Всем добрый вечер.
Все началось с того, что я напрягся и сам сделал бортовой компьютер для своей Калинки. Т.к. делал сам, то, соответственно добавлял в него функции те, которые сам захотел. Мне показалось, что если контролировать коррекцию угла опережения зажигания при детонации, можно быстро определять, какой хороший бензин я залил и не сильно ли я жму на газ при езде под горку.
Так и сделал: при полученном значении коррекции угла опережения зажигания при детонациии 6 и более, бортовой компьютер издает периодические звуки, т.е. пищит. Все было хорошо – на плохом бензине БК пищал при разгоне и при езде в горку, тем самым заставляя приотпустить педаль газа, чтоб не насиловать движок.
Но в последнее время этот писк после появления перестал исчезать даже при полностью отпущенной педали газа. Значение отскока при детонации могло быть от 6 до 9 даже на оборотах ХХ при закрытой ДЗ, т.е в то время, когда флаг контроля детонации равен 0.
На калина-форуме проскакивало утверждение, что такое может быть при неисправном ДД. ДД был заменен на такой же – эффект снова проявился. Потом из-за недоверия к отечественным ДД был куплен датчик BOSCH 0 261 231 046 эффект снова проявился.
Да, залипание отскока, как и отлипание происходит при появлении реальной детонации, т.е. стоим на месте – отскок есть, газанул – отскок может пропасть, еще раз газанул – отскок может появиться, то же и в движении – поддал газу – отскок появился, отпустил – не исчез, поддал опять и отпустил – исчез.
Ниже прилагаю логи на ХХ с подгазовками
То же, но со снятым разъемом с ДД (проверял влияние ВВ проводов на уровень сигнала ДД)
Прошу помощи знающих людей в решении моей проблемы.
Просмотр полной версии : Датчик детонации
Решил создать новую тему в этом разделе, т.к. отдельно по этому датчику её просто нет.
Победил у себя одну проблему, связанную с этим датчиком и решил поделиться. На самом деле, ничего особенного. В Сети есть довольно много информации по решению этой проблемы. Просто в очередной раз подтверждена эффективность данной доработки.
Машина у меня лета 2011-го года, одна из первых SE. Контроллер – BOSCH ME17.9.7 с прошивкой B574DB03 (полный сток, ничего не прошивалось). Последние пол-года-год наблюдал по БК накопленную ошибку 0327 (“Низкий уровень сигнала Датчика Детонации”). Чек (CE) при этом никогда НЕ горел. За машиной иногда замечалась следующая аномалия – “ревёт, но не едет”. Шум от двигателя при динамичном разгоне действительно был какой-то нездоровый. А иногда приятное “жужжание” движка с отличным подхватом.
Пытался подлезть к ДД (Датчик Детонации) сверху для контроля разъёма на плохой контакт (окисление) и попытаться подтянуть его. Снял короб воздушного фильтра. Машина у меня с кондеем (Halla). В общем, скажу я так, это практически невозможно. Разъём я всё-таки скинул, порядочно заломав руки. Контакты оказались абсолютно чистыми. С трудом поставил разъём на место. Пытался надеть на болт крепления ДД головку на 13 с трещёткой 1/4 (другая туда просто не лезет), но ничего не получилось. ДД находится в растворе вилки тройника вентиляции картера и масляного щупа – очень трудно подлезть, всё делается только на ощупь и на холодном двигателе. Была смутная надежда, что передёргивание разъёма чуть очистит его и контакты ДД и ошибка пропадёт. Но следующая поездка это не подтвердила – опять 0327.
Ладно, все манипуляции будем делать снизу, сняв защиту картера (“Шериф” (http://photo.qip.ru/photo/softfelix/3952056/large/102703611.jpg)).
А вот, собственно, предполагаемая причина данной проблемы (цитата взята из FAQ сайта chiptuner.ru (http://chiptuner.ru/faq/)):
До всех работ решил глянуть диагностикой, что творится со штатным ДД. Использовал USB K-Line-адаптер от Штат (http://www.штат.рф/obnovlenie_po/AdapterUSB-K-line/) (перешит специальной прошивкой для возможности диагностики) и программой OpenDiag v1.4.0 (http://www.opendiag.spb.ru/load) (последняя бесплатная версия). Вот что получилось.
АЦП ДД – красный график. Первые 5 минут после запуска двигателя там вообще тишина, даже при перегазовке. И лишь потом появляется какая-то активность. Ну и уровни сигнала. Обычно это чуть меньше 0.3В и при повышении оборотов получился максимум около 0.7В – очень мало.
Шпильку М8х35 (и ещё +две других размеров) купил в Би-Би (http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=18993). Но лучше брать эту (http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=17295) шпильку или эту (http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=17294). Обязательно шайбу “гровер” М8 и гайка М8 (на 13 или 14). Вот такой набор получился (на фото две не подошедшие шпильки).
Вот теперь всё нормально! Амплитуда сигнала с ДД возросла примерно в ДВА раза! На перегазовках до 1.7 – 1.8В.
