаю что многие сталкивались с такой проблемой, когда приходилось постоянно «подруливать» рулевым колесом чтобы машина двигалась в прямом направлении. Причин по которым могут возникать такие проблемы масса, но есть самые распространённые, который чаще других встречаются.
Причины по которым машина не держит дорогу
Думаю что многие сталкивались с такой проблемой, когда приходилось постоянно «подруливать» рулевым колесом чтобы машина двигалась в прямом направлении. Причин по которым могут возникать такие проблемы масса, но есть самые распространённые, который чаще других встречаются.
К таким причинам относятся:
1) Машина не держит дорогу в повороте. Это может возникать при ‘лысом» протекторе шин или использовании резины не соответствующей сезону.
2) Машина начинает «вилять» на скорости. В этом случае причин может быть много, но первое что следует посмотреть это протектор шин (не «лысый» ли он), затем жесткость подвески (если подвеска независимая, то поставить более мощные амортизаторы), колеса по сезону ( не стоит верить что бывают колеса всесезонные без шипов) Во-первых кк показывает практика зимняя шипованная резина по тормозному пути более эффективна чем всесезонная, особенно на крутых поворотах в 90 градусов. Сцепление таких шин с дорогой лучше чем у всесезонной.
3) Если Вы считаете что хотя бы иногда не следует проверять давление в шинах, то Вы глубоко ошибаетесь. Спущенное колесо может быть причиной этого. Дело в том что если центр тяжести смещен (вспомним физику) и расположен не равномерно, то под действием силы притяжение плюс наклон кузова (неравномерная аэродинамика при встречном ветре) может повлиять на смещение автомобиля в сторону при движении даже на незначительной скорости. Поэтому рекомендуется поддерживать давление в колесах на одинаковом уровне. Передние 1.8, задние 2.0 в зависимости от привода автомобиля.
4) Бывает так же если ваши колеса с протектором одинаковы как на передних, так и задних колесах. И вдруг Вы замечаете что после очередного сезона после замены зимних шин на летние у Вас появилась такая проблема. Не печальтесь. Это произошло по причине нецентровки колес. Съездите в любой ближайший шиномонтаж и попросите центровать все колёса. Данная процедура не занимает много времени, да и стоит не дорого. Если Вы это не сделаете то износ шин у Вашего автомобиля увеличится, так что стоит заплатить малые деньги, чем покупать комплект новой резины за бешеные деньги.
5) Самая страшная, на мой взгляд, это причина могла возникнуть после ДТП, которое повлияло на нарушение формы и структуры кузова. Данную проблему решить не так просто. Такие машины в руках начинающих водителей являются опасным транспортом. Чтобы узнать такой автомобиль необходимо сначала проверить все вышеуказанные пункты и если машину все равно будет тянуть с дороги стоит задуматься безопасно ли ездить на нём.
Просмотр полной версии : Курсовая устойчивость Приоры
Около месяца как пересел на приору-универсал. Пересел с “9”-ки (93 – хэтчбэк). И вот заметил явный минус – на асфальтовой дороге, имеющей “колеи” (продавленности асфальта), да если ещё и частые мелкие кочки, приходится постоянно подруливать т.к. машина ощутимо рыскает (эффект имеет место на скорости примерно от 80-ти и выше). Не то, что бы её прям “переставляет”, но без постоянного подруливания – никак. Резкий контраст с “девяткой”, которая на подобной дороге держала курс великолепно (я на эти колеи и внимания-то не обращал, разве что прикалывался – типа “грунтовка”, вот мне теперь и “грунтовка” :aggressive:). Это только у меня так или это “родовое”? И если только у меня, то в чём может быть проблема?
Такаж фигня. Машина новая?
У меня да (6 тыч пробег). Сделали сх-рзв, так вот до 80 км вроде все ok, а дальше начинает рыскать, но правда не навязчиво. хотя напрягает, особенно при маневрах. Грешу на недо работку в сх-рзв, поэтому планирую посетить еще одно место
Сделайте побольше кастор,подвиньте стойки вперёд.
Раскает по колеям, причем ощутимо, самары даже на родных стойках такого не делали, а на газ-мясе или газе вообще ровно проходили.
Это наверно диагноз.
Раскает по колеям, причем ощутимо, самары даже на родных стойках такого не делали, а на газ-мясе или газе вообще ровно проходили.
Это наверно диагноз.
+1 диагноз это родные стойки
у нас в Саратове есть человечик один(во всяком случае мне известный)
стоковые стойки хорошо качает, чего-то там переделывает(усиливает) и масло в них льет, для АКПП которое, стойки зимой не дубеют, на трассе не рыскает, и гарантию дает 60тыс. пробега
Читайте также: Кнопка открывания багажника Лада Веста – покупка и установка
Yujen,
Умельцы за 60 могут любые убить.
T&B, думаю там еще с давлением в шинах не все в порядке. Мне на сервисе умник колесо клеил, и сцуко три кг (а другое не проверял, там были законные 2 кг.) надул, я как раз за город ехал, ох она у меня и рыскала )))))
Шины у меня те, что были при покупке – “кама-евро” называются, давление во всех по 2 кг.
