Connect with us

Hi, what are you looking for?

Авто

Опель астра не заводится в мороз

Показать все ответы

Опель астра не заводится в морозОпель астра не заводится в мороз

У меня так же. Я забил на это.

У меня так же. Но есть ощущение, что проблема появляется, если в баке остаток топлива менее 20%.

Было такое на фокусе 2. Ушло после замены катушки зажигания

Исследуя форумы частая проблема. Пишут это мозги. В летнюю погоду когда тепло. С приходом холодов пропадёт. У меня также история. Плонирую поменять датчик температуры в родиаторе. Менял датчик, термостат, свечи, катушку зажигания.

Вроде в радиатор такой же датчик как и на движке

Компрессию тоже мерил норм. Поговаривают прошивка помогает.

Есть ещё одна проблема, о которой мало кто знает. Если накрылся задний сальник коленвала, тоже будет подстраивать. Масло между коробкой и двигателем не наблюдается?Вообще много чего может быть . Надо видеть.

По поводу утрешних подтраиваний 99% это ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)!!!! Проверить просто, отсоедини фишку на ночь желательно, что-бы сравнить, как заводится с датчиком и как без него (глобальных ухудшений по работе ДВС не будет, а разницу почувствуешь, ни чего не изменится) . Это первое. Второе при подключении хотя-бы простого ELM, увидишь, долгосрочная коррекция (или банк 2)будет заваливаться в минус ! При холодном старте от 0 до -10,но по мере прогрева увеличиваться в минус. Должно быть 0. Если переваливает за минус 25 только тогда загорается чек, (до этого гад молчит),это уже считай мёртвый ДМРВ !!! Можно его взбодрить путём чистки (очистителем тормозных дисков), но как правило не надолго, хотя по утрам у меня стала заводиться без колебаний, но коррекция всё равно в минусе (надо менять но он сцука дорогой блин)! Пока езжу так, влияет думаю на расход топлива на холостых, норма от 0.6 – 0.8л/ч у меня 1 – 1.2 л/ч без кондея ! Мой звездолёт Opel Astra J 1.6 turbo A16LET . Да и не забывай когда меняешь датчик или любые манипуляции под капотом (старое на новое или отключил завёл загорелся чек, подключил потух, всё равно ошибка откладывается в память ) потом обнуляй мозги путём снятия клемы (минус), ну или сбрасывать ошибки ELM ! Можно подкинуть с рабочей машины ДМРВ, но с таким-же ДВС, если есть знакомые ( но не забывать о клемах ! ) Ошибка P0172 долгосрочная коррекция (если так можно выразится, это касается топлива, богатая смесь) мало воздуха, много бензина ( или паров,касается когда не исправен клапан 9318906 КЛАПАН,УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЯ. Но симптомы клапана при выходе из строя или забитости губки в абсорбере, слышатся характерные хлопки в бензобаке когда глушишь двигатель (секунд 5-10) ил при открывании топливной горловины всасывается воздух (пшик), при этом есть дно но, может ругаться и на подсос воздуха !!!! Ошибка P0171 кратковременная коррекция (или банк 1) это неучтённый воздух поступающий из атмосферы (подсос воздуха в обход ДМРВ) это может быть и клапан в клапанной крышке (характерный свист и троение ДВС) и трещины и сальники и трубки воздушные и картерные и дросель ну т.д и т.п. Можно найти её путём парогенератора или собственного слуха )) ! А ,после чистки форсунок всё стало норм на один день, думаю из-за банального отключения аккумуляторной клемы ! P.S: не утверждаю ,что это панацея и инструкция к применению, но, путём своих проб и ошибок пришёл к этому выводу. Если хоть одно из выше написанного подходит к Вашему автомобилю, можете попробовать по капать в моём направлении ! Буду рад если направил Вас в нужном направлении !

Тоже заметил, что проблема появляется летом и пропадает с наступлением холодов. Думаю все таки какой-то датчик (температуры ОЖ или воздуха) работает некорректно и подает слишком обогащенную смесь, которая не успевает сгореть и заставляет двигатель троить. Причина такого предположения – в момент когда подтраивает если надавить педаль газа, то начинает троить еще хуже или сразу глохнет. А при прохладной (ниже 20 град.) или холодной температуре данная проблема отступает, так как для первого запуска ДВС нужна более обогащенная смесь.В общем, проверю ДМРВ и отпишусь

119000км, A14NET, АКПМеня эта проблема уже просто одолела. Инженерное недоразумение. Они даже ошибку толком в мозги нормально прописать не могут. Машина жалуется на систему стабилизации – “Сервис система стабилизации”. В век космических кораблей инженеры GM толком не могут ошибки нормально прописать.Утром на холодную как жигуль троящий с последующей надписью “Сервис система стабилизации”.Какая стабилизация? При чем тут стабилизация, если ошибка P0300 (случайные пропуски зажигания) или p0302 (пропуски зажигания второго цилиндра).Что было сделано:- Замена ДМРВ (показания коррекций стали идеальными, пожалуй стало троить чуть меньше, но в целом проблема не ушла.)-Замена свечей на дорогие NGK-Замена модуля зажигания Delphi-Замена двух электромагнитных клапанов системы изменения фаз газораспределения INA-Чистка дросселя с заменой прокладкиВсе это не дало никаких результатов. После каждой замены пару дней все ОК, а потом опять колбасит утром. Теперь вообще на холостых какая-то вибрация пластика в салоне.Неужели как на шахе прогазовываться по утрам?Поговаривают, что пеперпрошивка помогает. Сколько нужно бабла еще ввалить в эту проблему? Кошмар!