Проехал ужЕ более 250 км, ошибки больше нет (раньше ошибка гарантированно появлялась после одного-двух циклов поездки), двигатель не ревёт как сумасшедший, появилась динамика.
Всем рекомендую родной ДД на шпильку, гровер и гайку! 🙂
Шпилька лучше всего подходит от соединения выпускного коллектора и приемной трубы от 8-ми клап. мотора.
Я меняю эти датчики через верх, только мотор должен остыть, прекрасно одевается трещетка с малым удлинителем, заменено уже не один десяток датчиков на таких авто.
Шпилька лучше всего подходит от соединения выпускного коллектора и приемной трубы от 8-ми клап. мотора.
Да, я там выше написал, что лучше другие шпильки.
Я меняю эти датчики через верх, только мотор должен остыть, прекрасно одевается трещетка с малым удлинителем, заменено уже не один десяток датчиков на таких авто.
У меня не получилось. Возможно ещё из-за того, что больная спина (поясница): в такой позе “зю” могу быть 1-2 минуты, потом еле разгибаюсь. 🙁
SoftFelix, а почему именно шпилька? болт 8х40 не пойдет?
Могу объяснить природу этого явления, а то Ваня Актюатор только написал решение этой проблемы, болт просто прижимает ДД к блоку, а вот шпилька, если она полностью затянута в блок, то является продолжением его, тем самым способна передать вибрацию во всех направлениях.
а почему именно шпилька? болт 8х40 не пойдет?
Это уже обсуждали где-то. К сожалению, ссылку не могу найти. Там про передачу усилия затяжки в зависимости что крутим “болт в блок” или “гайка на шпильке”. Всё довольно понятно объяснили тех.грамотным языком, что шпилька лучше.
Добавлено через 1 минуту
Ваня Актюатор
А это кто? А, понял. 🙂 Это ник человека с chiptuner.ru, который в FAQ засветился.
Завинтил шпильку в блок. Шпильковерта у меня нет, как смог затянул сбоку узкокубцами.
Гайка и контргайка (http://cherch.ru/images/stories/7/image040.jpg) в помощь. ))
болт просто прижимает ДД к блоку, а вот шпилька, если она полностью затянута в блок, то является продолжением его, тем самым способна передать вибрацию во всех направлениях.
А по науке – правильный момент затяжки болта (гайки) ДД является главным залогом его безупречной и правильной работы. Что резьба болта в блоке, что резьба шпильки – это по-фигу для ДД. Но крепеж шпилькой считаю более грамотным.
Гайка и контргайка в помощь. ))
Пробовал! Кручу верхнюю – прокручивается и нижняя. Забил. Затянул узкогубцами.
Забил. Затянул узкогубцами.
Капельку фиксатора не додумался капнуть? Синенького. ))
Капельку фиксатора не додумался капнуть? ))
А ты злой. 🙂 Ладно, собираюсь и еду всё переделывать. ) p.s. Фиксатора не было в наличии. Всё хочу купить, но не получается. По разным причинам. Но, в основном, то самое земноводное. )
SoftFelix, МАННОЛЛ за 160 брал
Что резьба болта в блоке, что резьба шпильки – это по-фигу для ДД
Разница существенная, плотно затянутая шпилька имеет полный контак с блоком, а вот болт только на резьбовой части, а это уже не полный контакт.
Константин А, полный это как? или она не только резьбой контачит с блоком?
Разница существенная, плотно затянутая шпилька имеет полный контак с блоком, а вот болт только на резьбовой части, а это уже не полный контакт.
Хз, спорить не буду, но главное для ДД, это плотное его прижатие к приливу блока и главное правильным моментом. Шумы он слушает от поверхности блока, а не от глубины резьбы для шпильки или болта.
Езжай в более-менее приличное СТО со шпилькой, пусть там за 10руб капнут на резьбу. Там же и завернешь шпильку. )))
Пускай только капнут, а потом к Константину (http://www.priorovod.ru/member.php?u=101460) в Майкоп – он мне быстро всё “сверху” поставит. )
p.s. Костя, сорри. 🙂 Заканчиваем оффтоп.
Заказал я в Exist’е датчик детонации от BOSCH. Обошелся он мне в 1042 рубля
а я вот нашел на другом сайте за 365рhttp://shop.pixtinauto.ru/search/0%20261%20231%20046/но что смущает дешевая цена
что смущает дешевая цена
Так правильно, что смущает. Все остальные цены в предложениях около 1000 руб., как и в Exist’е.
Год назад заехал в би-би и купил датчик от геатех за 250, оказался не пустышкой. Закрутил на штатный крепеж, машина поехала
Не снимали логи в обоих состояниях?
Просто интересно – как реагирует 17.9.7 на отсутствие сигнала ДД – насколько позднится зажигание и как изменяется желаемый состав смеси
Не снимали логи в обоих состояниях?