Не забываем про профиль 185/65 который идёт на стоке. Так вот 65 – это ОЧЕНЬ ВЫСОКО как корова на льду. При малейших нагрузках столь высокий боковой корд заваливает в стороны вот вам и гулянье. Поставьте для сравнения тот же 185/60 и дела пойдут гораздо лучше, я уж не говорю про 195/55 R15 с усиленным боковым кордом (боковым отбойником). На ней как на трамвае по рельсам в повороты залетать будешь и колеи не чувствуется в принципе.
Tooth, у меня сток 185/60 R14
А у меня 185/65 сток на люксовом седане.
У меня 195/50 r15 диски sl . Коллейность присутствует. Грешил на то что диски широкие ,а теперь даже и не знаю.
У меня 195/50 r15 диски sl . Коллейность присутствует. Грешил на то что диски широкие ,а теперь даже и не знаю.
Убери по паре шайб с лева и права,и потом поедь на сто и попроси что бы сделали развал отрицательным 30 мин,а схождение 0,машину не узнаеш.Сразу говорю при такой регулировке ничего не жрёт,руль потяжелеет нмного.
Так и хочу сделать.
Перед:
Кастер +2,7градуса
Развал -20-30минут
схождение 0
Зад:
развал -1градус (угловые пластины поставлю)
Осталось 1500км до ТО-3 доездить, что бы на ТО вопросов не было. После ТО и отрегулирую.
Вообще у многих иномарок такие настройки и ничего не жрёт. Резина Росава 18560R14.
Так и хочу сделать.
Перед:
Кастер +2,7градуса
Развал -20-30минут
схождение 0
Зад:
развал -1градус (угловые пластины поставлю)
Осталось 1500км до ТО-3 доездить, что бы на ТО вопросов не было. После ТО и отрегулирую.
Вообще у многих иномарок такие настройки и ничего не жрёт. Резина Росава 18560R14.
По заду только придётся смирится что резина будет умирать на 10000 раньше,у меня стоят,поджирает одну сторону раньше.А вообще после всего этого едет класс,стоит как в колее до любой скорости.С поворотов руль заметно стремится выровнятся.Но у меня ещё впереди стойки газ-масло от плазы.
Так и хочу сделать.
Перед:
Кастер +2,7градуса
Развал -20-30минут
схождение 0
Зад:
развал -1градус (угловые пластины поставлю)
Осталось 1500км до ТО-3 доездить, что бы на ТО вопросов не было. После ТО и отрегулирую.
Вообще у многих иномарок такие настройки и ничего не жрёт. Резина Росава 18560R14.
Кастер +2.7 наверное многовато ( если только взади нет просставок ) у меня +2.2 и руль значительно тяжолый мож еще не привык. А с зади чтоб не ело резину делайте развал -0.40 проверенно ВСЕМ УДАЧИ.
Мне думается что тут шины больше виноваты.
Летняя резина у меня “Кама 224” R14 185/60 не особо замечал что машина рыскает по продавленному асфальту. А вот зимняя резина GoodYear Ultra Grip 500 R14 185/65. На ней машина заметно тупее по колеям едет. За то ямы лучше глотает.
Недавно смотрел передачу, так там тип говорил что широкая резина хуже себя ведет чем узкая при прохождении колеи, аргументируя это тем, что широкая резина не полностью сидит в колее, типа так:
установкой нижней распорки и УЩП.
Как расшифровать УЩП?
Весь разговор ни о чем, при 80 машина рыскает, значит отдай резину не очень хорошему другу, ибо дело 100% в ней. У меня кама – сток, 224 с высотой 60, до 130 нормально едет дальше страшновато, ибо она межсезонка, установка нормальной летней резины решит проблему. Знаю о чем говорю, на 2110 много резины сменил, на последней Бриджстоун топил 170 без страха.
Весь разговор ни о чем, при 80 машина рыскает, значит отдай резину не очень хорошему другу, ибо дело 100% в ней. У меня кама – сток, 224 с высотой 60, до 130 нормально едет дальше страшновато, ибо она межсезонка, установка нормальной летней резины решит проблему. Знаю о чем говорю, на 2110 много резины сменил, на последней Бриджстоун топил 170 без страха.
Я бы так про родную Каму так не сказал. Так как я на ней зимой 180 давал и ничего такого плохого с устойчивостью не происходило. Да и летом на очень холмистой дороге ездил со скоростью 160.
Prioravod_2170,у меня такая же проблема,на ровной дороге все идеально,а вот на буграх таскает. Также после 100км в час,ГУР тут нипричем,потому что у меня ЭУР 🙂 Резина сток
АлишкО (http://www.priorovod.ru/member.php?u=4055) Если протектор колес изношен то такое имеет место быть
Весь разговор ни о чем, при 80 машина рыскает, значит отдай резину не очень хорошему другу, ибо дело 100% в ней. У меня кама – сток, 224 с высотой 60, до 130 нормально едет дальше страшновато, ибо она межсезонка, установка нормальной летней резины решит проблему. Знаю о чем говорю, на 2110 много резины сменил, на последней Бриджстоун топил 170 без страха.
А после 30 вообще не страшно
По заду только придётся смирится что резина будет умирать на 10000 раньше,у меня стоят,поджирает одну сторону раньше.А вообще после всего этого едет класс,стоит как в колее до любой скорости.С поворотов руль заметно стремится выровнятся.Но у меня ещё впереди стойки газ-масло от плазы.
Зад при чём, он просто катится
Как расшифровать УЩП?
УШП – усилитель шита передка.
