Коллеги, есть вопрос. Предистория такова. В конце октября этого года был на ТО-1 у ОД. После всех положенных манипуляций и замен сказали, что еще следует проверить наличие масла в свечных колодцах. Вывернули свечи, протерли колодцы, закрутили свечи обратно и “опечатали” их какой-то “бабуйнёй” типа краски, чтобы было видно выворачивали их или нет. Потом говорят ездите 1000 км с снова к нам на осмотр. Далее возможны два сценария по словам ОД: 1. При осмотре следов масла не обнаружено и мне говорят: “Счастливого пути!”. Это предпочтительное развитие событий. 2. Масло таки есть. В этом случае будут предлагать снять крышку с двигателя, все промазать заново герметиком и собрать обратно. Я глянун под капот и оценил, что разбирать и откручивать там не мало. Да и, собственно, претензий к работе двигателя у меня нет: масло почти не ест, работает ровно, расход бензина адекватный. Теперь сами вопросы. У кого-нибудь была похожая история? Стоит заморачиваться со всем этим или лучше не трогать то, что и так нормально работает? Заранее благодарен за дельные советы.
Добрый вечер sg_alex! Я уже два ТО прошел (пробег 29900 км), подобных манипуляций со свечными колодцами мне не проводили (хотя на ТО-2 была замена свечей). Но ситуация с маслом в колодцах у меня была при владении ВАЗ 2110 (двигатели в принципе идентичные) , где-то на 65 т.км. пробега, при замене свечей обнаружил масло в колодцах, протер колодцы, вкрутил новые свечи. Через пять т.км. вновь снял катушки зажигания и вновь обнаружил в колодцах масло, примерно 0,5 мм в глубину, поехал к мастерам за советом, они посмотрели и сказали, что нужно снимать головку, разбирать её и заново все промазывать (разбирается головка на 3 части!), по оплате за данную работу по деньгам было не дешево. Но из-за занятости, все время откладывал данную процедуру “на завтра”, хотя через каждые 5 т.км. протирал колодцы от масла. Так и проехал с этой проблемой до 98 т.км., а потом машину продал и купил Приору (с ней таких проблем не было), на пробеге в 74 т.км. машину продал, колодцы на этом пробеге были сухие! Так что по собственному опыту скажу, что проблема эта не критичная, неприятно конечно, но на работу двигателя никак не влияет (если конечно свечи совсем в масле не “утопить”). Но решать Вам! Удачи на дорогах.
насколько помню, краска на болтах означает, что они затянуты, а не для того что бы не откручивать.. а если в дороге дальней, свеча или катушка накрылась, я должен на эвакуаторе к ОД ехать??
Зачем? Почитайте на официальном сайте АВТОВАЗ про Лада- помощь на дорогах, наши машины под это подходят, там есть телефон бесплатной линии и они в пределах 200 км высылают эвакуатор и проводят ремонт! Не знаю, насколько это работает (не проверял), но такая услуга есть!
А краской на болтах катушек зажигания, они реально помечают, что бы проверить откручивались они или нет (я спрашивал у мастера на ТО-2)
Хотя, я как понял, они не критично к этому относятся! Я сразу сказал, что не согласен с заводом, что воздушный фильтр необходимо менять через 30 т.км. пробега, я считаю, что очень много и честно сказал, что сам его менял через каждые 10 т.км., мне сказали, что правильно делал и никаких отметок в сервисной книжке или претензий не было!
Был первый авто нексия и второй авто лачети , там постоянно в колодцах масло появлялось ,пртчем на нексии раза 3 менял прокладку ,не помогло ,забил , сделал приспособу к электроду прикрутил изолентой ватку и регулярно снимал крышку и промакивал ваткой в свечных колодцах невыкручивая свечи ,так и ездил несколько лет ,без всяких изменений ,так что я думаю и здесь так же можно
известно, что двигатель и его системы имеют в своей конструкции различные уплотнения и прокладки, обеспечивающие необходимую герметичность на стыках отдельных деталей и элементов. Эта прокладка позволяет герметизировать стыки, исключая потери моторного масла и других технических жидкостей.
При этом в процессе эксплуатации автомобиля хозяин часто может столкнуться с тем, что масло все равно начинает течь. В некоторых случаях смазка активно загрязняет двигатель снаружи, масло попадает в колодцы свечей зажигания, вытекает из-под масляного фильтра, протекает через уплотнения распредвала или коленчатого вала и т.д.