Логи есть по всем параметрам. Только они сняты на холостом ходу (с прогазовками) БЕЗ нагрузки. Логи в формате OpenDiag. Могу скинуть сюда оба файла (“до замены” и “после замены”). Загрузив их в ReadLogs можно построить свои собственные зависимости. Надо?
В ReadLogs обязательно выбирать блок ME17.9.7:
Логи “до-после” (https://cloud.mail.ru/public/78hA/auM1dewfZ)
Читайте также: Лада Веста СВ Кросс — какой двигатель лучше? Сравнение 1.8 и 1.6 (21179 и 21129) — Lada Vesta Cross SW — блог Лада Веста универсал
Последний ReadLogs (https://cloud.mail.ru/public/MALV/rPZCCGyRB)
Надо?
да, можно посмотреть
да, можно посмотреть
Подредактировал предыдущую мессагу.
реадлогом уже года три пользуюсь – как начал интересоваться этими вещами.
на этой неделе приобрел лицензионный диагвьюер – для работы с логами опендиагмобайл – реадлог их не читал – да и сам по себе анализатор неплохой.
по логам – после замены ДД появился отскок УОЗ в некоторых точках, АЦП повыше получилось.
За машиной иногда замечалась следующая аномалия – “ревёт, но не едет”. Шум от двигателя при динамичном разгоне действительно был какой-то нездоровый. А иногда приятное “жужжание” движка с отличным подхватом.
У меня тоже такая фигня бывает с самого новья машины.. и тоже Bosch 17.9.7 мозги, прошивку не помню. Но ошибка ни разу не вылазила.
Но ошибка ни разу не вылазила.
БК есть? У меня СЕ НЕ загорался, постоянно была накопленная ошибка. Это к вопросу “ошибка не вылазила”.
БК есть?
БК нет, но иногда проверяю в опендиаг ошибки. всегда пусто. Но вот такие симптомы, что мотор ревет и не едет иногда бывают
Не факт – что это ДД.
Нужна диагностика – минимум – логи разгона в обоих состояниях.
Посмотри логи, которые выложил автор темы – до замены ДД АЦП ниже, при повышении оборотов реакции нет или незначительная.
после замены ДД появился отскок УОЗ в некоторых точках
Действительно, в логе “до замены” параметр “Величина отскока УОЗ” всегда положении “0 градусов ПКВ”.
Всем рекомендую родной ДД на шпильку, гровер и гайку!
гровер категорически нельзя.тока тонкая шайба.шпилька или болт пофигу.главное затянуть 2 кг.
а поверхность меж датчиком и блоком тонким сломе литола.можно и на шпильку.меньше резьба в блоке будет изнашиваться
Добавлено через 2 минуты
Разница существенная, плотно затянутая шпилька имеет полный контак с блоком, а вот болт только на резьбовой части, а это уже не полный контакт
датчик слушает блок свое привалочной поверхностью.так что в этом месте должно быть идеальное прилегание.и затягивать тока динамометрическим ключем и соблюдением усилия затяжки
Одна из разновидностей корончатой шайбы:
http://forum.accent-club.ru/index.php?act=attach&type=post&id=18990
p.s. У меня 9-ка инжекторная была 8 лет. Евро-2 На BOSCH 1.5.4N. С завода ДД был установлен на шпильке с гровером. Проблем с этим датчиком вообще не было.
Ошибка если не выскакивет по датчику детонации то скорее всего он не при делах.
Ошибка если не выскакивет по датчику детонации то скорее всего он не при делах.
никаких ошибок нет.. и по типовым параметрам нормально. Но раньше вроде расход бензина был чуть меньше.. в городе укладывался в 8-9 литров. сейчас меньше десятки не выходит
Дык может по пробегу пора поменять фильтр воздушный, топливный, сеточку бензобака, свечи новые, в колесах давление посмотреть)
пора поменять фильтр воздушный, топливный, сеточку бензобака, свечи новые, в колесах давление
все менял, кроме сеточки в баке.. пробег 36 т.км. Но вот такая фигня с самого начала у меня проявлялась
Пока никакой взамосвязи не могу заметить от чего зависит
как правило от бензина и состояния кислородника.если кислородник(датчик кислорода) засран то подхват с 3000 оборотов примерно.ниже будет тупить.
а бензин с роснефти 92?
Может всетаки в вашем случае стоит на нормальную диагностику попасть, а не гадать? Тупизна не всегда является причиной неисправности ДД.
а бензин с роснефти 92?
Ни разу не заправлял 92-й. Только 95 и в основном с Газпромнефти, очень редко Лукойл.
Может всетаки в вашем случае стоит на нормальную диагностику попасть, а не гадать?
ее не так-то просто найти у нас. да и если бы это постоянно было. а то можно долго ездить и все нормально, а потом раз и косяк такой случается. И я это замечал еще на новой машине. После замены свечей не так сильно стало проявляться, но все равно бывает. Мотор прям ревет и “не едет”. В Крым ехал, температура поднялась до +26 примерно и начало это проявляться, как только упала до 20-22 и прошло.