Tatarin, я против камы тоже ни чего не имею 224 достойная резина, однако ее универсальность не есть гуд для больших скоростей, скользкая она.
Зад при чём, он просто катится
Ты что это серьёзно? колесо стоит под другим углом к дороге при развальных пластинах,тем устойчивее к сносу оси.А стремится выравнятся с поворота это не заслуга пластин сзади , а увеличеный кастор передка,из за него и стремятся передние колёса в прямолинейное положение.
Да тоже есть такой эфект машину только забрал с салона, развал не делали, но думаю он не исправит ситуацию, машина рыскает, и это косяк, до этого была 15 ха, резина была кривая, не то что здесь, но шла как вкопанная по плохим дорогам, не надо постоянно подправлять растроило 🙁 там клал руку на руль на 130 по колейности и все, в тут надо то в лево то в право что за класика блин, думаю из за плохой жесткасти кузова, из серии поварот руля на месте и капот двигаеться
А ни у кого нет ощущения, что машина приора прилично “гуляет” при езде по трассе со скоростью 100 км/ч и выше. Тут даже, по-моему, тема была, там ещё упомянули, что от высоты профиля резины не зависит, у человека на 195/50 R15 гуляет. Вернулся к этому вопросу после недавней поездки в аэропорт. Реально гуляет приора по моим ощущениям.
А вот и та тема:
А ни у кого нет ощущения, что машина приора прилично “гуляет” при езде по трассе со скоростью 100 км/ч и выше. Тут даже, по-моему, тема была, там ещё упомянули, что от высоты профиля резины не зависит, у человека на 195/50 R15 гуляет. Вернулся к этому вопросу после недавней поездки в аэропорт. Реально гуляет приора по моим ощущениям.Если по колее, то гуляет, а если по ровному асфальту, то ровно идёт
Если по колее, то гуляет, а если по ровному асфальту, то ровно идёт
Именно это и имелось в виду. Просто трассы без колеи – это редкость, по крайней мере в моём регионе. Значит родовое у приоры.
Реально гуляет приора по моим ощущениям.
По указанной мною ссылке (перечитал сейчас) тоже пришли к тому, что это родовое у приоры. От резины, дисков, развала и т.д. не зависит.
Я летом на стандартной каме ездил, заметил, потом зима, подзабыл, а вот на днях на гиславеде 5-ом такой же размерности ехал – тоскало и напрягало, постоянно подруливал.
не замечал чтобы машина гуляла
Из-за высокого клиренса естественно управляемость ухудшается. Причём машина у нас легкая ! А движок бодренький.
Поэтому мировые производители и уменьшают клиренс, чтобы улучшилась управляемость, чтобы центр тяжесте был как можно ниже. Вообщем высокий клиренс отражается меньшей устойчивостью. Хотя я считаю у приора нормальная управляемость. Нужно сравнить сначала на одинаковых скоростях с другими машинами лично. Проедте на логане или ланосе (если разгонитесь) под 130 км/ч потом другое насчёт приоры скажете 🙂
И ещё нужно следить за одинаковым давлением в колёсах, очень важно это ! и балансировка со сход-развалом. Кстати, у приоры сход -развал быстро уплывает. Нужно почаще его делать. Раз в 15 000 км примерно.
А ни у кого нет ощущения, что машина приора прилично “гуляет” при езде по трассе со скоростью 100 км/ч и выше. Тут даже, по-моему, тема была, там ещё упомянули, что от высоты профиля резины не зависит, у человека на 195/50 R15 гуляет. Вернулся к этому вопросу после недавней поездки в аэропорт. Реально гуляет приора по моим ощущениям.
я не удивлен. поэтому с резиной не экспериментирую.
я не удивлен. поэтому с резиной не экспериментирую.
Нет таких ощущений по дороге в Самару ?
Именно это и имелось в виду. Просто трассы без колеи – это редкость, по крайней мере в моём регионе. Значит родовое у приоры.
Да по колее любая машина гуляет, кроме автобусов и фур наверное. И это не к машинам относится, а к качеству асфальта. Весной на гольфе ездил – его по колее носит будь здоров, а это немец, с низким клиренсом, хорошей резиной и хорошо настроенной подвеской. Его кузов пожёстче будет, а всё равно машина гуляет по колее. Почему так?
Нет таких ощущений по дороге в Самару ?
у меня резина стоковая. раз.
В Самару мотаюсь чуть ли не каждую неделю на жд вокзал. два.
дорога на Самару имеет волноборазный профиль, который образовался из-за грузовиков. тупо две пары продавленных колес. на них кидает. три.
по весне дорога была отремонтирована. приору не кидало. шел 140. как влитой. четыре.
предвосхожу вопрос. тогда треноги менты еще не ставили.
Да по колее любая машина гуляет, кроме автобусов и фур наверное. И это не к машинам относится, а к качеству асфальта. Весной на гольфе ездил – его по колее носит будь здоров, а это немец, с низким клиренсом, хорошей резиной и хорошо настроенной подвеской. Его кузов пожёстче будет, а всё равно машина гуляет по колее. Почему так?
потому что у них нету настоящего императорского качества!:biggrin:
предвосхожу вопрос. тогда треноги менты еще не ставили.