Если проблема в датчике положения дроссельной заслонки, то чистка дросселя не поможет. Только замена или , как я делал, разбирал и отгибал кисточки, которые по резистивным дорожкам ходят. Проблема появлялась как раз с наступлением холодов. На ютубе выкладывал видео по восстановлению дросселя. Уже два года проблем нет.

Не уверен, что проблема в дроссельной заслонке, хотя тут уже исключать ничего нельзя.Вот новое наблюдение: звук вибрирующего пластика в передней части оказался не звуком пластика, а бубнящей мембраной клапанной крышки на минимальных оборотах (замечу что мембрана не порвана, ошибок P0171 и P1101 нет, подсоса воздуха и свиста нет).В одном источнике есть вариант, что бывает неисправность, когда мембрана не рвется, а залипает и картерные газы начинают давить масло из всех тонких мест. (Да, как раз недавно я занимался переуплотнением всех подтеканий).Похоже в бесконечной череде поиска, замена НЕ дешевой клапанной крышки – это уже из разряда алхимии.

19 мая, 11:22

ГБО стоит, значит мембрана редуктора пропускает, смешивается два вида топлива, поэтому при первом запуске троит или глохнет. Идёт как бы продувка, потом нормально.

26 мая, 13:38

Уверен что это клапан Адсорбера. Подходит УАЗовский (Bosch 0280142479) Подойдёт 100%. Проблема исчезнет. у меня тоже самое.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Приветствую. Перед НГ глюканул датчик темп. двигателя. Прыгала стрелка и периодически вылезали ошибки типа остановитесь двиг. перегрелся хотя антифриз не дымил и был в норме, во время движ. внезапно возвращался в норму темп 102 по борт компу, потом опять начинал вопить. Испугался – бросил машину на прикол – уехал в отпуск. Теперь пытаюсь завести – не заводится. Че делать? (Ошибок никаких нет на приборной панели)

Диагностику сделайте для начала.

так не едет. На эвакуатор и в сервис?

Было то же самое,начернулся датчик температуры который на термостате стоит,не заводится потому как ЭБУ блокирует,типо перегрет двигатель,датчик купил за 450 р,в принципе и самому заменить не проблема

Было такое. После диагностики был заменен датчик температуры, тот что на двигателе. На следующий день машина не завелась. После повторной диагностики выяснилось, что на блоке зажигания на первой и второй свечах пробой, такое происходит из-за неправильного приготовления горючей смеси . В силу его стоимости и предложения отремонтировать было принято решение заклеять. После ремонта проехал примерно 30 тыс. км.

всем привет. при какой температуре машина простояла на приколе? и что значит “не заводится”? чихпыхать пытается? или стартер крутит, но никаких вспышек? если попытки вспышек наблюдаются, а ошибок на панели нет, то возможно виновато плохое топливо на фоне заключившего датчика температуры. в этом случае я бы выкрутил свечи, провентилировал цилиндры (там наверняка стоят лужицы бензина), снял бы разъём с датчика кислорода (первого), свечи назад в колодцы, попытался бы запустить. но это все вообще если топливо доходит до рампы. если ни одной вспышки при попытке запуска, то должен бы чек гореть на панели. тогда нужен диагност с компьютером и мозгами. можно пойти и другим путём – эвакуатор+деньги+дилер=результат.

Проще купить блок диагностики на АЛИ за 1,5 рубля или лучше и самому провести ту-же диагностику и найти неисправность. Чем платить за эвакуатор и потом за диагностику.Если причина неизвестна.

Спасибо друзья за помощь.Машина стояла на улице с 27 декабря по настоящее время.И нашел видео ошибки youtu.be/e39ZbLFdcX4 это была моя последняя поездка. Где то 2 км, но в пробке.

Что было мною сделано: Заменены свечи на новые. Тоже подумал на блок зажигания (грабля). Лежал старый пробит одна свеча на эпоксидке. Поменял – попробовал. Но эффект тот же.Крутит бодро, потом есть возможность на прикуривании крутить. Даже не цепляет.Машина стояла на улице примерно с 30 декабря по настоящее время.

Наверно будет уместным сказать что история началась за два до того как машина начала визжать о перегреве.Тоже не заводилась – оттащил до ближайшего сервиса от дома на шнурке. Сервис так себе, у кого спрашивал все плюются. Но он был ближайший. Они ее завели – сказали что бензин плохой нужно свечи поменять и промыть топливную систему. Я свечи поменял, но мыть не стал тк ценник был высок и времени нет – решил разбавить 98. После этого они сказали что датчик температуры барахлит. но после каких то их манипуляций сказали что все нормально можно ехать. По итогу заплатил 3500 и уехал на машине. Ездил 2 дня пока не случилась эта история с перегревом. По итогу разбавить бенз я не успел. Налил уже потом из канистры 5 литров. плохой бенз был на лампе.Только не говорите что я чудак на букву м – просто обстоятельства помешали все сделать вовремя.У меня дурацкий вопрос – а не может это быть тупо бензонасос? как проверить поступление топлива?”не заводится потому как ЭБУ блокирует” – можно ли это сбросить отключением клеммы акк? если да то сколько нужно держать что бы обнулить?