важно понимать, что утечки масла не только приводят к увеличению расхода смазочного материала и загрязняют двигатель внутреннего сгорания, но и вызывают различные поломки, то есть влияют на работу двигателя. Одной из таких распространенных проблем считается обнаружение нефти в свечных колодцах. Далее мы поговорим о том, по какой причине масло попадает в свечные колодцы и как исправить такую утечку своими руками.
Причина неисправности и возможные последствия
Обратите внимание, что появление масла в области вала свечи зажигания довольно часто встречается в некоторых двигателях внутреннего сгорания. Далее рассмотрим проблему на примере 16-клапанных двигателей, установленных на отечественную модель Lada Priora.
Следует отдельно добавить, что такая проблема может возникнуть как на подержанных автомобилях, так и на практически новых экземплярах. В этом случае данную неисправность следует немедленно устранять, так как попадание нефти в скважины может привести к более серьезным осложнениям.
Наличие масла в валу свечи зажигания приводит к размягчению резиновых элементов (изолятора свечи зажигания, высоковольтных армированных проводов). В результате происходят искры, пропуски зажигания в цилиндрах, двигатель плохо заводится, выкидывает и теряет мощность. В дальнейшем могут выйти из строя различные элементы системы зажигания (катушка, свечи зажигания и т.д.)
Подобные неисправности могут стать причиной воспламенения блока управления двигателем на панели приборов, двигателю необходима постоянная компьютерная диагностика и сброс ошибок, не говоря уже о сниженном ресурсе самих свечей зажигания, взрывоопасных кабелей и других деталей.
Итак, вернемся к причинам. Начнем с того, что масло обычно попадает в свечные колодцы через негерметичные прокладки клапанной крышки или через уплотнения свечей зажигания. Многие двигатели имеют резиновую прокладку, установленную под крышкой клапана для герметизации, и в последнее время также стали популярными различные типы герметиков (анаэробные, силиконовые и т.д.).
Постепенное высыхание герметика, погрешности в его нанесении и использование некачественных составов приводят к тому, что такой уплотнитель начинает течь намного быстрее, чем обычная прокладка. Владельцы модели Priora отметили случаи, когда масло в свечных колодцах появлялось даже на новых автомобилях. Дело в том, что за долгие простои машины в автосалоне герметик просто успел высохнуть.
Самостоятельное устранение течи масла в свечных колодцах
Принимая во внимание вышеизложенную информацию, становится понятно, что для нормальной работы системы зажигания необходимо устранить даже небольшую течь, приводящую к скоплению масла в районе колодцев. При этом не все водители знают, что делать, если масло в свечных колодцах. Давайте разберемся, как удалить масло из свечных колодцев и сделать такой ремонт своими руками.
Сразу отметим, что хоть и несложная процедура, но без определенных навыков все же будет правильно обратиться в сервис и доверить машину специалистам. Если вы решите эту проблему самостоятельно, вам понадобятся:
Эти работы позволят получить свободный доступ и полностью удалить старый слой герметика с элементов и поверхностей, а также нанести качественный свежий состав. Учтите, что старый герметик нужно обязательно полностью удалить. Любые остатки могут помешать последующей герметизации деталей новым составом. В этом случае весь комплекс работ придется проводить заново.
В результате утечки масла будут продолжаться, могут возникнуть дальнейшие утечки воздуха и т.д. По этой причине старый герметик удаляется с помощью химических растворителей. Для этого используется ацетон, уайт-спирит или обычный бензин. Небольшой кусок ткани пропитывается растворителем, после чего с поверхности аккуратно снимается старый герметик.
Затем свежий герметик наносится на поверхность крышки клапана и снова собирается. Что касается самого герметика, то лучше всего для этого подойдет анаэробный герметик. Во время сборки также важно учитывать порядок и момент затяжки крепежных болтов при установке крышки клапана.
Полезные советы
Как видите, заменить герметик под клапанной крышкой несложно. Основные требования – тщательная очистка старого слоя и правильное нанесение свежего герметика на поверхность.
Нанесенный слой должен быть однородным, прерывание не допускается. Также следует учесть, что стыки между стыками свечных колодцев необходимо обработать герметиком, предварительно удалив оттуда старый герметик.
Если в ремонте требуется только один двигатель, достаточно тюбика термостойкого герметика. О выборе лучшего герметика двигателя вы также можете прочитать в нашей отдельной статье.
Следует отметить, что использование герметика в том случае, если клапанная крышка на конкретном ДВС устанавливается через резиновую прокладку, нежелательно. В этом случае нужно приобрести новую качественную прокладку, после чего проверяются сопрягаемые поверхности. Далее устанавливается новая прокладка клапанной крышки, после чего клапанная крышка затягивается с учетом порядка и момента затяжки крепежа.