Ну про триноги я знаю и спрашивать не собирался 😉
Теперь, кстати, ездят приоры с установленным внутри компьютером, сзади пристраиваются и меряют. Потом догоняют, тормозят и показывают фото с читаемым номером и зафиксированной скоростью. Я это к тому, что ночью теперь тоже опасно рысачить.
я не удивлен. поэтому с резиной не экспериментирую.
И правильно, я тоже.
Машину не дураки прощитовали. Ну уж точно не глупее нас.
А ещё когда задрал 12-ку, то сильную разницу в повидении заметил.
Проэтому Приору поднимать не стал.
Нет таких ощущений по дороге в Самару ?
И правильно, я тоже.
Машину не дураки прощитовали. Ну уж точно не глупее нас.
А ещё когда задрал 12-ку, то сильную разницу в повидении заметил.
Проэтому Приору поднимать не стал.
Вы когда подняли задок у вас уменьшился угол наклона стойки КАСТЕР позтому курсовая устойчивость ухудшелась .На меринах и бмв кастер в основном +10гр. +- 2гр поскольку скорость у них 200 не предел и идут как вкопанные Себе кастер сделал уже +3гр. реально стало лучше. Чтобы полностью избавиться от этого эфекта нам нужно поменять рулевую .У нас от упора до упора почти 4-ре оборота надо ставить 3.2 оборота и еще желательно поставить уселитель щитка передке .Не каждый из нас сможет себе это позволить а кастер увеличеть можно .Всем удачи.
У меня было всё что тут сказано. Выход таков. установил аммо 2110 monroe reflex, пружины 2112, опоры 2110.Угол наклона кастора до разрешонных пределов. Плюс установил рейку 3 оборота. Машину не узнать. Курсовая устойчивость супер,крены на много меньше.Любителям по мягче не понравиться. Слишком упругая подвеска.
Да таскает Приору это факт. Даже ветром сдувает приходится подруливать. Вот собираюсь менять свой седан на универсал. Скоро прибавление в семействе. В седан в багажник еле коляску запихнул а с универсалом я думаю будет ок.
Да таскает Приору это факт. Даже ветром сдувает приходится подруливать. Вот собираюсь менять свой седан на универсал. Скоро прибавление в семействе. В седан в багажник еле коляску запихнул а с универсалом я думаю будет ок.
такое у всех моделей есть
Добрый день уважаемые форумчане. Свою машину купил неделю назад. Смотрю сегодня пробег перевалил за 500 км и решил поддать газку и разогнать её до 110-120 км/ч. Ехал по нормальной чистой дороге (минское шоссе). Когда стрелка перевалила за сотню машина начала откровенно рыскать по дороге, мало того такое ощущение что она ещё и прыгает как мячик. Короче машина не управляема. На предыдущей калине с резиной кама 4-ёх летней такого не было. Резина стоит шины Bridgestone Blizzak Revo GZ 175/65 14. Давление во всех по 2 очка. В чём может быть проблема? При скорости 80-90 такой беды не наблюдается. Машина едет как вкопанная.
Добрый день уважаемые форумчане. Свою машину купил неделю назад. Смотрю сегодня пробег перевалил за 500 км и решил поддать газку и разогнать её до 110-120 км/ч. Ехал по нормальной чистой дороге (минское шоссе). Когда стрелка перевалила за сотню машина начала откровенно рыскать по дороге, мало того такое ощущение что она ещё и прыгает как мячик. Короче машина не управляема. На предыдущей калине с резиной кама 4-ёх летней такого не было. Резина стоит шины Bridgestone Blizzak Revo GZ 175/65 14. Давление во всех по 2 очка. В чём может быть проблема? При скорости 80-90 такой беды не наблюдается. Машина едет как вкопанная.Надо проверить схождение и колеса на геометрию (повреждение корда)
Читайте также: Предохранители и реле LADA Vesta: схема, расположение блоков
мало того такое ощущение что она ещё и прыгает как мячик
колеса отбалансировать нужно.
Добрый день уважаемые форумчане. Свою машину купил неделю назад. Смотрю сегодня пробег перевалил за 500 км и решил поддать газку и разогнать её до 110-120 км/ч. Ехал по нормальной чистой дороге (минское шоссе). Когда стрелка перевалила за сотню машина начала откровенно рыскать по дороге, мало того такое ощущение что она ещё и прыгает как мячик. Короче машина не управляема. На предыдущей калине с резиной кама 4-ёх летней такого не было. Резина стоит шины Bridgestone Blizzak Revo GZ 175/65 14. Давление во всех по 2 очка. В чём может быть проблема? При скорости 80-90 такой беды не наблюдается. Машина едет как вкопанная.
Надо проверить схождение и колеса на геометрию (повреждение корда)
Тоже вариант
Добрый день уважаемые форумчане. Свою машину купил неделю назад. Смотрю сегодня пробег перевалил за 500 км и решил поддать газку и разогнать её до 110-120 км/ч. Ехал по нормальной чистой дороге (минское шоссе). Когда стрелка перевалила за сотню машина начала откровенно рыскать по дороге, мало того такое ощущение что она ещё и прыгает как мячик. Короче машина не управляема. На предыдущей калине с резиной кама 4-ёх летней такого не было. Резина стоит шины Bridgestone Blizzak Revo GZ 175/65 14. Давление во всех по 2 очка. В чём может быть проблема? При скорости 80-90 такой беды не наблюдается. Машина едет как вкопанная.