общий пробег у авто какой? надо понимать какие ошибки прочитали коллеги в “ближайшем” сервисе, когда машина первый раз не заводилась. от этого плясать. из-за плохого бензина мотор может не завестись, но для этого машина должна простоять без движения неделю-две-три. бензин не дизтопливо, которое потеряло текучесть в мороз, бензин не замерзает – каким бы он ни был плохим после ночной стоянки бензиновый мотор заведётся. поэтому вопрос к “ближайшему” сервису – бензин был плохой или, как они сказали, датчик температуры барахлил?? если датчик барахлил, в записи должна быть ошибка о богатой смеси при запуске. а если насос умирает, то низкое давление топлива вызывает ошибку “бедная смесь”. и какое-то время машина ездит, заводится, и ездит с плохим насосом. про снятие клеммы с АКБ – при активной ошибке, т.е. при существующей неисправности снятие клеммы с АКБ никогда не поможет. какая-либо “блокировка ЭБУ” если и может быть снята, то только диагностическим компьютером. но здесь не тот случай. поэтому – список ошибок, анализ, диагноз, и результат. путь такой.

Читайте также:  Щетка- скребок для очистки от снега. Fix Price

общий пробег где то 110 тыс.Просто история с датчиком температуры началась после того как я в сервис съездил. Может они криворукие оторвали какой проводок или еще что то. Я не слесарь. На машине ездит девушка. Ну в общем ясно, что пока эвакуатор-сервис-диагностика- пока самое реальное решение. Автоматы с “талкача” не заводятся 🙂 Просто подумал – если в машине действительно плохой бензин в трубочке к двигателю от бензобака то как бы я его не разбавлял там старый паленый бенз. Как слить старый допустим литр-два до нового?

привет. полчаса работы двигателя – и всё топливо из трубопровода от бака до мотора вырабатывается, и в баке бензин плохой и хороший быстро перемешиваются. короче, нужно прочитать ошибки, и проблема с датчиком температуры антифриза может быть совсем не связана с проблемами запуска мотора. я знаю, что на опель Astra H (предыдущее поколение) можно было с помощью манипуляций с педалями и включением зажигания вызвать на панель приборов перечень ошибок. сейчас тоже можно так попробовать, в сети наверняка есть описание этого алгоритма, на панели вместо пробега выскакивает перечень ошибок. их можно считать, найти расшифровки кодов неисправностей и возможно что-то прояснится.

Опишу подробнее свой случай. В выходные одним осенним вечером возвращался в город и в пути неожиданно высветилась ошибка, температура зашкалила. Остановился, открыл капот. Вентилятор крутил на полную, но признаки кипения отсутствовали. Несколько раз повторялась данная ошибка. Но к официалам в тот день попасть не удалось. Через пару дней ошибка волшебным образом исчезла. Машина отлично заводилась. При движении, при прогретом автомобиле показалось не хватает пару лошадей и при динамичном наборе скорости едва заметное подергивание. Подумал на свечи, но замена ситуации не изменила. Так и ездил до тех пор пока одним весенним, морозным утром машина отказалась заводиться. Двигатель крутил, но не схватывал. Завести все-таки удалось, путем снятия блока зажигания, прочистки свечей. И так несколько раз, помогая педалью газа. Это конечно наверно не самый лучший способ, но после прогрева заводился как ни в чем ни бывало. На диагностику официалы записали на следующий день, поэтому следующим утром история повторилась. На диагностике как я и предполагал указали на датчик температуры, тот что на двигателе. Пришлось по тройной цене купить. От замены в сервисе отказался. За пару минут поменял самостоятельно благодаря инструкциям на форумах. Динамика сразу восстановилась. Но вечером после поездки к родственникам, возвращаясь домой машина глохла и приходилось педалью газа держать обороты. После повторной диагностики у другого мастера, удалось обнаружить пробои в 1 и 2 колодцах на блоке зажигания, о которых писал выше. При эксплуатации в период когда показания температуры пришли в норму ошибка не отображалась на БК. Поэтому если нет возможности диагностировать самостоятельно, то лучше обратиться к профессионалам.

Можно визуально осмотреть состояние датчика, но для этого нужно его извлечь. Это достаточно просто. Отсоединить клемник от датчика и при помощи пасатиж или плоской отвертки выдернуть стопорное кольцо(только не уроните его). Датчик герметизирован к корпусу резиновым кольцом. При извлечении пальцем закрыть отверстие(во избежание утечки антифриза) Важно отметить “двигатель не должен быть горячим ” во избежание ожога. При осмотре поверхности в силу постоянного воздействия потока жидкости, изолирующая стенка истирается, обножая начинку, которая выполнена из материала отличающегося по цвету. Антифриз попадая через оболочку к залитому сопротивлению замыкает контакты изменяя показания на приборной панели. Есть еще способ диагностирования тестером измерить сопротивление. Каждому интервалу температуры соответствуют показания сопротивления. В моем случае тестер не показал ошибки.

Opel Astra (H) 2004-2013 год.

Сначала разберем этапы нормального запуска двигателя ключом зажигания.

Рассмотрим возможные электрические и механические неисправности Astra (H), при которых двигатель не заводится зимой или летом, учитывая предшествующие события.

Чтобы лучше слышать звуки машины и правильно диагностировать проблему в момент запуска, откройте капот и не закрывайте водительскую дверь.

Опель астра не заводится в морозОпель астра не заводится в мороз

Не заводится — Стартер не крутится

Список возможных ситуаций с неисправностями в которых процедура запуска двигателя не доходит до вращений стартера.

Приборка не горит, электрооборудование не работает, тяговое реле не щелкает, стартер не крутится

•  Аккумулятор отключен. Проверить провода и клеммы аккумулятора, они могли слететь, загрязнится или окислился так что питание от акб не происходит.

•  Аккумулятор полностью сел. Подзарядите аккумулятор, можно прикурить аккумулятор от другой машины, заменить на новый (вызвать службу с доставкой акб на место).

