Автомобильные тормоза могут скрипеть по множеству разных причин. Прежде всего, фрикционные накладки дешевых колодок состоят из дешевых несовершенных материалов, поэтому неприятные звуки тут почти что гарантированы. Вода, грязь и просто приработка тормозов могут явиться причинами скрипа. Но это далеко не единственные причины такого явления.
Начнем с того, что такое пискуны на тормозных колодках для иномарок и других авто. Обычно это металлическая пластина, идущая после накладок. В итоге износ тормозных колодок оборачивается тем, что слышен писк при торможении. Значит, барабан или тормозной диск вступает в контакт с этой самой пластиной-пискуном. Хуже, когда новые тормозные колодки с индикатором износа скрипят, хотя пискуны на тормозных колодках явно пребывают под слоем фрикционной накладки. Тут уже писк тормозов причины имеет в качестве крепления пластины. Она преждевременно касается диска, и тормоза скрипят во время использования.
Но даже качественные тормозные колодки скрипят иногда, особенно в жару. При очень активном использовании тормозов серьезно нагреваются все детали, а уж тормозные колодки с дисками и подавно. Чаще всего скрипят невентилируемые тормоза, но и вентилируемые тормозные механизмы при сильном нагреве порой чуть-чуть издают звуки. После остывания работа вновь становится тихой. Когда проводится замена тормозных колодок своими руками, нужно купить смазку для тормозных суппортов и применить по назначению. Несмазанные поверхности тоже могут рождать скрип или писк тормозов при работе.
Разумеется, скрипящие тормоза на автомобиле формируют у водителя неприятные ощущения. Если вы уверены, что тормозные колодки не могут быть его источником, возьмитесь за обслуживание тормозов автомобиля в гараже или на СТО. Первым делом нужна диагностика тормозов автомобиля, затем очистка тормозных дисков, суппортов и колодок от грязи, пыли, а то и ржавчины. Иногда достаточно все разобрать и собрать, почистить и смазать подвижные детали, чтобы тормоза на автомобиле вновь начали бесшумно исполнять свои важные обязанности.
Если вы не разбираетесь в конструкции тормозной системы, лучше всего обратиться на СТО, где в полном объеме будет проведена диагностика тормозов. Потом специалисты примут решение насчет ремонтно-восстановительных действий.
Свободное колебание тормозной колодки на частотах 20 Гц — 20 кГц приводит к возникновению посторонних звуков. Источником вибрации, которая порождает визг, является постоянный миллисекундный прирост фрикционного материала к диску или барабану с последующим срывом. При нормальном состоянии тормозов происходит гашение колебаний. Поэтому наличие звуков говорит о проблеме.
СодержаниеПоказать
Причины скрипа тормозных колодок
Скрип колодок – сигнал, что нужна замена. Скрежет создает датчик износа. При достаточной толщине фрикционной накладки он не касается диска, поэтому автомобиль останавливается тихо. Когда расходники неисправны, «пискун» создаёт тормозной скрип.
Проблема появилась после замены тормозных колодок
Часто звуки появляется из‐за несовместимости фрикционного материала и дисков или барабанов. Накладки каждого производителя имеют уникальный состав. Поэтому если отказываешься от оригинальных расходников, рискуешь приобрести на замену слишком жёсткие изделия.
После установки новых расходников необходима их притирка. Во время обкатки интенсивность остановки автомобиля снижается, что ведет к риску попадания в аварийную ситуацию. Поэтому производители пытаются сократить срок, который требуется для приработки. Для этого на фрикционный материал наносят напыление, он подвергается термической обработке. В результате первое время может наблюдаться свист. Замена в этом случае не требуется — посторонний звук исчезнет, когда сотрется верхний слой.
Ошибки при монтаже расходников могут стать причиной появления вибраций.
Устанавливая новые колодки на многих моделях, нужно менять антискрипные пластины. Если они не идут в комплекте, придётся покупать дополнительно.