ее не так-то просто найти у нас.
та ладно.
та ладно
можете посоветовать?
можете посоветовать?
ну например советую Александра в Тимашевске.
ну например советую Александра в Тимашевске.
Это тот, который еще и представитель Паулюса?
Прошивался у него пару лет назад осенью.
Это тот, который еще и представитель Паулюса?
Прошивался у него пару лет назад осенью.
да он
Товарищи, через прогу диагностики значение с дд все время стоит 0,25 в. Вообще не меняется. Норма я так понимаю 0,6-1,2 В и должна все время меняться при езде?
Даже если газовать будешь на месте, значение должно менятся
Добрый вечер. подскажите, через опендиаг показывает на ХХ отскок угла опережения зажигания при детонации 191 в 3 цилиндре, при перегазовках не меняется! в чем проблема?
У меня параметр величина отскока уоз при детонации 95.2 всегда, у скольких диагностов спрашиваю никто не знает, говорят быть такого не может, она бы у тебя просто не завелась, говорили они, но заводится с полпинка и едит и расход 5.9 по городу средний, правда тяга с низов периодически пропадает, грешу на этот поараметр, дд как то может быть связан с этим?
vitalek.n,
simple, может другой протокол надо выбрать?
Отскок УОЗ по детонации максимальный будет градусов 15.
УОЗ в экономе до 40 градусов, для мощностного ниже при тех же оборотах – в зависимости от нагрузки, разумеется.
какие 90-100 градусов отскока по детонации?
simple, прогу диагностики смени, глядишь всё и устаканится.
327 это не шум от коробки передается.
согласно мануала как раз нету шума).
выдержка.
есть теория лично моя возможно что шум от коробки Как раз всё наоборот.
смена 3-х ДД ничего не изменила, Иногда, люди пишут, только на пятом удача улыбается, а четыре до этого были муляжи. Разъём ДД хотя бы прозвони, коли «вены» лень звонить.
У меня за 1.5 года после доработки и замены, оригинальный ДД BOSCH не выдал НИ ОДНОЙ ОШИБКИ.
чур меня от газелевских запчастей. Я газели наооборот на вазовские перевожу по возможности)).
а датчик детонации обчно и с завода чувствуют себя долго и вечно. вопрос где взять хороший?
Но тут решаемо. и как написал человек. берем оригиеальный бош.
хотя ошибка 327 не является достаточным основанием для замены.
но проще поставить заведомо рабочий для проверки ибо будет дешевле некоторых изысканий.
kroluh, из 8 штутк новых только один оказался рабочий, две недели мозг парили, купили газелевский на шпильку его и радуемся
покупайте сразу рабочий. и нет проблем))
из 8 штутк новых только один оказался рабочий, две недели мозг парили,Ну вот, о чём я и говорил.
покупайте сразу рабочий. и нет проблем)) Там на упаковке написано «рабочий», а рядом лежит — «муляж»?:crazy:
эо как вообще в жизни. “надо иметь личного врача, юриста и автослесаря”))
всех много. а где что брать?
я вот читанул что проблемма.и сразу пару с надписью рабочие заказал))
я ведь тоже у когото личный слесарь.
ищите своих. все можно найти.
Добавлено через 5 минут
SoftFelix какие именно доработки ?!) и как в итоге понять какой рабочий какой нет при покупке в итоге они не принимают возврат а покупать 20 штук и методом тыка(время,деньги,смутный результат)
Добавлено через 7 минут
вчера на диагностике предложили промыть мозги на заводские настройки,не вижу смысла,или убрать чек в прошивке навсегда разумеется я отказался от неординарных способов лечения проблемы. Не заметил при появлении чека каких бы то изменений в динамике,можно и забить но все же интересно дойти до сути
Добавлено через 56 секунд
в какую сторону плыть укажите дорогу)))
бошовский ДД
Оригинал, стоимость, наличие латунной вставки внутри, где покупал, упаковка???
SoftFelix какие именно доработки ?!)
Первая мессага этой темы.
взял тестер и пошел настигать продавцов ДД..
Какой прибор, на каком пределе измерял? ДД лучше реагирует на излом металлического жала отвёртки внутри, чем на постукивания.
вчера купил шпильку
Какую именно, размер?
скинул клему поставил,после первого запуска ошибка не ушла
Это нормально. Ошибки теперь у нас “клеммами” не скидываются. Только через K-Line.
но через час примерно он пропал и не беспокоил в среднем 4 часа потом вышел опять..
Шпилька должна быть хорошо затянута в блок, привалочная плоскость ДД на блоке должна быть чистая, между ДД и гайкой – обязательный гровер, затягивать моментом из мануала (по факту – сильно, но без срыва резьбы).
в какую сторону плыть укажите дорогу)))
Подключать диагностику и смотреть амплитуду АЦП ДД.
Добавлено через 3 минуты
ютуб сила говориться что при тесте на DCV 250
Только это предел 200 милливольт.