Вот Вам мой совет, ничего не предпринимайте до первого ТО, сейчас что либо менять в подвеске (развал-схождение, кастор) просто нет смысла, авто еще не прошло обкатку, все саленблоки еще не на месте, пружины не просели, а вот после обкатки смело езжайте на нормальный развал схождение, У Вас сейчас идет сравнение с предыдущей обкатанной машиной, все как у меня, мне тоже есть с чем сравнивать, и когда я выехал из автосалона, то первое что я подумал так это надо срочно гнать на развал, и балансировку, когда сделали развал на 500 км пробега, кастор был всего 0,04 минуты, мастер отказался что либо менять по кастору, мне тоже сначало было реально страшно разгонятся, так как на малой скорости все ок, а как только скорость переваливает за 90-100, машинку рельно кидает, в общем откатал я до 1го ТО, перед этим еще и грузы пришлось повозить, приехал на ТО-1, там же пришлось на минимум поставить домики на задние стойки, так как колеса за подкрылки задевали, сделал кастор в 0,50 минут, и развал, отбалансировал колеса, теперь все ок, но все равно до 10000-15000 км пробега, подвеска будет просаживаться, так что еще не раз придется съездить на развал подкоректировать ( обычно я это делаю весной и осенью, при переставлении колес) !!!! Так что не заморачивайтесь и ездийте спокойно во время обкатки, вот такие машинки у нас
Вы пишите что два очка маловато, а сколько не маловато?
Вот Вам мой совет, ничего не предпринимайте до первого ТО, сейчас что либо менять в подвеске (развал-схождение, кастор) просто нет смысла, авто еще не прошло обкатку, все саленблоки еще не на месте, пружины не просели, а вот после обкатки смело езжайте на нормальный развал схождение, У Вас сейчас идет сравнение с предыдущей обкатанной машиной, все как у меня, мне тоже есть с чем сравнивать, и когда я выехал из автосалона, то первое что я подумал так это надо срочно гнать на развал, и балансировку, когда сделали развал на 500 км пробега, кастор был всего 0,04 минуты, мастер отказался что либо менять по кастору, мне тоже сначало было реально страшно разгонятся, так как на малой скорости все ок, а как только скорость переваливает за 90-100, машинку рельно кидает, в общем откатал я до 1го ТО, перед этим еще и грузы пришлось повозить, приехал на ТО-1, там же пришлось на минимум поставить домики на задние стойки, так как колеса за подкрылки задевали, сделал кастор в 0,50 минут, и развал, отбалансировал колеса, теперь все ок, но все равно до 10000-15000 км пробега, подвеска будет просаживаться, так что еще не раз придется съездить на развал подкоректировать ( обычно я это делаю весной и осенью, при переставлении колес) !!!! Так что не заморачивайтесь и ездийте спокойно во время обкатки, вот такие машинки у нас
Большое спасибо за ценный совет. это моя можно сказать первая машина (новая) и прям не знаю с какой стороны на неё смотреть. а по теме сегодня поехал на работы по той же самой минке 25 км, ехал со скоростью 100-110 и никакого изменения курса машины не почуял, шла как вкопанная. хотел было ещё подножать но стало жалко новую машину, всё таки обкатка. и в чём прикол?
Большое спасибо за ценный совет. это моя можно сказать первая машина (новая) и прям не знаю с какой стороны на неё смотреть. а по теме сегодня поехал на работы по той же самой минке 25 км, ехал со скоростью 100-110 и никакого изменения курса машины не почуял, шла как вкопанная. хотел было ещё подножать но стало жалко новую машину, всё таки обкатка. и в чём прикол?
да не в чем, новая машина, новые впечатления, сильное напряжение ко всему происходящему, езди и не грей голову, обкатаешь нормально, тысячам к 15, все встанет на свои места, и уже не будешь так сильно приглядываться к мелочам, я не знаю как там сейчас на минке, в 1985-87 году я исколесил ее вдоль и поперек, правда на УРАЛ-4320, хорошее шоссе было тогда
Большое спасибо за ценный совет. это моя можно сказать первая машина (новая) и прям не знаю с какой стороны на неё смотреть. а по теме сегодня поехал на работы по той же самой минке 25 км, ехал со скоростью 100-110 и никакого изменения курса машины не почуял, шла как вкопанная. хотел было ещё подножать но стало жалко новую машину, всё таки обкатка. и в чём прикол?Всему виной неадекватного поведения машины был боковой ветер в нем весь и прикол . Так что не переживай .
Вы пишите что два очка маловато, а сколько не маловато?
Всему виной неадекватного поведения машины был боковой ветер в нем весь и прикол . Так что не переживай .
:shok: везет вам, у нас дороги не те что бы перекачивать колеса, да и вредно это, резина не та, я тут в сильные морозы 2,0 накачал, сейчас потеплело, чувствую еду как на табуретке, проверил 2,4, спустил до 2,0 , красота, мягко и комфортно, летом перед долгой поездкой спускаю до 1,8, по трассе резина разогревается до 2,0
Народ открою правду ( не ну мож у кого и в правду другие проблемы), вощем накатал я к тому времени тысяч 35, потом бордюр(не объезжайте пробку задом очень быстро, ну или хотяб не курите при этом), погнул растяжки от балки, подвинул задний мост, и погнул 3 диска, починили в тот же день=).