При торможении машины
Скрип новых тормозных колодок во время остановки автомобиля может раздаваться по многим причинам. В большинстве случаев скрежет не является признаком серьезных неисправностей. Основные источники скрипа — это:
Попадание мусора между фрикционной накладкой и контактирующей с ней поверхностью диска также может быть причиной появления скрежета. Это особенно актуально для расходников с прорезью. Застрявший камушек может длительное время свистеть, раздражая водителя.
Почему тормоза скрипят, когда колодки в норме?
Допустим, в качестве расходных материалов автовладелец полностью уверен — приобретен расходник известного бренда. Но во время остановки раздаётся посторонний звук, причину нужно искать в остальных элементах. Первым под подозрение попадает диск. Его износ, деформация или разрушение приводят к скрипу.
Для снижения вибрации производители совершенствуют способы фиксации расходников. На некоторых моделях есть крепления, вставляемые в поршень. Со временем посадочное место изнашивается, появляется свободный ход. Раздвигание усиков помогает временно исправить ситуацию.
Дело может быть и в направляющих суппорта. Поломки возникают вследствие:
Пыльники делают из резины. После механических повреждений или из‐за естественного старения они перестают выполнять функции. Грязь, влага, песок, абразивные элементы попадают на поршень. Трение мусора о металлические поверхности приводит к износу и подклиниванию. Колодки свободно перемещаются, что и становится причиной свиста.
Как устранить скрип тормозных колодок
Стандартным решением проблемы является нанесение антискрипной смазки. Ей покрывают тыльную сторону расходника. Не допускайте попадания пасты на фрикционный материал.
Использовать смазки можно и вместе с противоскрипной пластиной. Средство нужно наносить тонкими полосками. Давление расплющит пасту равномерно между нерабочей стороной и пластинкой.
Радикальным методом, как скрип устранить, является стачивание фрикционного материала. Избавляться от шума таким образом нужно, учитывая снижение площади контакта накладки с диском. Не следует чрезмерно срезать края. Лучше делать прорезь посреди глубиной до 4 мм.
При появлении скрипа колодок после посещения СТО проверьте правильность сборки тормозов. Отсутствие пружин или противоскрипных пластин становится причиной колебания расходника.
При подозрении на заклинивание или чрезмерный износ поршня и направляющих произведите их дефектовку. Пыльники с надрывами, трещинами и другими повреждениями подлежат замене. Смазку следует выполнять только спецсредствами. Запрещено использовать подручные вещества – например, “Литол-24”.
Доносящиеся с передней или задней оси посторонние звуки во время торможения нельзя игнорировать. Они говорят о серьезных неисправностях. При появлении скрежета выявите его источник и примите меры по восстановлению нормальной работы. Если не представляете, как избавиться от скрипа тормозных колодок, отвезите машину в сервис. Мастера СТО избавят от скрежета с гарантией.
Многие водители не знают про тормозные колодки со “скрипунами”. Рассказываю, что это за колодки и как правильно их устанавливать
Недавно к нам в сервис на очередное техническое обслуживание приехал клиент на Lada Largus. Владелец автомобиля привёз свои тормозные колодки и попросил установить именно их. “Потому, что оригинальные достали своей скрипучестью и неэффективностью” – так он выразился.
Клиент вычитал на форумах про какие-то корейские “супер-крутые” тормозные колодки. Я про такие ранее не слыхал. И считаю, что дело тут скорее всего в самих дисках, которые устанавливает АвтоВАЗ. Но, как говорится, хозяин – барин. Я вскрыл коробку, и достал комплект колодок.
На двух колодках мы увидели две специальные пластины. Это и есть те самые “скрипуны”. На оригинальных колодках никаких пластин не было. Поэтому клиент удивился, сказал, что впервые такое видит и начал задавать вопросы в духе “а что это такое и с чем его едят?”.
Я ему рассказал, что это за колодки и как правильно их устанавливать.
Что такое “скрипуны”?
Эти пластины, “скрипуны”, не что иное, как обычный механический индикатор износа. Они наклёпаны на основание тормозной колодки и расположены параллельно фрикционной накладке. В рабочем состоянии они расположены перпендикулярно относительно рабочей поверхности тормозного диска.