Пацаны прочитал я все вами выше перечисленное и пришел к выводу что ничего не меняется) Однако вопрос остается актуальным,приора 16 г 35 000 пробег. Постоянно горит ДД иногда сам пропадает,диагностика низкий уровень сигнала ДД..
А что в Приоры опять стали ставить ДД. У меня Приора 12 года вроде ни какого датчика. Или я чего то пропустил?
А что в Приоры опять стали ставить ДД.
Он там всегда был и будет.
У меня Приора 12 года вроде ни какого датчика. Или я чего то пропустил?
Плохо искал.
Читайте также: Какой обд сканер лучше для лада веста
Он там всегда был и будет.
Странно, но тут же на форуме читал, что его с 11 года не ставят, вроде так другая прошивка и он просто не нужен.
Попробую темы найти.
Странно, но тут же на форуме читал, что его с 11 года не ставят, вроде так другая прошивка и он просто не нужен.
Скорее всего ты перепутал с Датчиком Неровной Дороги (ДНД).
Скорее всего ты перепутал с Датчиком Неровной Дороги (ДНД).
Да наверное, спасибо!
А где находится ДД?
А где находится ДД?
Первая мессага этой темы.
1.Оригинал, стоимость, наличие латунной вставки внутри, где покупал, упаковка???(латунная вставка имеется,стоимость 900 руб,говорят оригинал,евролада на Фучика СПб)
2.Какой прибор, на каком пределе измерял? ДД лучше реагирует на излом металлического жала отвёртки внутри, чем на постукивания.(обычный тестер подключил предварительно выставив вольтаж на 250 мв постукивал ключом сжимал все по мануалу)
3.Какую именно, размер?( 6 см зашла в плотную в блок ДВ затянута на совесть,гровер поставил)
Сегодня утром опять пропал чек но думаю он появиться со временем,не знаю что делать бомбит от этой ситуации в пределах разумного не то что бы мешает ездить а сколько не могу справиться с этой проблемой )
Вот и меня не обошла стороной эта проблема. Купил новый за 250р. Поставил,закрутил на штатный болт, ошибку скинул, уже месяц езжу пока все тихо. Вот только меня интересует вопрос. Работает ли он как должен. Моим бк штат х1 диагностику не сделаешь. Есть ли повод для волнений нормальности его работы?
Вот только меня интересует вопрос. Работает ли он как должен.
Да. ЭБУ же на него не ругается. Значит выходной сигнал входит в допуски.
А какое вообще напряжение должен выдавать дд, на хх, в нагрузке кто знает? У меня дд показывает 1.0-2.5 на хх, под нагрузкой до 3.5 доходит, и при тормажении двигателем тоже растет, думаю перетянул я его, с гравером еще поставил, с завода гравера не было, и напряжение выше 1.1 не поднималось
Добавлено через 3 минуты
Как закрутить его с нужным моментом без дино ключа? Сильно его тянуть надо?
Добавлено через 3 минуты
Как закрутить его с нужным моментом без дино ключа? Сильно его тянуть надо?
А зачем там гровер сувать? По каталогу там нет никаких шайб и гроверов, только болт.
Скажите должно ли расти напряжения датчика детонации при сбросе газа, например убираешь газ и катишься накатом на скорости, напряжение сильно увеличивается, судя по сканеру. Выжимаешь сцепу или катишся на нетралке, то напряжение не растет.
да отстаньте вы от этих напряжений. дались они вам.
Поставили хороший один раз и все. Они с завода то почти вечные эти дадтчики. за 10 лет ну может штук 5 поменял. Тоесть высокая степень надежности.
Если здох вдруг. ставим гарантировано хороший и забываем.
ЭБУ сам достаточно хорошо все контролирует. куда бы там чего не росло.
Зачем вам напряжение на сбросе газа?
Детонации в этом режиме не бывает. посему вообщем до лампочки чего там и куда растет.
Хорошо, вот тогда еще вопрос у меня возник, я в этом не разбераюсь, просто прочитал в интернте про замыкание на кузов, так вот проверил проводку дд, на обоих контактах показало замыкание на кузов, по мультиметру если смотреть то 8.5в, это нормально?
просто прочитал в интернте про замыкание на кузов, так вот проверил проводку дд, на обоих контактах показало замыкание на кузов, Не надо ничего читать в интернете, особенно про замыкание на кузов:shok:
Достаточно открыть ТИ по своему контроллеру http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651 и прочитать в разделе 2.7 как проверяют ДД по карте С-5 Проверка системы гашения детонации. Если интерес есть, то посмотреть еще карты кодов 0327, 0328.