Как раз пришло время на зиму обуться, началось 80-120-195=) по колее ехать не возможно, все кочки как на ладоне, рыскает как будто на 2107 с багажником на крыше 140 едешь, короче грешил на все что можно (рулевая, диски, стойка, даже думал после бордюра растояние от переднего до заднего колеса поменялось). Пришло время менять колодки а за одно и диск махнул, поставил перфорацию с водоотводом, и как ОКАЗАЛОСЬ беда была с тормозными дисками, сам удивился сегодня давал и 80 и 130 заезжал в колею а ей пофиг, как по рельсам!! МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ все удачи.
Народ открою правду ( не ну мож у кого и в правду другие проблемы), вощем накатал я к тому времени тысяч 35, потом бордюр(не объезжайте пробку задом очень быстро, ну или хотяб не курите при этом), погнул растяжки от балки, подвинул задний мост, и погнул 3 диска, починили в тот же день=).
Как раз пришло время на зиму обуться, началось 80-120-195=) по колее ехать не возможно, все кочки как на ладоне, рыскает как будто на 2107 с багажником на крыше 140 едешь, короче грешил на все что можно (рулевая, диски, стойка, даже думал после бордюра растояние от переднего до заднего колеса поменялось). Пришло время менять колодки а за одно и диск махнул, поставил перфорацию с водоотводом, и как ОКАЗАЛОСЬ беда была с тормозными дисками, сам удивился сегодня давал и 80 и 130 заезжал в колею а ей пофиг, как по рельсам!! МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ все удачи.
Да курсовая устойчивость не очень. Я заметил что на шипах зимой реально таскает по дороге. Летом такой беды. А что за диски поставил если можно поподробней! А то уже 70тыс. накатал.Думаю все колодки менять да заодно и диски поменяю. Только на какие пока незнаю.
Блин врать не буду чеки и коробку выкинул, но точно помню sport- просто перфорированные, а эти super sport – перфор плюс водоотвод, савковая фирма какая то. фото седня сделаю выложу
Блин врать не буду чеки и коробку выкинул, но точно помню sport- просто перфорированные, а эти super sport – перфор плюс водоотвод, савковая фирма какая то. фото седня сделаю выложу
Это алнас евроспорт. У меня такие же стоят
сегодня ехал с работы, дул сильный ветер. машину сильно сносит, такое ощущение что на крыше парус стоит. ужасная управляемость.
сегодня ехал с работы, дул сильный ветер. машину сильно сносит, такое ощущение что на крыше парус стоит.
физику не обманешь
сегодня ехал с работы, дул сильный ветер. машину сильно сносит, такое ощущение что на крыше парус стоит. ужасная управляемость.
Так бывает, если на шипах. Если зимняя резина без шипов – сносит существенно меньше.
Хотя это проблема приоры. У меня было сорок минут адреналина, когда я в ноябрьскую метель ехал на летней на переобувку. Вылез мокрый, как мышь 🙂
Так бывает, если на шипах. Если зимняя резина без шипов – сносит существенно меньше.
Хотя это проблема приоры. У меня было сорок минут адреналина, когда я в ноябрьскую метель ехал на летней на переобувку. Вылез мокрый, как мышь 🙂
Да это точно, носит по дороге когда ветер сильный. Ужас.
сегодня ехал с работы, дул сильный ветер. машину сильно сносит, такое ощущение что на крыше парус стоит. ужасная управляемость.
Не ездил ты на логане)))
Не ездил ты на логане)))
Не пойму о чем вы тут спорите , и так понятно чем выше авто тем парусность больше , что касается приоры то просто легкая она вот и все,едешь в метель пару мешков картошки в салон и погнал ))) или ронять ее а, лучше уронить и утежилить
У меня новая машинка давал 120 при боковом ветре без проблем, пересел с 14ки
После Волги конечно чувствуется когда ветерок дует.) Сносит в сторонку.)
вот сам понять никак не могу, предыдущший авто был ваз 21111, задок был поднят на максимуме, перед тоже приподнят, стойки были родные, блин ездил на ней и зимой и летом 130-160 км/час, и все было пофиг, с приорой уже год мучаюсь и не могу добится устойчивости, и стойки поставил сс 20 и рейку заменил на сс20 и полиуретановые саленблоки поставил и опоры перед зад заменил, и резина зимняя нокиан хакка 7, м авто не поднято, а один хрен ровно не хочет ехать, сейчас так вообще страшно более 100 ехать, мля че ей надо то?
С новья на пустой машине вообще было страшно по трассе, а на гружёной нормально. На первом ТО сделали развал/схождение – теперь нормально дорогу держит и пустая. Перед ТО я правда резину поменял на зимний кордиант. Стояла Белшина. А ветра она всёравно боится.
На летних бриджах 185/60/14 колею не замечаю. Зимой конти айсконтакт 185/65/14 шипы после 100 км/ч таскает не слабо в калее и это при том что у меня пружины с занижением HR спорт+стойки сааз спорт. Я думаю все дело в высоком 65 профиле зимней резины и в ее мягкости.