Приборка загорелась, электрооборудование работает, тяговое реле не щелкает, стартер не крутится

•  Нарушена цепь питания стартера. Проверьте провода, предохранители стартера и реле, корректно ли стартер соединен с аккумулятором, окислившиеся и подгоревшие контакты, замёрзшее от попавшей влаги тяговое реле.

•  Стартер не исправен. Необходим ремонт (износ щеток и коллектора) или замена стартера.

•  АКПП стоит в режиме D (драйв) или R (задняя передача). На моделях Opel Astra с автоматической коробкой передач двигатель может не завестись, если после включения зажигания коробка не переведена в режим Р (паркинг).

Приборка загорелась, электрооборудование работает, тяговое реле щелкает, стартер не крутится

•  Педаль сцепления недостаточно надавлена. На моделях с механической коробкой передач, проблема может возникать из за недостаточно сильно выжатого сцепления. Нажмите до конца на педаль сцепления и повторите запуск двигателя.

•  Не пристегнуты ремни безопасности. Модели Opel Astra с блокировкой ремней безопасности не заведутся, пока ремни безопасности не будут одеты на водителя и переднего пассажира.

Приборка не горит, электрооборудование не работает, стартер не крутится, на кануне была мойка автомобиля или двигателя

•  Попадание воды под капот. Вода или влага попала на электрические элементы систем двигателя, что привело к замыканию. Удалите скопления влаги с клемм аккумулятора, высоковольтных проводов свечей зажигания, с блока предохранителей и других контактов.

•  Во время сильного дождя вода также может попасть в подкапотное пространство и вызвать сбои в работе систем отвечающих за запуск мотора.

Приборка не горит, машина никак нереагирует на повороты ключа

•  Неисправность в электронном блоке управления замком зажигания. Могли оплавится контакты в механизме зажигания, необходима диагностика исправности ЭБУ замка и осмотр ключей зажигания.

•  Перегорел предохранитель замка зажигания, проверить его в блоке предохранителей и соответствующую ему электрическую цепь на обрыв.

Приборка не горит, электрооборудование не работает, стартер не крутится, машина припаркована возле мусорного бака или свалки бытовых отходов

•  В теплый моторный отсек могли забраться грызуны и в поисках выхода или еды прогрызли проводку в районе акб или стартера, проверьте целостность проводов под капотом.

Не заводится — Стартер крутится

Список возможных ситуаций с неисправностями при которых стартер вращается но двигатель не заводится.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит очень вяло

•  Аккумулятор плохо подключен. Проверить провода и клеммы аккумулятора, они могли ослабнуть или слететь, загрязниться или окислиться.

•  Аккумулятор сильно разряжен. Попробуйте посигналить и включить фары и если звук тихий, а свет тусклый, это говорит о разрядившемся аккумуляторе. Подзарядите аккумулятор, можно прикурить аккумулятор от другой машины, заменить на новый (вызвать службу с доставкой акб на место).

•  Плохое качество масла. Если на улице сильный мороз то старое или не всесезонное моторное масло могло сильно загустеть при отрицательных температурах, что затрудняет стартеру привести в работу механизмы двигателя. Отогревайте машину в теплом гараже с последующей заменой масла.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно, на кануне была заправка топливом

•  Свежезалитый бензин/дизель не содержит зимних присадок и примерз в топливной магистрали, бензонасосе или другом месте и не поступает в двигатель. Обычно такое происходит после заправки на другой АЗС (не на той которой обычно). При этом необязательно чтобы заправка топливом произошла вчера или только что, в баке оставшийся бензин не перемешивается с новым и расходуется сначала старый и уже потом новый.

•  Бензин с другим октановым числом. Для моделей Astra выпуска 2004-2013 год. с бензиновым двигателем рекомендовано заливать топливо марки АИ-95. Бензин не соответствующий характеристикам с большим или меньшим октановым числом может работать хуже игнорируя искру свечи, усугубляет ситуацию запуск двигателя на сильном морозе.

Приборка загорелась, работу бензонасоса не слышно, щелчки реле бензонасоса слышно, стартер крутит активно

•  Неисправный бензонасос, его фильтр засорился из за некачественного (грязного) топлива, в результате такой работы он мог перегреться и поломатся.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно, в салоне пахнет бензином

•  Отсутствие бензина в баке. Иногда отсутствие горючего вызвано образовавшейся протечкой, слетел топливный шланг или повреждена другая топливная магистраль, посмотрите на датчик уровня топлива, осмотрите автомобиль нет ли под ним пятен и луж.

Приборка загорелась, работы бензонасоса не слышно, щелчков реле бензонасоса не слышно, стартер крутит активно

•  Неисправное реле бензонасоса. Реле бензонасоса обеспечивает подачу и прекращение электропитания на бензонасос по команде ЭБУ, насос не качает и в топливной рампе нет бензина. Проверьте наличие реле бензонасоса и замените при необходимости.

•  Разрыв в электроцепи питания бензонасоса, необходимо проверить все предохранители и провода идущие к бензонасосу.

•  Сбой в работе встроенной противоугонной системы которая блокирует механизмы двигателя. Если такая установлена, подумайте что могло пойти не так, возможно просто забыли активировать скрытую кнопку/опцию запуска двигателя или бензонасоса.

Приборка загорелась, работу бензонасоса не слышно, щелчки реле бензонасоса слышно, стартер крутит активно, машина незаводилась давно

•  Неисправный бензонасос. Это случается из-за окисления коллектора электромотора после долгого простоя в его работе.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно, на кануне была мойка автомобиля или двигателя

Читайте также:  Сначала Lada Vesta St. Cross и Lada Vesta Service Schedule

•  Попадание воды под капот. Вода или влага попала на электрические элементы систем двигателя, что привело к замыканию. Удалите скопления влаги с высоковольтных проводов свечей зажигания, с блока предохранителей и других контактов.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно, на улице сильный мороз

•  Замерз бензин в топливном фильтре. Необходимо отогреть машину, заменить топливный фильтр и залить бензин содержащий зимние присадки.