А потом воспользоваться этим советом
Да у меня ерунда какая то с этим дд, когда он зятянут, то двигатель на хх шумно, вибрирует с перекатами, как будто троит, стоит его ослабить когда он болтается на болте, двигатель работает так тихо, как на ино. Что заприкол?
protaz, потому что двигатель переходит в аварийный режим работы
protaz, потому что двигатель переходит в аварийный режим работы
Ну нифига себе аварийный, так мягко и тихо работать. А обычный режим это трактор и вибрации ) все на оборот у автоваза
protaz, а ты по пробуй проедь с открученным
Ездил, не едет, что с прикрученным, что с открученным, с открученым хоть двигатель тихо работает и на перегозовках его не слыхать, какой то баг в авто, по параметрам все отлично, но не едет, вот я и копаю сам, так как на диагностику смысла ехать больше нет, ничего она не показывает
Добавлено через 4 минуты
Не надо ничего читать в интернете, особенно про замыкание на кузов:shok:
Достаточно открыть ТИ по своему контроллеру http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651 и прочитать в разделе 2.7 как проверяют ДД по карте С-5 Проверка системы гашения детонации. Если интерес есть, то посмотреть еще карты кодов 0327, 0328.
Ошибся, замыкание на бортовую сеть и на массу. В таких вот ТИ и вычитал это
P0328 – датчик детонации
P0481 правый вентилятор
P1602 Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
помоему смысла нет ставить шпильку , автор поста поставил просто новый датчик и шпилька тут не причем , интересно было бы сделать замеры и приложить графики с одним и тем же датчиком на болте и на шпильке, может делал кто )) у самого переодически выскакивает ошибка 0327, пока думаю менять датчик но много поделок продают , в том числе и бош )
помоему смысла нет ставить шпильку , автор поста поставил просто новый датчик и шпилька тут не причем
Пост внимательно читал? Попробуй ещё раз. Особенно про истинную причину и желание всё сделать сразу и правильно.
у самого переодически выскакивает ошибка 0327 Тож самое. Сбрасываю с БК и забиваю.
у самого переодически выскакивает ошибка 0327
Попробуй, для начала, его просто подтянуть.
но много поделок продают , в том числе и бош
БОШ-подделки ДД всегда идут с сердечником из белого металла (алюминий). Оригинал всегда из латуни (жёлтый металл). И на подделке очень плохой буквенный оттиск. Фото подделок (https://www.drive2.ru/l/10174452/) есть в Сети.
БОШ-подделки ДД всегда идут с сердечником из белого металла (алюминий). Оригинал всегда из латуни (жёлтый металл). И на подделке очень плохой буквенный оттиск. Фото подделок (https://www.drive2.ru/l/10174452/) есть в Сети.
Недавно патрубок сапуна менял , защиту снимал а про датчик этот забыл, вот на днях вспомнил про него , когда защиту буду снимать обязательно попробую подтянуть главное не забыть 😆
Добавлено через 5 минут
Пост внимательно читал? Попробуй ещё раз. Особенно про истинную причину и желание всё сделать сразу и правильно.
Внимательно , вот пишешь ”
Просто в очередной раз подтверждена эффективность данной доработки.”
Я в посте не увидел подтверждения эффективности установки шпильки , а заметил только эффективность от установки нового датчика бош))
Я в посте не увидел подтверждения эффективности установки шпильки
Я ж говорю – ты невнимательно читаешь. Там есть ссылка на faq с chiptuner’а.
Я ж говорю – ты невнимательно читаешь. Там есть ссылка на faq с chiptuner’а.
как говорится на заборе тоже написано )) а эффект от этого сомнительный и не подтвержден;) http://i99.fastpic.ru/big/2018/0325/ed/53384aacb4540963b12ab87557f2f5ed.png
как говорится на заборе тоже написано )) а эффект от этого сомнительный и не подтвержден
Продолжай дальше читать надписи на заборах и наслаждаться 0327, Фома неверующий.
Продолжай дальше читать надписи на заборах и наслаждаться 0327, Фома неверующий.
Ну пока поезжу, а как надоест поставлю просто новый датчик на стоковый болт ))
СодержаниеПоказать
Отскок по детонации лада веста
Лечится, прошивкой или выдёргиванием датчика фаз. Почитать приключения можно здесь:
Такая же фигня и у меня началась, чем жарче на улице тем жёсче работал двигатель и более частые отскоки зажигания по детонации проскаивали в ОпенДиаг (смотрю через ЕЛМ). Вчера уже даже на первой передаче звуки из разряда глухих ударов перешли в звонкие — отскок порядка 8-9 градусов, беда. Сразу оговорюсь, у меня веста прошитая, начал грешить на прошивку, но всё же решил разобраться и полез в интернет, оказывается такая фигня не только у меня, а у х-рэеводов. Отскоки и детонация прекратились как только я выдернул датчик ДДТВ (датчик давления и температуры воздуха), датчики аналоговые, короче грешу пока на поплывшые значения этого датчика.
Есть ещё идея вывести в салон провода с переменным резистором от датчика температуры впускного воздуха
Вот это уж точно делать не стоит. Во-первых слет с гарантии обеспечен при нарушении целостности проводки, во-вторых датчик этот весьма точный прибор, что не скажешь о переменном резисторе, сопротивление которого плавает не то что отвибраций, но и от температуры, влажности и т.д. На выходе получишь совсем не те показания с датчика которые должны быть, а как следствие совсем неверное приготовление смеси.