Да вы парни меня просто удивляете
Я тоже пересел только с десятки
Вот ту таскает в колее ехать по шоссе с колей в вообще не возможно Вот где реальный стрем зимой
Зато на приоре едеш вообще не паришся
Вы сход развал делали как машину покупали с завода его вообще не делают
меня тоже на conti после 100, но только по колее
по моему мнению зависит от резины.профиль пониже стоит попробовать
Я тоже пересел только с десятки
Вот ту таскает в колее ехать по шоссе с колей в вообще не возможно Вот где реальный стрем зимой
Согласен на все 100! С той лишь разницей, что у меня была 21114. Машинка по колее рыскала айда-пошел, а в хороший гололед, да при сильном ветре вообще тоска! Сейчас у меня приора универсал. Первое что для себя отметил: колею не замечаю вообще. Передвигаюсь и пустой и с грузом, ну нет такой проблемы. Тьфу, тьфу, тьфу.
Ездил по колейной дороге в -20,машина шла как по рельсам,шел 130-140.Потеплело до 0,по той же дороге максимум 90.Дальше страшно.Вывод – виновата мягкая зимняя резина.На 99 такого не чувствовал.Но там перед авто легче.Резина Кама.По управляемости-торможению гуано полное.Если до след зимы машина у меня доживет,сменю нафиг.
Признаки троения двигателя
Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся
1 неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора 2 потемнение одной из свеч зажигания 3 изменение звука выхлопа 4 слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах 5 увеличение расхода топлива 6 плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки 7 рывки при разгоне либо движении
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрах
Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Читайте также: Симулятор вождения автомобиля
Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания
Далее, следует проверить систему зажигания Лады Приора. Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.
После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.
Последним в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), поскольку он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работоспособность ЭБУ, нужно проводить его прошивку. Часто прошивка удаляет проблему потери мощности силовой установки. Но бывают и случаи, когда требуется замена блока управления.
Как установить причину плохой тяги двигателя
Чтобы выяснить, почему мотор не тянет, водителю приходится действовать методом исключения:
Рассмотрим действия автовладельца в зависимости от причин, из-за которых пропала мощность мотора.
Плохое качество бензина
Последовательность действий при этом может быть следующей:
Сбились настройки зажигания
Обычно это явление сопровождается постоянным стуком поршней. Это признак детонации двигателя. Если водитель опытный, он может самостоятельно отрегулировать зажигание. Проиллюстрируем это на примере ВАЗ 2105:
Видео: установка электронного зажигания на «классике»
Но далеко не на всех автомобилях процесс регулировки зажигания так прост. Если у автовладельца нет надлежащего опыта, вариант только один: отправляться в автосервис.
Неполадки в топливной системе
С некоторыми неполадками в топливной системе водитель вполне может разобраться самостоятельно. Например, он своими руками может поменять забитый фильтр в бензонасосе или сам насос. В большинстве машин это устройство располагается под полом салона, и чтобы добраться до него, необходимо лишь поднять коврик и открыть специальный лючок. Также насос может располагаться под днищем машины. Вот пример замены насоса на Mercedes-Benz E-class Estate:
Важный момент: все работы производятся в защитных очках и перчатках. Топливо, попавшее в глаза, может стать причиной потери зрения. Помещение, в котором стоит машина, должно хорошо проветриваться, и поблизости не должно быть источников открытого огня.
А вот исправность форсунок проверяется на особом стенде, который есть только в сервисном центре. Там же осуществляется диагностика топливных магистралей и проверка их герметичности. Найти и устранить все эти неисправности самостоятельно без специального оборудования не под силу даже опытному автовладельцу.
Неполадки в ЭБУ и ГРМ
При решении этих проблем тоже не обойтись без диагностического оборудования и квалифицированного автомеханика. Опытный водитель сможет самостоятельно поменять провисшую цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ. Сделать то же самое на машине иностранного производства будет намного сложнее. Аналогично дело обстоит и с блоком управления.
Без специального оборудования его не проверить. Так что если водитель последовательно исключил проблемы с горючим, зажиганием, топливной системой и осталось только проверить ЭБУ и ГРМ — автомобиль придётся гнать в автосервис.
Кто держит машину «за хвост» и из-за чего возникает такой эффект
Иногда автомобиль может внезапно потерять тягу. Водитель жмёт на педаль, а машина не едет. Или едет, но очень медленно, хотя обороты мотора близки к максимальным. Почему это происходит, и что мешает автомобилю нормально двигаться? Попробуем выяснить.
Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя
Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.
Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.
Классический способ завести сломанное авто
Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.
Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.
Потеря тяги из-за неисправности системы питания
Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.
Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.
Диагностика работ бензонасоса
При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха:
Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.
После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.
При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере мощности на Приоре.
Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.
Давление и состояние шин
Также нужно знать, что неравное давление в колесах, а также его избыток или дефицит вызывают быстрый износ протектора шины. И это, в конечном итоге, приводит к серьезным проблемам с приостановкой, выравниванием или торможением автомобиля.
Самостоятельная замена свечей зажигания
Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:
Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.
Потеря тяги, не связанная с двигателем
Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.
При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.
Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.
Осмотр высоковольтного провода
Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.
Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к “пятаку” наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.
Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.
Устранение причин возникновения рывков
Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.
Развал схождение колес автомобиля
Еще один неправильно установленный элемент приводит к серьезным проблемам со стабильностью автомобиля на дороге. В то время как его регулировку можно осуществлять лишь с помощью специалиста, существуют некоторые признаки, которые позволяют выявить смещение. Если при движении по шоссе вы видите, что автомобиль имеет тенденцию двигаться в сторону или в городе после поворота рулевое колесо не возвращается в исходное центральное положение. То такая проблема с управлением, как правило, имеет две основные причины:
Что делать, чтобы «Приору» не дергало
Если вы сомневаетесь в том, что можете сами установить причин у, по которой дергается «Приора », обратитесь в сервисный центр или найдите грамотного диагноста, который подскажет, в чем именно неисправность.