А называются они “скрипунами” потому, что когда фрикционная накладка колодки стирается до определенного момента, обычно это остаток в 20-30 %, эта самая пластина начинает контактировать с плоскостью диска, и этот контакт сопровождается скрипом. Тем самым, намекая водителю, что скоро нужно будет заменить тормозные колодки.
Как правильно их устанавливать?
Так как в комплекте всего две колодки с такими индикаторами, то возникает логичный вопрос: как правильно их устанавливать?
По своему опыту я знаю, что такую колодку нужно устанавливать на сторону, где давит поршень суппорта. В нашем случае, это внутренняя сторона диска. Потому, что именно со стороны поршня колодка обычно стирается быстрее. Мои слова подтверждает состояние колодок, которые я снял с Ларгуса нашего клиента.
Читайте также: Свечи зажигания для Лада Веста
У наблюдательного читателя, возникнет еще один логичный вопрос: где должен быть расположен “скрипун” снизу или сверху?
Действительно, все четыре колодки имеют одинаковую форму, поэтому установить их можно по-разному, но только один вариант будет правильным. В данном случае, т.к. суппорт на диске расположен спереди (по ходу движения автомобиля), то колодку нужно расположить так, чтобы индикатор был сверху. Почему?
Потому, что индикатор должен быть установлен с набегающей стороны диска. Т.е. если взять условную точку на поверхности диска, то она сначала должна пройти “скрипун”, а потом уже всю поверхность колодки. Так диск будет прижимать индикатор к основанию колодки.
А если поставить колодку индикатором вниз, то диск, после прохождения поверхности колодки будет отгибать эту пластину и никакого скрипа вы не услышите.
Как правильно установить тормозные колодки на авто
Казалось бы, что может быть сложного в замене тормозных колодок? Многие владельцы авто делают это собственными силами, не обращаясь сервисный центр.
Однако нужно отметить, что некоторые моменты не знают даже многие работники автосервиса. Например, знаете ли вы, что на тормозных колодках предусмотрены индикаторы износа, и установлены только на двух колодках?
Есть и другие тонкости, о которых многие не догадываются. В этом обзоре расскажем, как правильно установить колодку с индикатором износа.
По всем правилам тормозная колодка с индикатором износа должна устанавливаться с внутренней стороны. То есть, не с той стороны, где мы можем наблюдать износ колодки, а там, где находится гидроцилиндр.
Особенности установки тормозных колодок
Часто бывает так, что залипают «пальцы» и суппорт перестает плавать, как он должен обычно плавать. Из-за этого и начинается повышенный износ. Причем именно с внутренней стороны, где находится гидроцилиндр.
При установке тормозной колодки индикатор износа, который создает скрип, надо ставить в нижней части, поскольку вращение колеса при нормальном ходе (это касательно левой стороны) идет против часовой стрелки.
Почему именно так? Да все просто! Когда происходит максимальный износ колодки индикатор стирается, цепляясь о диск, и соответственно все «отходы» просто вылетают на землю.
Когда индикатор установлен в верхней части, скрип также будет происходить, но все продукты износа из диска и самого индикатора будут попадать непосредственно под колодку (между колодкой и диском), и поэтому будет повышенный износ тормозного диска.
Подведем итоги. Колодку с индикатором износа необходимо устанавливать со стороны гидроцилиндра, а именно с внутренней стороны и в самом нижнем положении, то есть по направлению вращения диска.
Подробно о том, как правильно установить тормозные колодки на авто, рекомендуем посмотреть в видеоролике на нашем сайте.
Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. Пошаговая иллюстрированная инструкция
Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.
Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.
Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден — регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену — это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.
Имейте ввиду — быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.
Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.
Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.
Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок — убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.
Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.
Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.
Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Шаг 2. Снимаем старые колодки.
Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача — сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.
Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.
Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.
Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.
Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.
Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.
направляющие болты тормозного суппорта
Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.
Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.
Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.
Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.
Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.
Обязательно проверяем направляющие болты — пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.
Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.
Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.
Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.
Все подготовительные операции выполнены — приступаем к сборке.
Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное — примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.
Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам. Да, соответствует — стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.Нет, не соответствует — есть значительные отличия — необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.
Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.
Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p
Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.
Важно! Прежде чем отправляться в поездку — после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.