Что в итоге
Почему течет масло из-под прокладки или корпуса клапанной крышки: причины утечек смазки. Как самостоятельно убрать утечку масла из-под клапанной крышки.
Почему из сапуна двигателя течет масло: основные признаки и причины такой неисправности. Как понять, почему масло выходит через форточку, устранение неисправностей.
Причины утечек масла в области масляного фильтра: Масло течет из-под фильтра, через корпус, в область соединения и т.д. Доступные методы диагностики и ремонта.
Потому что моторное масло начинает капать или течь на пересечении двигателя и коробки передач. Как точно определить причину течи смазки, как диагностировать и отремонтировать.
Утечка сальника коленвала: как определить место утечки самостоятельно. Почему нынешний сальник коленвала нужно срочно менять, например менять передний и задний сальники.
Постепенное или внезапное увеличение расхода дизельного топлива. Возможные неисправности, диагностика и способы устранения.
На форуме 16 лет
Авто: ВАЗ-21124, 2005, капри
Популярная тема, информации по ней много, но все неконкретно, решил отчитается, может кому поможет определить размер геморроя.
Предыстория: Машине меньше двух лет, 20 т.к. в одно прекрасное утро двигатель затроил и загорелась лампа ?проверь двигатель?.
Причина обнаружилась сразу: в четвертом свечном колодце свечка утонула в масле. Масло дошло до катушки и она накрылась. Крышка по периметру тоже была в масле.
Работы выполнялись по гарантии.
Слесарь на сервисе смотрел на движок испуганными глазами, честно признался, что делать (он) будет в первый раз.
Работа заключалась в следующем:
– Сняли все что над двигателем: ресивер, провода, шланги и .д. ;
– Сняли обе клапанные крышки ;
– Сняли ГРМ: валы , ролики и т.д
– С крышек счистили старый клей скребком, все обезжирили.
– Нанесли по периметру, вокруг колодцев и почему-то только вокруг внутренних отверстий под болты рекомендованный ВАЗом клей Локтайд 574 оранжевый.
-Все назад поставляли и скрутили , попутно заменив люфтящие ролики ГРМ. Почему-то один по гарантии, один за деньги.
Чистого времени работа с движком составила 4 часа плюс установка новой катушки.
На все ушел целый день с 9 до17, из них работа часов 4-5, остальное ? поиски инженера по гарантии и выписка ими бумаг и запчастей (с первого раза ни одной запчасти правильно выписать не смогли)
Улыбнула сумма гарантийного ремонта (без запчастей) ?все порядка 1000 рублей. За деньги сделали бы, я думаю, все раза в два ? три дороже.
Непонятно с локтайдом – то что вылезло наружу, сохло три дня. Соответственно, масло менял по факту высыхания герметика через три дня.
Еще, ИПГ отказался по гарантии штатный компьютер менять (подсветка сдохла) , якобы на болте нет пломбы с штампом курского счетмаша. Хотя пломба без штампа была. Поскольку сил спорить с ними не осталось, плюнул и купил по дороге домой новый.
На форуме 17 лет
Так в чем проблема то была, клапанная крышка негерметично не голове лежала ?
Читайте также: Блок предохранителей пежо 206 схема
Получется, что да. Дефект на 16V распостранненый. Ваз даже изменения в конструкцию вносил (пару болтов между колодцами). Причиной может быть и плохая проклейка крышек и жесткие уловия эксплуатации (зимой по 5 раз в день приходилось заводится). Может быть давление масла излишнее по разным причинам.
Откуда: МОСКВА (ЮАО)
Авто: ВАЗИК 21124
У меня Ваз 2005 года тоже такой херью болел но на 45 тыках.А 2006 года скоро 40 тык.Пока тьфу-тьфу.(В день завожу от 10 до 20раз)
На форуме 18 лет
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Тоже была такая проблема, и тоже на 20000км. 2-й и 4-й колодцы были заполнены маслом под завязку. Сделали по гарантии бесплатно.
Насчет локтайта я тоже сначала заволновался, что он не сохнет совсем. Уже хотел ехать бодаться, что за дерьмом мне всё промазали, но позвонил мастеру и узнал что к чему. Это такой специальный герметик, который сохнет только в тех местах, где нет контакта с воздухом, то есть на стыке деталей двигателя. Это сделано для того, чтобы тот герметик, который вылез не наружу, а вовнутрь двигателя, не засох и не отвалился внутри, забив своими кусочками масляные каналы. Он просто смывается маслом до стыка. Снаружи у меня он до сих пор до конца не застыл, хотя ремонтировали 3 месяца назад. Вот такие дела.