По поводу детонации и влиятния ДДТВ на её появление. Не должны принципиально влиять его показания на появление детонации, ибо как тут писали, если из-за неправильных показаний датчика контроллер обедняет смесь, он должен увидеть бедную сместь по датчику кислорода и откорректировать параметры впрыска, либо зажечь чек, если этого сделать не получается. При отключении датчика Вы просто загнали контроллер в аварийный режим, в котором контроллер готовит во-первых сильно богатую смесь, во-вторых сильно позднит УОЗ, поэтому и детонации меньше.
Читайте также: Замена синхронизатора в кпп лада веста
Датчик кислорода создан как раз для того чтобы определять по количеству оставшегося кислорода после сгорания топлива фактический состав смеси, а не расчетный (бедная или богатая смесь была перед сгоранием).
ИМХО нужно смотреть в сторону датчика детонации. Для этого нужен сканер, хотя бы простейший ELM и какой-нибудь OpenDiag, смотреть графики отскока УОЗ по детонации в моменты возникновения этой самой детонации. Если отскока нет — значит мозги тупо не слышат её от датчика (либо сам датчик скажем так искажает данные, либо он плохо прикручен к блоку на заводе (там момент затяжки вроде 15-20 H*m), либо ещё куча разных вариантов).
Если отскок есть, то он слишком мал для предотвращения детонации, но это уже к алгоритму работы ЭБУ и вопросу перепрошивки.
Будет тоже самое что и при отключении ДДТВ, только плюсом ещё и неработающий фазовращатель, так что тоже не стоит оно того.
https://www.youtube.com/watch?v=WJuAyAXRIIs в этом видео кстати сами разработчики и испытатели нашего мотора говорят о проблемах детонации, о её причинах и о том что они сделали чтобы проблемы детонации не было. Но видимо всё не так радужно как нам бы хотелось.
У себя детонацию наблюдаю только в двух режимах (оба когда двигатель полностью прогрет и на улице хорошо за +30 градусов): 1. При движении в небольшую горку на 4 передаче при оборотах 1500-1700 (да, робот любит эти обороты))) слышны еле заметные периодические позвякивания по несколько секунд. 2. При резком открытии дросселя опять же на 3-4 передаче слышно уже грубое и довольно громкое дзынь, но длится оно десятые доли секунды, дальше идет бодрый разгон вообще без детонации. Собственно к чему этот опус: подозреваю что в первом случае ЭБУ просто не слышит детонации (да что ЭБУ, я её практически не слышу). А во втором слышит её хорошо и быстро делает коррекцию УОЗ. В общем придет сканер — будем посмотреть
Если конечно прохлада раньше не наступит 😀
Lada Vesta 1. 8 21179 Детонация на любом топливе
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
0.3-0.4В, под сброс газа падает до 0.2, под нагрузкой до 0.6 возрастает. Не особо надеясь на результат поменял недавно ДД на калужский, с индексом АТ. И. результат есть. На ХХ напряжение на ДД
1.5В, под сброс газа немного опускается до 1.3-1.4В, под нагрузкой в среднем 1.7-1.8В с пиками выше 2В. При этом на низких оборотах детонации теперь не слышно вообще, никак. Победа? С одной стороны да, но. машина перестала ехать. Смотрю, что же там теперь происходит. А происходит следующее. При равномерном движении всё хорошо, отскоки по цилиндрам по 0, но стоит хоть чуть-чуть ускориться или появится хоть небольшая горка — отскок 6-9-12 градусов. В режиме газ в пол всегда висит на максимальных 12 градусах по всем цилиндрам. В некоторых режимах реальный УОЗ устанавливается вообще после ВМТ (
2000 обмин). В районе 3-4 тыс. так же прослушивается звон — не хватает диапазона регулировки угла. Далее мои рассуждения по дальнейшему поиску решения проблемы: Из за чего вообще возникает детонация: 1. Плохое топливо? В городе милионнике на всех сетевых заправках вместо 95 бензина ослиная . Может быть конечно, но другие машины как-то на этом ездят, так что вроде маловероятно. 2. Задранные углы УОЗ в прошивке? Отскок делает углы совсем не ранними, но на некоторых режимах всё равно десть звон, то есть вроде бы регулировка УОЗ работает адекватно, или нет? 3. В КС нагар с палец толщиной? Эндоскопом конечно в цилиндры не лазил, но последние 1,5 года использую бензин с моющими присадками, да и периодически опять же в бак добавляю Techron для очистки КС. Вариант возможный, но видится маловероятным. 4. Бедная смесь? Так ЭБУ это бы увидел по лямбде. Её график выглядит вполне себе живым, да и на мощностных режимах (когда лямбдарегулирование отключено) ситуация должны бы была улучшаться, ан-нет всё равно детонация. Как ещё можно проверить бедную смесь? 5. ? В общем у меня варианты закончились и честно говоря я в тупике, поэтому с удовольствием выслушаю Ваши мысли.