Читайте также: Yourol тюнинг и drive
Устанавливаем направленные тормозные колодки правильно с Delphi Technologies
По мере развития автомобильных технологий и повышения требований клиентов в отношении более тихой и спокойной езды, производители обращаются к все более инновационным материалам и конструкциям, чтобы улучшить виброакустические характеристики автомобиля — шум, вибрацию и плавность хода (NHV). Одним из таких инновационных подходов является использование направленных тормозных колодок.
Эти колодки, изготавливаемые по новейшим технологиям, также будут очень востребованы на вторичном рынке, так как во многих автомастерских шум тормозов является одной из главных причин нареканий со стороны клиентов. Автомеханикам, однако, необходимо знать о небольших различиях в форме и, что более важно, в способе установки по сравнению с традиционными колодками, поскольку неправильная установка этих противошумных колодок может фактически иметь противоположный эффект, приводя к ненужному шум при работе тормозов.
Что такое направленная тормозная колодка?
При торможении стандартные колодки равномерно прижимаются к диску, в результате чего они могут смещаться в направлении вращения диска, что вызывает вибрацию, которая, в свою очередь, является причиной шума, снижения эффективности торможения и неравномерного износа. Напротив, в направленных колодках используется либо поверхность со скошенной кромкой, либо прокладка с серповидным вырезом. Они должны устанавливаться в определенном направлении, чтобы колодки соприкасались с диском под углом. Обладая идеальным углом для оптимального контакта с диском, эти колодки значительно снижают как шум, так и вибрацию.
Давайте внимательнее рассмотрим прокладки и скосы
Одной из наиболее распространенных причин визга тормозов является движение колодок, суппорта и дисков относительно друг друга. Тормозные прокладки призваны заглушить этот шум. Тщательно подобранные слои демпфирующего материала, закрепленные на обратной части колодки (механическим способом, на защелках и/или методом горячего крепления), помогают снизить вибрацию и, следовательно, передачу и амплитуду вибрационных сил. Они также являются дополнительной массой в системе, демпфирующей вибрации в колодке и суппорте, и действуют как теплоизолятор, обеспечивая равномерное распределение температуры по всей колодке для более плавного торможения и снижения нагрева суппорта и тормозной жидкости. В направленной тормозной колодке прокладка имеет дополнительный серповидный или полукруглый вырез. Эта особенность позволяет поршню толкать тормозную колодку под небольшим углом как для снижения шума, так и для обеспечения равномерного износа колодки.
Аналогично,скос — это угловой срез или переходное ребро между двумя поверхностями колодки. Этот скос, разработанный в дополнение к фрикционному материалу и форме колодки, эффективно контролирует взаимодействие кромки колодки с диском. Расположенный на передней кромке, а на некоторых колодках и на задней кромке, скос на направленных колодках предотвращает подъем и отрыв передней кромки тормозной колодки от диска. Обеспечивая оптимальный контакт колодки с диском, эти конструкционные решения помогают уменьшить шум и добиться равномерности износа колодок.
Правила установки направленных тормозных колодок
Направленные тормозные колодки отличаются от стандартных колодок как своей формой, так и, конечно, их способом установки. Они устанавливаются в определенном направлении. Отсюда и их название. В связи с этим автомеханикам следует осмотреть как старые, так и новые колодки, чтобы по визуальным признакам определить ориентацию при установке. Это может быть так же просто, как следовать указаниям стрелки. На многих направленных тормозных колодках имеется буква, указывающая, с какой стороны транспортного средства она должна быть установлена: «R» для правой стороны и «L» для левой стороны. Также на колодке может быть нанесена стрелка, показывающая направление вращения диска и, следовательно, ориентацию колодки.
Однако если стрелка отсутствует, необходимо принять дополнительные меры. Например, при установке направленных колодок со скосом автомеханики должны осмотреть наклонный край фрикционного материала. Если имеется только один скос, колодку следует установить таким образом, чтобы этот скос был расположен со стороны набегания, другими словами, с той стороны, где колодка впервые касается тормозного диска. В том случае, если на обеих кромках имеется скос, больший из двух скосов должен быть установлен со стороны набегания.