Откуда: Таган-Йорк /61
Лечился недавно, тачка 2005й, в 4ом стабильно было масло.
Все как писал афтар топика, только в собственном гараже, и тоже в первый раз. Снятие впускного коллектора геморное дело – если нет сноровки и удобного ключа чтоб подлезть и скрутить один из 5 болтов, которые его держат.
Паника была на след день, когда я потрогал вылезший по краешкам локтайт574, он не затвердел ни на йот, от тут меня накрыло, но правда просканировав инет – понял что я зря ил намутил в водоёме.
Ни гвоздя ни жезла, удачи всем.
Откуда: Питер. Просвет
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
летом и я разобрал в боксе голову и благодаря хорошим продавщицам которые всё знают собрал на силиконовый герметик.
прошло пол года и опять немного масла во 2ом и 4ом колодце 😀
Откуда: Екатеринбург (96)
Авто: 21124-51-010 сочи
Колодец глубиной сантиметров 15. 3-5 см масла в колодце достаточно, чтобы залило катушку. У меня без всяких пропусков катушка накрылась полностью. Оживить промывкой не удалось.
Авто: белая турочка
А была темка така в ЗАРУЛЕМ, там описывалась борьбы с этой бедой без разборки крышки. Кто слышал, пробывал?
А ссылки не осталось? А то у меня постоянно резьба на свечах в масле, уж больно не охото голову вскрывать.
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02D
Была тема и притом вчера.
КЛЕЙ ПРОТИВ МАСЛА
Последний раз редактировалось: GVG (20 Апреля 2007 14:26), всего редактировалось 1 раз
Ты в институте на лабы не доходил что ли 😀 ? Прёт тебя на опыты. Резинка сверху катушки очень плотно (взасос) прилипает к стенкам колодца, да и от движка и без того маслецом попахивает. Наврядли, я не замечал.
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
товарищи, в статье ЗР “клей против масла” говорится о том, что есть вариант с замазывания клеем стыков свечного колоца..
Я не понимаю как они ухитрились промазать низ свечного колодца ?
ткните пальцем на фото откуда течет масло (места которые надо замазывать)
Авто: ВАЗ 21114
Расскажите, что за клей такой? Я в продаже только видел в шприцах медицинских, красного цвета, говорят заводской. Вроде как с завода выносят, по шприцам разливают и на рынок. Стоит 80-100 рублей шприц, говорят 1 шприц на 1 двигатель за глаза..
А то я вот вчера свечи менял.. ну и в четвертом (почему у всех в четвертом?) смотрю из-под верхнего стыка сочится.. немного, пару мм всего набралось, но процесс пошел походу..
Думаю, что предпочтительней герметик (клей все таки не так пластичен)..
Что скажете?
забейте пока не начнёт колодец заполнять так что свеча вырубается.
сам собрал на красный abro и год гоняю с малыми подтёками.
На форуме 15 лет
Откуда: Башкирская АССР
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
А есть статистика на какие движки чаще этим страдают 1,5 или 1,6 16v?
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Читал где-то на форуме, что 1,6 – 16-кл. с 2006г.в. этим не страдают – какая-то модернизация.
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Я,когда менял маслосъемные колпачки,кстати через 3 месяца после покупки аппарата,увидел как наносят герметик на ВАЗе-ну художники-абстракциониты!Двиг “сопливил”в районе 4 цилиндра.Плоскости разъема чистил спреем, побрызгал-5минут подождал,протер и усе.Использовал Mega Grey.Только осталась одна проблемка в ентом ракурсе-маслозаливная горловина-заклеить ее штоль?
Авто: 11174, 21103 NL54
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы
Владельцы Лада Веста с двигателем ВАЗ 21179 (1,8 л) сталкиваются с тем, что индикатор давления масла длительное время не гаснет при запуске мотора. Или же диод не загорается вообще.
Многие автолюбители паникуют по данному поводу, мол нужно заменить масло, пройти ТО, прочее. Не спешите бросаться в крайности, вероятнее всего, причина в датчике аварийного давления масла (далее – ДАД).
Процесс самостоятельной замены не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника.
Порядок действий при самостоятельной замене датчика давления масла на Лада Веста
Лада Веста, равно как и X-Ray, комплектуется двумя модификациями бензиновых моторов:
У обеих модификациях предустановлен один и тот же масляный насос. Очевидно, что в моторах с большим объемом помпа изнашивается быстрее, так как по техническим характеристикам не рассчитана на большие нагрузки.