Извиняюсь за такую нечитаемую простыню, хотел как можно подробнее описать ситуацию.
ИМХО, нормальный расход масла это когда от замены до замены (грубо 10т.км) уровень по щупу не опускается ниже минимума. Все остальное — повод задуматься о ремонте.
Ну почему же с сомнительным. Нормальный моторист сможет сделать мотор.
Кацманафт
Не ну вы «даёте» — мне кажется это первое, что вы должны были сделать.
Орландо
Доброго времени суток господа-товарищи и просто сочувствующие
Вот и пришло время рассказать о всех мытарствах, который приключились за последние 1,5 месяца, а рассказать есть о чем.
Начну по-порядку. Решил для начала добивать ОД на замену топливной по предписанию. Как оказалось южный город-милионник — большая деревня — нашлись общие хорошие знакомые с владельцем дилерского центра. В общем записались, прокатились — да дергается на разгоне, да, вроде, потупливает. Оставляйте машину дней на 5 о_О. Через 3 дня ехать в Крым, по кругу на 2к км, благополучно отказываюсь и перезаписываюсь через 2 недели.
За 2к пройденных километров и нескольких часов работы двигателя ближе к отсечке на крымских серпантинах ситуация в общем-то ничуть не изменилась, всё так же тупит на разгоне до 3к об/мин, отскок по всем цилиндрам в 12 гр. После 3к об/мин выстреливает, хотя отскок не меняется. По дороге заправки естественно разные — разницы «0».
Приезжаю, отдаю машину. Через 3 дня — приезжайте, забирайте, ничего не сделали :-D. По факту — предписание закрыто в 12 месяце 2018 года, как не решающую обозначенную в предписании проблему. Проблема вроде как в программной части (по информации с другого источника), связанная с режимом прогрева и только на машинах 18 года, а пульсации топлива как были на старой топливной, так и остались на новой и вроде как это «нормально». Правда-неправда не знаю, за что купил — за то продал. Кстати, якобы детонация после 3к обмин при 12 градусах отскока оказалась звоном гофры резонатора, его (резонатор) поменяли.
Ок, ищем человека с эндоскопом. Выкручиваем свечи, смотрим. И ничего криминального не видим. Нагара в палец толщиной не видим. На днище поршня вполне себе читается маркировка, цилиндры в идеальном состоянии, клапана сухие с отличными фасками. По краю поршня небольшой нагар от масла. КС чистые, на выпускных клапанах так же небольшой нагар от масла «керамического» цвета). В общем делаем вывод, что расход масла от колец и немного из вентиляции, так как на свечах с одной стороны изолятора (как я понимаю со стороны впускных клапанов) некоторое потемнение, если можно так выразиться.
К «диагностам» по рекомендациям, если так можно вообще выразиться, тоже ездил, но это, с вашего позволения, я оставлю за кадром, ибо п****ц.
Во всей это истории мне всё время не давал покоя один момент. Если отскок на ускорении доходит до 12 градусов и ЭБУ не хватает регулировки, чтобы исключить детонацию, то почему эта самая детонация не прослушивается.
Короче вся эта простыня окончится весьма банально. Я поехал в ОД, купил оригинальный датчик детонации. Закрутил моментом 20 Hm и уже 2 недели как езжу как дурак с улыбкой на лице 😀 . Весь сыр-бор из-за идиотского датчика за 450 рублей. 2,5 года мучений и выноса мозга себе и ещё дофига кому, включая этот форум
Что имеем на данный момент. Напряжение на ХХ на ДД 0,48В, при спокойном ускорении отскока или нет или на жаре +36 с кондеем до 3 гр. Тапка в пол — 5-7 гр. Перед отскоком иногда прослушивается короткая (буквально несколько «звонков») детонация, отказывается угол и тишина. Машина едет идеально. На любой передаче, на любых оборотах прогнозируемое ускорение. То ли я отвык от такого поведения за последние 2 месяца, то ли ехать стала в разы лучше.
Извиняйте за столь длинный опус, всем спасибо, надеюсь кому-нибудь помогут когда-нибудь мои мытарства, ну или вдруг кому-нибудь просто будет интересно почитать
Заниженное значение октан-корректора УОЗ.
Неисправность датчика детонации.
Нарушение градуировки датчика температуры воздуха.
Недостаточное охлаждение (перегрев) двигателя.
- Возможно имеет место большой нагар в камере сгорания цилиндра 1.
- После профилактики двигателя включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода “081”.
Неисправность блока управления двигателем.
Нарушение фазы газораспределения в цилиндре 2.
- Возможно имеет место большой нагар в камере сгорания цилиндра 2.
- После профилактики двигателя включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода “082”.
Нарушение фазы газораспределения в цилиндре 3.
- Возможно имеет место большой нагар в камере сгорания цилиндра 3.
- После профилактики двигателя включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода “083”.
Оцените статью!