Аналогично, направленные колодки с серповидными вырезами следует устанавливать таким образом, чтобы серповидный или полукруглый вырез находился со стороны набегания. Очень важно, чтобы вырез проходил через тормозной диск горизонтально. Это поможет обеспечить равномерный износ колодок и правильное распределение силы по поверхности тормозных колодок, уменьшая их колебания и предотвращая шум.
Неправильная установка направленных тормозных колодок может привести к появлению вибрации тормозов и, в конечном итоге, к пронзительному визгу. Исправление этой неисправности потребует дополнительного времени и денег, но что еще хуже, может повлиять на лояльность клиентов. Поскольку вы не можете себе этого позволить, вам стоит обратить внимание на направленные тормозные колодки Delphi Technologies и, что не менее важно, заранее ознакомиться с правилами их установки!
Машине 3 года.
Пробег 34 тысячи километров. Прошла ТО 30 тыс, колодки не меняли.
Поэтому колодки стоят “родные”.
Пока не пищат от износа.
Но стал иногда ненадолго загораться “индикатор тормозов”.
Купил новый комплект колодок на перед и зад. Лежат, душу греют, производитель их HITACHI.
Посмотрел – внутри в каждом комплекте на зад и на перед по одному “пискуну”.
Вот и возникли вопросы:
1. Имеет ли смысл ждать, когда пискуны проявят себя? Или их (по вашему опыту) на новой машине может и не быть?
2. Равномерно ли на этой машине (по Вашему опыту) изнашиваются колодки сзади и спереди? (Обычно у меня на других машинах зад “кончался” несколько позже переда).
3. У кого сколько тысяч км. ходит новый комплект колодок?
P/S/ вот товарищ пишет в тему:
Имхо мне душу больше греют новые установленные колодки, чем лежащие в кладовке
Загорающийся “индикатор тормозов” показывает либо не до конца опущенный ручник либо, скорее всего – недостаток тормозухи в бачке, что говорит о некотором износе колодок. Долить тормозуху надо в любом случае.
Колодки лучше менять не по звуку а по фактическому состоянию, для этого придется их вытащить и посмотреть. У меня бывал неоднократно случай когда пискун не пищал, просто стачивался об диск и дальше ехал молча. Если ждать звука скрипелок до упора – можно услышать скрипение обоймы колодки об тормозной диск
На Прадо по регламенту каждое ТО (10т.к.) все колодки вынимаются, чистятся, замеряются и покрываются антискрипной пастой, поэтому вопрос выяснения фактического состояния колодок решается автоматически. Не вижу проблем делать так же и на Сузуки.
Есть ещё серьёзная проблема – когда колодки сточены сильно, поршень суппорта вылезает тоже сильно и пыльник его уже плохо защищает – начинается ржавление поршня и он начинает туго ходить и даже намертво заклинивает. Обнаружил у себя после покупки на 98ткм сильно сточенные колодки и правый поршень ваще не двигался, заклинил от ржавчины – поменял поршни, колодки, диски и всё ок стало.
в сентябре закончилась гарантия
пробег 98000
тоже задумался заменой тормозных колодок, даже купил и передние и задние
в сервисе которому доверяю уже более 10 лет сняли, разобрали, посмотрели – и поставили обратно!!!!!!!!!!!!!!!!!
т.к. износ составил 50-60%
повторюсь машине 3 года ежедневной городской эксплуатации и пробег 98000!!!
кстати износа дисков практически нет!!!!!
КАЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ НА КОНВЕЙЕРЕ ПРИ СБОРКЕ В ЯппОНИИ
другого ответа у меня нет, чему собственно и не расстраиваюсь!
кстати суппорта на направляющих перемещались идеально думаю что все таки при ТО у ОД их обслуживали грамотно т.к. в отчетах при каждом ТО мне писали степень износа колодок, а сейчас я видел все своими глазами, а им я верю точно!
Все правильно у меня смена колодок после 80 т км Колодки лучше родные ставить. они ходят долго и диск не курочат
Здравствуйте, пробег 52 т, при торможении начало чото шаркать спереди или сзади не понятно, это оно и есть?