•  Замерзла вода в катализаторе. Учитывая возраст двигателя, вода, масло и любая другая отработанная жидкость может попадать туда через коллектор, в дальнейшем эта вода скапливаясь в катализаторе замерзает не успевая испарится, узкие сетки катализатора раздавливает льдом.

•  Обрыв цепи/ремня ГРМ. Причин обрыва может быть много, обычно это сильный износ привода при несвоевременной замене, риск обрыва увеличивается при запуске двигателя на сильном морозе.

•  Сильно засорился топливный фильтр. Необходима замена топливного фильтра тонкой очистки.

•  Проблема полубака. На моделях Astra с разделенным баком, топливо из резервного бака не переливается в основной, т.к. неисправен насос перекачки между баками. Обычно проблема возникает, если уровень топлива находится чуть ниже середины. Долейте топливо в бак чтобы завестись и замените неисправный насос.

•  Не исправны свечи зажигания. Проверить свечи, они могут быть покрыты нагаром или залиты бензином. Если свечи установлены давно то они постепенно загрязняются.

•  Утечка высокого напряжения. Осмотреть высоковольтные провода идущие к наконечникам свечей.

•  Не подается напряжение на катушку зажигания. Осмотрите контакты в креплении проводов и сам трасформатор на чистоту и целостность. Могло произойти короткое замыкание и катушка просто вышла из строя.

•  Датчик распределитель зажигания. Проверить разъем датчика на корпусе распределителя или дальнейшая диагностика исправности распределителя.

•  Проблемы ЭБУ зажигания. Проблема в низковольтной системе коммутатора зажигания или электронного блока управления и его датчиков.

•  Если автомобиль не заводился больше года, то начать следует с проверки состояния всех технических жидкостей, и аккумулятора который в 90% случаев разряжен полностью.

•  Если причиной проблемы послужила разряженная АКБ, стоит проверить исправность генератора, который обычно перестает нормально заряжать батарею.

•  Если в попытках завестись топливо исправно подается в двигатель, будьте осторожны в многократных попытках завестись, свечи может сильно залить бензином и тогда проблема возникнет уже в отсутствии искры.

•  Заводя автомобиль задержите ключ в положении 2(ON) хотябы на две-три секунды, за это время машина подготовится к поездке и завершится внутренняя диагностика бортовых систем

•  Не оставляйте зажигание в положении 2(ON) надолго, оно необходимо исключительно для подготовки машины к поездке, машина с активированным вторым зажиганием тратит много энергии впустую, аккумулятор в этом положении быстро разрядится.

•  Не удерживайте ключ в положение 3(START) более 10 секунд, для воврата в 2(ON) отпускайте ключ сразу как только двигатель завелся.

•  Вновь проворачивать ключ в положение 3(START) при заведенном моторе нельзя.

Более 90% пользователей оценили этот материал как полезный, оцените полезность:

Спасибо! Ваш голос учтен!

СодержаниеПоказать

BigVik
27 Июн 2008

В этой теме кроме нас и оооАЛЕКСооо никто не отвечает. Так пошли лучше на астра клуб, там и поумнее меня ответят. Кстати я там Гоша555 .

BlackRaven
17 Июл 2007

Конус есть но не идеальный.Попробовал завести без подключения штекера к форсунке.Всеравно льет. Похоже что форсунку действительно заклинило.Но тогда почему она щелкает когда на нее 12 вольт даю и должно там что нить двигаться, видимое снаружи, при этом?

А как на счет импульсов, можно их посмотреть обычной лампочкой (светодиодом) или только осцилограф поможет?

Shturmovik
25 Июн 2008

Приветствую.На холодный двигатель машина заводится ужасно – либо надо крутить по 10 секунд, чтобы схватилось, либо со 2-го раза, если не с 3-го. На горячей машине такого нет – заводится с полпинка. Вместе с Профессором грешили на реле сигналки – выкинули его, картина не изменилась. Ситуация стала такой, как мне кажется, после установки нового топливного фильтра.Отмечу, что зимой она прекрасно заводилась в мороз, но не очень – на теплую. Месяц тому было сделано:- был промыт двигатель, инжектор, система охлаждения- поменян ГРМ с помпой- конечно, масло, свечи, фильтры- регулятор давления топлива- бензонасос выдает 4 атм. – как мне кажется, это нормально, сетка прочищена.

Единственно что – не мерял давление топлива на двигателе прямо перед движком. Есть подозрение в неисправности основного жгута проводов двигателя, но на горячую же прекрасно работает!Осмотр наконечников свечей дефектов не выявил (хотя может, внутри?). Что делать – ума не приложу.Может, что с дроссельной заслонкой (весь узел я снимал, чистил, мыл, но не пмню, была ли там прокладка).Есть еще мысли про MAP-сенсор, и про РХХ, но это как пальцем в небо.

Помогите советом, ребята!

Профессор
10 Фев 2007

Скорее всего. Надо мерить.

Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 – 06:53

BlackRaven
16 Июл 2007

Непонятно что же все-таки не работает теперь? Сам блок моновпрыска или шаговый мотор холостого хода? И в чем это выражается, двигатель не заводится, или заводится и глохнет, или загорается ошибка двигателя? Вообщем если хочешь, чтобы реально помогли советом, не поленись подробней описать проблему.