А чтобы избежать проблемы, следить за автомобилем, заливайте качественное топливо и вовремя меняйте расходники, не экономя на них. Любите свою машину, вовремя обслуживайте, и она ответит вам взаимностью!
*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Сталкивались ли вы с подергиваниями на вашем авто? В чем была причина? Расскажите в комментариях.
Причина 2 – катушки зажигания
Определить неисправность можно при поочередном выдергивании катушек зажигания. При отключении исправной катушки троение усилится, а неисправной – изменений не будет.
Цена вопроса – от 850 рублей за аналог.
Ориентировочная стоимость ремонта
Стоимость диагностики и ремонта зависит как от марки автомобиля, так и от расценок в сервисном центре. Поэтому цифры могут варьироваться в весьма широких пределах. Кроме того, обслуживание немецких автомобилей обычно обходится намного дороже японских и российских. С учётом всех этих моментов цены выглядят так:
Рывки при движении
В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.
По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.
При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:
Причина 5 – датчик массового расхода воздуха или прошивка ЭБУ
Неисправность ДМРВ на «Приоре» приводит к тому, что блок управления получает неверные данные о количестве поступаемого воздуха, вследствие чего неправильно готовится топливовоздушная смесь, и машина может начать дергаться. Неисправность определяется при помощи диагностики в сервисном центре.
Цена датчика совсем не бюджетная для «Приоры» – около 4 000 рублей. Поменять его можно самому. Для этого отсоедините сначала минусовую клемму аккумулятора, затем – разъем проводов и открутите хомут патрубка. После этого ключом отверните два винта крепления к корпусу воздушного фильтра и аккуратно выньте датчик.
Неподходящая прошивка ЭБУ приводит к тем же симптомам. Топливовоздушная смесь готовится неправильно, и при работе двигателя могут возникать перебои. Привести к этому может неграмотный чип-тюнинг или неисправность самих «мозгов». В любом случае здесь поможет только грамотная диагностика. Стоит она, как правило, около 500 рублей. После диагностики мастер подскажет, как именно решить проблему.
Профилактические меры
Восстановив тягу мотора, водителю следует позаботиться о том, чтобы проблема не возникла в дальнейшем. Вот несколько профилактических мер:
Итак, потеря автомобилем тяги — проблема многофакторная. Чтобы её решить, водителю приходится долго перебирать все возможные варианты, действуя методом исключения. Чаще всего проблема оказывается в некачественном горючем. Но если нет, то без полноценной компьютерной диагностики и помощи квалифицированных механиков разобраться не получится.
Причина 1 – свечи зажигания
Стоимость свечей на «Приору» сильно колеблется в зависимости от производителя. Самые простые стоят 250 рублей за четыре штуки.
Поменять можно самостоятельно, если есть свечной ключ, либо обратиться в сервис. Услуга стоит от 400 рублей в зависимости от техцентра.
Причина 3 – форсунки или дроссельная заслонка
И то, и другое периодически нужно чистить. На «Приоре» это лучше делать раз в 30-50 тыс. км, иначе вырастет расход топлива, потеряется динамика, и появятся подергивания при нажатии на педаль газа.
Цены на чистку форсунок начинаются от 1 000 рублей, дроссельной заслонки – от 300 рублей.
Система подвески автомобиля
Система подвески автомобиля является одной из самых сложных, поскольку состоит из множества взаимосвязанных частей. Таких как рычаги подвески, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости, а также элементы управления и шины. В то время как выход из строя одного из взаимосвязанных компонентов может привести к повреждению других.
Учитывая этот недостаток, будьте очень внимательными к шуму и вибрации, которые могут возникать при движении и влиять на устойчивость автомобиля на дороге. А также перед выездом регулярно проводите проверку работоспособности системы подвески, чтобы быть уверенными в его правильной работе и своевременно обнаружить, с последующей заменой, изношенную деталь.
Причина 4 – топливный фильтр
Это, пожалуй, одна из самых частых причин, почему дергается «Лада Приора ».
Как и любой другой фильтр, топливный со временем забивается. Причиной служит некачественное топливо и запыленность воздуха, поэтому заправляться лучше на проверенных АЗС.
Проверить забитый фильтр можно самостоятельно при помощи обычного манометра, трубки и хомута. Для этого:
В сервисном центре услуга по проверке давления обойдется в порядка 300 рублей.
Заменить топливный фильтр можно в домашних условиях. Деталь стоит около 300 рублей. Если нет желания или возможности, обратитесь в сервисный центр. Там за услугу возьмут от 500 рублей.
Кидает машину из стороны в сторону
Если в процессе движения машина гуляет по сторонам – это серьезная проблема, обычно связанная с повреждением колес, деталей подвески, рулевого управления или тормозной системы. Её игнорирование может привести к полной потере управления, поэтому продолжать движение при таких симптомах опасно!
В этом материале разберем все основные причины, почему машину кидает из стороны в сторону на дороге при разгоне, при торможении, в поворотах, при проезде неровностей, и подскажем, как найти причину, чтобы устранить неисправность.
Оцените статью!