некоторые пишут что с переди по 90т ходят а задние 45-50 ,значит выходит что задние шаркают?
Читайте также: Свечи зажигания для Лада Веста
Задние тормозные колодки поменял после пробега 45 т.км. , остаток был 1,5 мм. , ничего не бренчало и не скрипело .
Будете смеяться, но практика моей эксплуатации показывает, что колодки и передние диски у новой витары слабоватое место.
Судите сами. Проехав около 25 тысяч пришлось заменить оба передних тормозных диска, т.к стало бить в руль при торможении. Тормозной диск просто повело, и это говорит о низком качестве материала диска.
Потом, где-то на 35 тысячах заменил задние! колодки, которые сносились практически до предела.
На 50 тысяче умерли снова передние диски. На них, по-видимому, из-за плохого качества материала заводских колодок Хитачи (которые я не стал менять сразу на 25 тысяче) появились нестираемые, ржавые круги (полосы). Напрашивалась проточка дисков. Делать этого не стал, т.к. стоимость новых передних дисков получается дешевле и главное процесс тупой замены – быстрее по времени.
В итоге, пришлось поставить новые передние диски и новые колодки.
После этого, проблемы все ушли и тормоза стали нормальными.Скрипов нет.
Если кому интересно, то Диски передние поставил Febi, а все колодки по-кругу NIBK (http://www.jnbk-brakes.com/). Цвет колодок теперь – феолетовый
Качество родных дисков и колодок вполне нормальное. Видимо, манера вождения влияет на срок службы.
P.S.Хорошие тормозные диски делает DBA.
Последнее редактирование модератором: 10 Январь 2014
А я не стал экспериментировать, купил одной фирмы производителя колодки и тормозной передний диск (тормозной барабан задний только оригинальный), единственное, только, колодки задние барабанные оказались немного не подходят по овальности, а так, торможение отличное, не пылят, не скрипят. Итальянские LPR.
Чаще всего к этому приводит резкое охлаждение сильно нагретого диска, например при внезапном попадании воды (проезд лужи например)
Всем привет.заменил задние колодки поставил которые справа.
А вот что стало с родной колодкой слевой стороны ее просто съело,потому что она не отходила из за того что было все измазанно медной смазкой даже супорт сверху зачем не знаю,все это дело закоксовалось и все, шума не было пока до металла не дошло, 6 месяцев назад делал т.о у офицалов сказали износ 40%.Обидно еще ездить и ездить!
Прошел год. Поменял я на 43 тысячи задние колодки и на 46 передние.
Отвечу на вопрос, который задал сам:
ЖДАТЬ ЗВУК ПИСКУНОВ НЕЛЬЗЯ! БОЛЕЕ ТОГО, передние колодки надо снимать и смотреть, потому что состояние внутренних передних колодок не видно, а внешнее врет.
Пискун один спереди на 4 колодки. И один сзади на 4 колодки.
Если сзади износ ровномерный на всех колодках, то спереди не ровномерный.
Спереди внутренние колодки изнашиваются в два раза быстрее внешних. Пискун стоит именно на внешней.
В итоге колодка две передние внутренние колодки стерлись почти на 100%, а пискун в это время “ни ухом ни рылом”.
Вот фото передних колодок. Хорошо видно на сколько получился не ровномерный износ и до какой степени стерлись внутренние колодки.
З.Ы. Инженерам сузуки за размещение всего 1 пискуна на внешней стороне, а не на внутренней надо вбить в голову гвозди. И предлагаю бренду сузуки присвоить новый слоган “Сузуки – наша жадность не знает границ”. Или “Сузуки. Наша жаба – самая крупная жаба в мире”.
Это не нормальный износ!так не должно быть внутренние могут уходить быстрее но не настолько,похоже у тебя не работали направляюшие супорта.
КВД
1. Имеет ли смысл ждать, когда пискуны проявят себя? Или их (по вашему опыту) на новой машине может и не быть? – При таком износе как на фото уже можно поменять.