Вот в том то и дело что не понятно что не работает.До разборки все работало как часики. Завод с пол-оборота. Тихая работа двигателя. Все нормально, кроме того, что движок (по ощущениям) набирал мощность с какой-то задержкой и только после 3000 об/мин. Т.е. предположим во время обгона, педаль газа в пол и только где-то сек. через 2-3 набор оборотов. (Может оно так и должно быть и я зря полез чистить моник).

Дальше по порядку выполненых работ.

1. Снял воздушный фильтр.2. Снял пластмассовую крышку над корпусом моника (не знаю как она называется).3. Отвинтил 2 гайки крепления моника к коллектору.4. Отвинтил два болта крепления верхней части с нижней. Осоединил трос педали газа от привода дросельной заслонки.5. Аккуратно, чтобы не повредить прокладу, снял верхнюю часть, предварительно отсоединив провода от форсунки и ШДХХ.6. Аккуратно снял нижнюю часть моника опять таки чтобы не повредить прокладку предварительно отсоединив провода от датчика положения дроссельной заслонки.7. Снял форсунку. Почистил с наружи ее в бензине.8. Снял ШДХХ. Причем во время снятия выскочил шток вместе с пружиной. Почистил это все поставил на место в соответствии с инструкцией. Сам двигатель не разбирал. Чистил только пружину и шток.9. Отвинтил четыре болта крепления крышки регулятора давления топлива. Почистил пружину, зеркало клапана, резиновую диафрагму. Собрал все на место. (По инструкции пункт, что диафрагма после разбора должна обязательно меняться, пропустил).10. Почистил и помыл верхнюю и нижнюю части корпуса моника следя чтобы грязь не попала в отверстия каналов.10. Установил на место ЩДХХ.11. Установил на место форсунк.12. Посадил на старую прокладку с герметиком нижнюю часть моника. Подсоединил штекер ДПДЗ.13. Посадил на старую прокладку с герметиком верхнюю часть моника. Подсоединил штекера форсунки и ШДХХ.14. Завернул все гайки и болты. Установил пластмассовую крышку.15. Подсоединил все патрубки кроме патрубка с воздушного фильтра.16. Попытался завести двигатель – ноль реакции.

После вышеописаных действий двигатель больше не заводился и не заводиться до сих пор.

1. Проверил свечи. Свечи заливает. Счистил с них нагар. Проверил искру – есть и хорошая. Свечи родные GM-овские.2. Снял пластмассовую крышку сверху моника. Посмотрел как работает форсунка: – при включении зажигания – ничего – при включении стартера форсунка льет как из ведра.3. Снял только форсунку и подсоединил кратковременно напрямую на АКБ. Раздаются щелчки, но шток и пружина (которую видно через отверстия в корпусе форсунки) не двигаются.4. Проверил напряжение на разъеме форсунки с помощью подсоединения 1 Вт лампочки на 12 В. Реакции ноль, как при включении зажигания, так и при запуске стартера.

Так как под рукой на тот момент небыло приборов с собой потому пользовал лампочку. ИМХО хоть что-то на ней должно было быть. Или там слишком короткий импульс?Завтра подкину осцилограф или на худой конец тестер. Посмотрю что там есть вообще.И вот собстенно из всего этого рождается вопрос. Как работает форсунка? Какое напряжение или импульсы у нее на входе?

Спасибо за ссылки. Очень полезная информация.

Амбр
31 Янв 2012

Если сильный мороз (-25 и ниже) рекомендуется включить ближний свет фар на 10-20 сек. чтобы АКБ ожила. При этом нужно учесть, что такая операция возможна на новой АКБ, а изношенную это скорее всего погубит.

Изношенной все равно. Так как если она и на это не способна, то уж провернуть стартер и подавно.

Главспец
31 Янв 2012

А если так?.Заряда батареи хватит только для того чтобы провернуть пару раз стартером (может этого и хватит для того чтобы запустить двигатель), а мы включаем ближний, тем самым разряжая АКБ и оставшегося заряда может уже не хватит на “прокрутку”.

Сам так не пробывал никогда, поэтому пока только в теории представляю

Shturmovik
26 Июн 2008

В общем продолжение такое: Выкрутил свечи (стоят новые, проехали 500 км.), во 2 и 3 цилиндрах свечи с приличным нагаром. Значит – пропуски зажигания. Мне вообще сами свечи не понравились. Благо рядом магазин был приличный – пошел купил родные GM-овские свечи, поставил, начал заводить – все то же самое. Скинул клемму с аккумулятора, подождал 5 минут, поставил, завелась прекрасно, не троила, не дергалась, дыма не было.

Сегодня утром пришел, начал крутить, сначала показалось, что все то же самое. Крутил 3-4 секунды, после чего схватилась и очень ровно начала работать, никаких провалов и троений. Через минуты 3-4 прогрева начала подтраивать снова, потом догрелась окончательно и все стало хорошо. В чем может быть проблема? Модуль зажигания? Наконечники? Или все-таки давление топлива?

Horgy
19 Июл 2007

А вот насчет установки двух фильтров-сеточек хотелось бы узнать побольше и поподробнее. Места посадок и их положение нигде не указано, но покрайней мере бОльшый фильтр-сеточка отличается своими бортами. С одной стороны он (борт) обычное кольцо, а с другой стороны похоже на юбку-колокольчик. Вот какой стороной к штекеру форсунки ее надо ставить? Может ли установка фильтров тонкой очистки повлиять на распыл и работу моновпрыска вцелом?