Объем моторного масла в 1.6 л. 3.4 литра, в версии с 16-ти клапанным механизмом – 4.5 литра.
Штатное расположение ДАД слева по ходу движения машины, за маслозаливной горловиной.
Возможные неисправности и проявления неисправностей
Замена датчика аварийного давления масла своими руками
Подготовка рабочего места, необходимый инструмент:
Обзор цен производителей
Самостоятельно заменить датчик давления масла в автомобиле Лада Веста не сложно. Задача под силу каждому автолюбителю. В случае возникновения затруднений, обратитесь за помощью к специалистам СТО.
Соблюдайте меры безопасности, не начинайте работы на «горячую». При покупке запчастей тщательно сверяйте каталожные артикулы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации.
Отзывы
Back to top button
Контроль над работой автомобиля, его узлов, агрегатов осуществляют датчики. Приборы в режиме «онлайн» передают показания электронному блоку управления для интерпретации и реагирования.
В случае обнаружения несоответствия последним, на приборной панели сигнализируется индикатор «Check Engine». Водитель на основании полученных данных принимает решение.
Перечень датчиков, установленных на Лада Веста
КСУД
КСУД – контроллер системы управления двигателем (каталожный артикул 21127141102062). Это основной датчик, который принимает данные о состоянии технического средства от систем.
Установлен в моторном отсеке, слева по ходу движения машины. Вмонтирован в пластиковый корпус вместе с силовыми предохранителями.
Ресурс эксплуатации неограниченный согласно данных руководства по эксплуатации. На практике, не больше 5 лет, после чего нуждается в замене новым.
ДТОЖ
Датчик температуры охлаждающей жидкости (артикул 2190-1306010). Контролирует температуру в системе охлаждения автомобилем. При достижении критической отметки сигнализирует на приборную панель для уведомления водителя.
Установлен в корпусе крышки термостата. Срок эксплуатации – 75-85 тыс. км. Ремонту не подлежит.
Датчик детонации (артикул 2346015900). Предназначен для фиксации высокочастотных колебаний блока цилиндров, которые возникают при сгорании топлива.
Расположен на внешней стенке блока цилиндров. Срок эксплуатации неограниченный. Ремонту не подлежит.
ДПКВ
Датчик положения коленчатого вала (артикул 8200701972-В). В режиме онлайн пересылает ЭБУ данные о частоте вращения коленвала, угле наклона.
Установлен в отверстии прилива крышки масляного насоса. Ресурс – 80-90 тыс. км. Ремонту не подлежит.
Датчик фаз
Датчик положения распределительного вала (артикул A2C90920400). Информирует электронный блок управления двигателем о достижении поршнем верхней и нижней мертвой точки при такте сжатия.
Установлен на двигателе, ниже крышки клапанов. Ресурс – 90-100 тыс. км. Ремонту не подлежит.
ДАД и ДТВ
Датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха (артикул 21150382821003). Информирует ЭБУ о количестве потребленного воздуха с целью корректировки обогащения горючей смеси в камере сгорания.
Установлен на коллекторе воздушного патрубка. Ресурс – 90-100 тыс. км. Ремонту не подлежит.
Лямбда-зонд
Датчик концентрации кислорода (артикул 226A41771RF). Сепарирует поток газов в выпускном коллекторе, информирует ЭБУ о концентрации газов.
Установлен на внешней стенке выпускного коллектора. Ресурс свыше 100000 км. Ремонту не подлежит.
Признаки неработоспособности:
ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха (артикул 8450020039). Установлен за корпусом воздушного фильтра. Считывает количество потребляемого воздуха двигателем при движении.
Датчик скорости автомобиля (артикул 8450006894). Измеряет фактическую скорость движения, передает данные электронному блоку правления двигателем.
Установлен вверху, на крышке картера сцепления. Ресурс свыше 100000 км. Ремонту не подлежит.
Признаки неработоспособности:
ДДМ
Датчик давления масла (артикул 8200671275). Установлен за головкой блока цилиндров. При достижении минимального уровня контакты замыкаются, сигнал об ошибке передается на приборную панель.
Датчики сцепления и тормоза
Датчик сцепления (артикул 253250007R). Установлен на рычаге блока педалей. При нажатой педали контроллер отключает регулирование нагрузки двигателя.
Указанный перечень каталожных артикулов датчиков используйте при покупке запчастей, новых комплектующих. Несмотря на простоту конструкции, устанавливайте оборудование в сертифицированных мастерских, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы.
При возникновении сложностей обращайтесь за консультацией к менеджерам официальных представительств марки авто.
Видео – лямбда-зонд
Что скажите на это?
Оцените статью!