2. Равномерно ли на этой машине (по Вашему опыту) изнашиваются колодки сзади и спереди? (Обычно у меня на других машинах зад “кончался” несколько позже переда). – При нормально работающих суппортах-износ задних колодок всегда меньше
3. У кого сколько тысяч км. ходит новый комплект колодок? Заводской комплект колодок бывает иногда ходит по 100тыс,замена вполовину меньше
нет. Тормоза желательно осматривать и как можно чаще.
Колодки у всех ходят по разному кто больше по трассе ездит кто по городу,так что даже среднию цифру определить сложно.
Все правильно на прадо делают. На фордах тоже самое, но там смазка задних через каждые 10 тык., передних не помню. Виноваты всего в неравномерном износе направляющие суппорта. От наших реагентов и грязи их клинит. Поэтому необходима разборка и смазка. Еще столкнулся с проблемой смазки. На нижней направляющей есть резиновая втулка. Не помню от какой американской смазки она разбухла и суппорт работал неправильно, тоже был неравномерный износ. После этой смазки я не смог вставить эту направляющую на место. Заказал новые, заменил смазку-все ок. Я еще меняю каждые 10тык. колодки местами с внутренней на наружную. Диски в идеале, колодки износ около 60%, пробег 70тык.
Хочу спросить разве нет разницы внешняя и внутренея?,и ты так делаеш на гранд-витаре?
Все передние колодки одинаковые.
На днях поменял передние тормозные колодки (купил Advics – на прошлую машину тоже их ставил), пробег в районе 80 тыс. км. возможно, что стояли еще родные колодки производитель Advics, на суппортах кстати тоже маркировка Advics. Пискун действительно только один установлен, так же как и saenko очень сильно удивился. И тут навеное нужно винить не столько сам концерн Сузуки, сколько изготовителей суппортов, ну а Сузуки можно при этом винить в том, что они выбрали именно этого изготовителя суппортов. В принципе, если найти пискуны по отдельности, то думаю их можно на каждую колодку поставить. Поясню, в нашем случае пискун не прикручен намертво к колодке и он не идет в комплекте с колодками (по крайней мере в моем случае), поэтому если его потеряете, а потерять его легко, т.к. там совершенно небольшая железячка, то найти новый будет видимо проблематично.
Неравномерность износа на одной колодке тоже была, примерно так же как и у saenko на фото – считаю это совершенно не критичным.
Но вот уж чего точно не понимаю, так это то, зачем менять тормозной диск на машине с такими небольшими пробегами (выше примеры приводились), точнее не могу понять, как он настолько сильно может испортиться на таких пробегах, предыдущая машина накатала 280 тыс км да, диск был не идеально ровный, но и экстремально страшного ничего с ним небыло.
Даже если есть некоторая волнистость (в определенных пределах) диска ИМХО, ну не повод это для его замены. Создается ощущение, что просто очень уж (слишком излишне) перестраховываются некоторые форумчане в этом вопросе.
Ну а по поводу того, что поршень корродировать начал под пыльником, то по моему мнению смотреть нужно в две стороны: 1. проверить целостность пыльника и 2. Периодически менять тормозную жидкость, т.к. она гигроскопична и накапливает в себе воду, отсюда тоже коррозия может быть.
По поводу того, что периодически стал загораться “индикатор тормозов” – проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке и до лейте ее. При большом износе колодок поршни выдвинулись, объем увеличился – уровень тормозухи в бачке снизился. Если дольете до максимума, то потом при замене колодок, перед тем как будете утапливать поршень, откачайте некоторое количество тормозухи из бачка иначе она сама потом из него выбежит пачкая внутренности машины.
Последнее редактирование модератором: 13 Январь 2014
Ребята!
Про замену тормозных дисков вопрос не стоит.
Ясно дело, что на 80-100 тысяч их должно хватить.
Я просто спросил у кого на сколько хватило их.
Но стоит вопрос по другому – про проточку.
Кто на сколько тысяч км точил диски?
Пробег 108 т.км. полет нормальный не точил еще.
Просто я менял задние там разница была на одной были пупыри какието на другой нет поставил как старые, зачем пупыри))) нужны не знаю.
А фиг знает, у меня задние барабанные.
Оцените статью!