Фильтр-сетка стоит юбкой вниз. Под нее идет колечко резиновое. Оно получается прикрыто юбкой. Распыл на рабочей форсунке визуально практически невиден. Туманная взвесь топлива. И форсунка в гнездо заталкивается до упора как бы со щелчком. Ее можно недовставить-скоба тоже встанет на место.
Удачи в ремонте. Возможно обьяснения дилетантские, не профессионал все таки.

Читайте также:  Неисправность трансмиссии лада веста робот причины неисправности

Aggressor
10 Фев 2007

История продолжается.Вчера вечером снова все снял. Третья свеча снова вся в нагаре. Снял наконечники с блока зажигания. Они представляют собой резинку с вставленной в нее спиралью, в виде пружины. Так вот в двух наконечниках эти спирали болтались достаточно свободно.Но при этом, когда надеты наблок, ничего визуально не болталось. В общем, почистил, продул, поменял все местами, поставил. Машина завелась с полоборота, но через две-три минуты прогрева снова начала подтраивать немножко.Выходит, что все-таки эти наконечники виноваты?Есть мысли?

Forrest71
08 Фев 2007

3 года езжу на Опель Астра Ф.Всё отлично.Но каждую зиму наблюдается одна и таже проблема. Как только температура опускается ниже-15., двигатель не заводится! Стартёр крутит,бензин есть,искра тоже,но толку. Сначало чуть схватывает,потом свечи заливает и всё! Заводится тока если свечи поменять на новые. Самое интересное,что когда теплей где-то-15,то заводится без проблем Компрессия мож?

смотрим так же полный список тем с вариантами незаводимости, “глохости”

Всё что не заводится, плохо заводится, заводится и глохнет, просто глохнет, глохнет ДО, перед или после и, все прочие проблемы.

Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 – 06:54

Шумаher
01 Фев 2012

Ктати кто что льёт на зиму именно в астру, прям марку и маркировку. У меня залито Genuine 5w30, вроде так пишется)

если у вас такие температуры низкие то сто пудово поищи чего нибудь с меньшей вязкостью типа 0W-30, а марку, так это личные предпочтения (или рекомендации производителя) да и тема не для этого))P.S. когда у меня была новая машина (хоть и китайская))))) тоже заводилась без проблем в любой мороз))))))

Forrest71
11 Фев 2007

ОК! ПОМЕРЮ компрессию ,а там видно будет

Двигатель инжектор конечно с 20ne Так что в карбе врятли дело)

И ваще думаю,может диагностику сделать для начала? датчики посмотреть) Мож кто посоветует сервис в САО, где делают диагностику Астры Ф 93 года с двигателем с20ne

Заблудший_nvoskr_*
01 Мар 2007

Катаюсь вторую зиму на Astra F, двигатель C18NZ. Первую зиму было то же самое – не заводится на холоде. Осенью поменял клапан рециркуляции выхлопных газов. Эту зиму завожу нормально (тьфу, тьфу!). Ну и, само собой, провода новые на свечи, катушку индуктивности новую. В сервисе делали, не сам.

А чего ники-то меняешь? Я везде правтически одинаковый =))

Там я давно зарегистрировался, постоянного ника еще не было. Сейчас везде такой как здесь.

Многое зависит в каком регионе и как эксплуатируется автомобиль Моя Астра заводилась спокойно до минус 27 градусов.Советы простые.Если сильный мороз (-25 и ниже) рекомендуется включить ближний свет фар на 10-20 сек. чтобы АКБ ожила. При этом нужно учесть, что такая операция возможна на новой АКБ, а изношенную это скорее всего погубит.На машинах с МКПП, перед первым пуском мотора необходимо выжать сцеплениеНе крутите стартером больше 10 секунд!!!. Повторный запуск проводите не ранее чем через 1 минуту после предыдущего

Надо пробовать менять модуль зажигания. При его неисправностях могут хаотически возникать пропуски зажигания в разных цилиндрах, могут пропадать.

BigVik
25 Июн 2008

Аналогичные симптомы были у меня после замены генератора, НО предупреждаю сразу – гена не при чем. Дело в том, что при замене отключали какие-то разъемы датчиков рядом с генератором, комп определили ошибку и мне приходилось маслать как тебе. До этого заводилась в доли секунды, в один оборот стартера, в т.ч. и зимой. Все осмотрел, клеммы на месте были, ошибка сперва не загоралась, потом загорелась, ну я клемму сбросил аккумулятора и все, симптомы пропали. Но у тебя скорее всего тот датчик (не знаю какой – посмотри) неисправен. Вот такая тебе наводка.Посмотрел по картинке, там вроде рядом датчик детонации, не знаю, зависит ли от него пуск.

Сообщение отредактировал BigVik: 25 Июнь 2008 – 09:47

BlackRaven
19 Июл 2007

Т.е. поставить кольцо (желтым цветом выделены кольца) не под юбку, а после маленького фильтра, тогда все работает.

Именно так собрав форсунку я завел двигатель. Только холостые плавают и заводиться она как-то странно.Педаль газа в пол – только тогда заведется.

В документации тоже сказано что колечко должно стоять под юбкой.Я когда разбирал, тоже вроде запомнил что оно должно там быть.Вы мне говорите что оно должно там быть.Но почему-то не работает.

Думал может там еще одно кольцо было или детальку какую не доглядел. Да нет, по документации все совпадает.

По поводу неустойчивой работы на холостых. Может быть причиной подсос воздуха через прокладку(ки)?После того как двигатель завелся обороты пару сек попрыгают 600 – 1300 и установятся на ~980.Если резко дать газ, то сперва двигатель как будто захлебывается, а потом быстро набирает обороты.

После 1500-2000 об/мин работает устойчиво.

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал BlackRaven: 19 Июль 2007 – 17:05

Стоит новый. Поставил в марте.

Короче вышел и посмотрел я, какие там разъемы рядом с геной, там датчик коленвала, холостого хода, дроссельной заслонки и температуры всасываемого воздуха. Мыслю я, что последние два могут влиять на твою ситуацию. Датчик коленвала точно нет, т.к. без него не заведется вообще. Мжет попробовать скидывать разъемы и заводить и смотреть на изменения?

Сообщение отредактировал BigVik: 25 Июнь 2008 – 11:41

BlackRaven
18 Июл 2007

Лить форсунка без подачи напряжения не должна однозначно, поэтому либо заклинило, либо просто ты ее плохо вставил, либо порвалось уплотнительное колечко. Опять же я не знаю как ты ее чистил, надеюсь просто промывал чем-нибудь типа очистителя карбюратора и никакими твердыми предметами туда не тыкался, это вроде как не советуют, что-то там можно легко повредить или нарушить, будет лить много или давать неправильный распыл.

Внутри форсунку я никак не чистил (не промывал), просто снял фильры-сеточки и протер снаружи ветошью смоченной в бензине.

В том то и дело, что уже раз с десяток снимал/ставил форсунку – кольца оба на месте и целые. Хотя по мануалу рекомендуют при снятии форсунки комплект резиновых колец менять.

Сегодня доберусь до гаража с осцилографом и генератором, хочу посмотреть что на форсунку идет и попробвать саму форсунку запустить через генератор (заодно промою хоть, если целая)

Сергей Герасимов
31 Янв 2012

Всем привет! Пишем про свой опыт заводки в морозы после длительной стоянки, например м.б. существует какая то разминка стартера и свечей зажигания, аккумулятора. Кто сколько крутит зажигание и т.д. И кстати может кто посоветует хороший предпусковой обогреватель двигателя?

Сообщение отредактировал Главспец: 31 Январь 2012 – 12:20

Horgy
18 Июл 2007

До разбора моника двигатель работал нормально.

Все собрал, посадил на старые прокладки с герметиком.После этого ни единого признака на работу.

Вопрос: что я сделал не так или что-то не доделал. Либо отправьте на ссылку где описано как правильно настраивать моновпрыск.

Сам электронщик потому с механикой туго

Заблудший_KaN_*
16 Июл 2007

И вообще на www.kadett.ru почитай форум раздел требуется помощь, ветку “моновпыск”, может многие вопросы отпадут.

а что за резистор?где находится? и чем данная мера может помочь?Спасибо Низкая компрессия означает капиталку?

Как минимум сборку-разборку. А разборка уже покажет.

И не так это страшно, поверь

Заблудший_KaN_*
19 Июл 2007

Саму форсунку я не разбирал, уплотнительные кольца не снимал, фильтры тоже, поэтому ничего не скажу по поводу установки.Насчет холостых может быть действительно подсос воздуха, либо проблема с ШМХХ, но тогда должна лампа “проверь двигатель” загореться. Еще посмотри шланг от датчика разрежения до блока моновпрыска, я забыл его одеть, так у меня с холостыми вообще беда была, правда у меня еще и глохла при этом если газку не поддать. Короче настоятельно рекомендую проверить правильность подсоединения всех шлангов, или может правильно соединил, но неплотно.

Главспец, нет. Включая ближний (я обычно включал дальний на 10 секунд) вы как бы раскачиваем аккумулятор. Ну а дальше уже зависит от того как мы его любили, заботились, какие взошли над нами звезды и на сколько сильный мороз.

Berkut
10 Фев 2007

попробуй поставить свечи без резистора

Forrest71
10 Фев 2007

Как работает форсунка? Какое напряжение или импульсы у нее на входе?Спасибо за ссылки. Очень полезная информация.

Я могу только предположить как работает форсунка. В нормальном состоянии она закрыта, когда на нее от мозгов подаются импульсы +12В, она открывается и бензин прыскает, только он не должен литься, должен быть конус, по крайней мере у меня так. Может она у тебя заклинилась в открытом состоянии, поэтому пока стартером не крутишь не течет, когда крутишь бензонасос создает давление и бензин льется.

ОооАЛЕКСооо
28 Июн 2008

врядли найдеш чтото похожее.и не факт что поможет.я всю электрическую приблуду .не помогло.

ОооАЛЕКСооо
27 Июн 2008

А МОЖНО УЗНАТЬ ЧТО ЗА НАКОНЕЧНИКИ?у меня тоже троит. и проблемы с 3 целиндром.

BigVik
28 Июн 2008

Первый раз слышу – модуль зажигания от русской машины, там он вообще есть ли? Не мудри.

BlackRaven
20 Июл 2007

Все шланги в исправном состоянии.ШДХХ снимал, причем выскочил шток с пружинкой. Поставил на место по документации, т.е. 25 мм.Как проверить его работу?На сколько туго должен входить шток? А то я руками не смог задвинуть его, пришлось в стенку упирать.

Тут примерно описано Работа форсунки и ее осцилограммы

Шумаher
31 Янв 2012

фишка в том, что когда акб замерзает, то и тока она может отдать мало, но когда мы включаем потребителя, то отдавая ток, акб выделяет тепло)) которое в свою очередь греет акб, получается замкнутый круг, до того момента когда акб прогреется и уже не будет сила тока зависить от температуры акб)) тогда уже начнёт именно разряжаться. этот момент на глаз никто не определит))) по этому в мороз мы просто пару раз на 5 секунд примерно включаем дальний,(можно и по бибикать)))))))) только потому что его удобно включать))))

Оцените статью!