Регулировка сцепления на Лада веста – Ремонт авто – от простого своими руками, до контроля работы СТО

Неполадки гидропривода сцепления

В рабочий цилиндр по трубопроводам поступает тормозная жидкость. Эти две основные детали механизма могут иметь неисправности:

• Чрезмерный износ резиновых манжет цилиндров;
• Утечки тормозной жидкости (негерметичность шлангов);
• Повреждения цилиндров, шлангов и т.д., которые становятся причиной появления трещин.

Гидравлический привод очень надежен, но он также может выйти из строя, если в систему попадет воздух. Основным признаком аэрации является неполное выключение сцепления. Это делает включение передач очень трудным, если не практически невозможным.

Когда уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра опасно низкий или система негерметична, в нее может попасть воздух. Для этого предусмотрен специальный штуцер, чтобы можно было очистить систему для устранения проблемы.

Не нужно регулировать гидравлический привод сцепления во время движения автомобиля.

Срок службы системы зависит от стиля и условий вождения владельца. Хорошее сцепление не проскальзывает и при отпускании педали передает полный крутящий момент от двигателя к коробке передач. При нажатии на педаль коробка передач должна быть полностью отсоединена от трансмиссии.

Проверить работу механической коробки передач Лада Веста можно, следуя определенному алгоритму.

Что сделать	Что случится
Заглушить мотор и нажать на педаль сцепления два-три раза.	В механизме привода не должно чувствоваться заеданий, скрипа, стука и любых других посторонних звуков.
Запустить двигатель.	Если при этом от МКПП слышится воющий звук, который становится отчётливее при выжиме педали, значит, выжимной подшипник сильно изношен и его нужно заменить.
На запущенном двигателе выжать педаль сцепления и включить любую скорость.	При этом не должно раздаваться никаких скрипов, стуков, хруста. В противном случае посторонние звуки свидетельствуют о неполном выключении сцепления. Обычно это говорит о завоздушивании системы. Если воздух отсутствует – значит есть неисправность главного или рабочего цилиндра, поломка диафрагменной пружины.
На заведённом моторе включить скорость и плавно отпускать педаль сцепления.	В момент, когда автомобиль начнёт трогаться, не должно быть рывков и посторонних шумов. В противном случае причина сбоев может заключаться в повреждении дисков, демпфера или попадания масла на диски.
Во время движения нужно резко нажать на педаль акселератора.	Если обороты выросли, а автомобиль практически не ускорился, значит, сцепление буксует. О пробуксовке легко понять по характерному запаху гари от фрикционных накладок диска в салоне. Проблема решается заменой дисков.

После выполнения всех этих действий сцепление может быть признано годным к эксплуатации, если не обнаружено никаких проблем. Со временем срок службы сцепления уменьшается в результате воздействия больших нагрузок, а также неполного выключения или пробуксовки.

Поэтапное руководство при самостоятельной замене датчика сцепления на лада веста

В процессе адаптации должны быть соблюдены два условия:

1. Измерьте X-проекцию бруса. Если он меньше 17 мм, отрегулируйте его, слегка потянув за конец шины.
2. Размер X должен быть не менее 17 мм и не более 18 мм.

Такой привод удален:

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
2. Снимите воздушный фильтр с двигателя.
3. Выверните винт, удерживающий жгут проводов.
4. Выкрутите три винта, крепящие блок привода AMT.

Разъем остается отсоединенным (нажмите на защелки, в направлении, указанном стрелкой), а привод снимается сверху.

Установка

Установите расцепление муфты на кронштейн 3 и привод 1 (Рисунок 8-6). Момент затяжки винта, сменная насадка Togx T30, 7,12 Н.м (0,7-1 кгс).

Подсоедините разъем 4, Рисунок 8-5, вспомогательного жгута проводов к разъему 2 привода механизма разблокировки 1 и закрепите жгут проводов на кронштейне 3 с помощью двух хомутов 6.

Установите привод 3, рисунок 8-4, узел выключения сцепления с кронштейном и запасной жгут проводов на клапан управления, установите кронштейн выпускного шланга на кронштейн привода и затяните два винта 2 и гайку 4 (сменная головка 13 мм, отвертка), не затягивая.

Для этого отрегулируйте удлинитель штока привода 6, рис. 8-7:

• Переместите привод 5 в направлении стрелки, пока шток 6 не коснется рычага выключения сцепления 7, и отметьте положение кронштейна 4 относительно коробки передач без удара. По метке переместите привод в направлении стрелки на 6±2 мм и окончательно затяните два болта 1 и 2 и крепежную гайку 3. Затяните болты и гайку с моментом 16…25 Нм (1,6…2,5 кгс.м) (сменная головка 13, отвертка, динамометрический ключ, линейка или измерительный прибор).

Привод механизма выключения сцепления устанавливается следующим образом: 1, 2 болты крепят исполнительные механизмы к коробке передач; 3 гайки крепят исполнительный механизм к коробке. Для крепления устройства к кузову автомобиля и его крышке используется 4,5-дюймовый кронштейн (шайбы с рисками). При движении автомобиля по маршрутам без поворотов внутри автомобиля непосредственно перед водителем устанавливается 5-актуаторный механизм “выключения” двигателя или коробки автоматического типа с рычагами управления двигателем или переключателем передач между водителями.

Подсоедините дополнительный жгут проводов к разъему активатора выключателя, к разъему контрольного монитора и к датчику скорости вращения главного вала.

Читайте также:  Регулировка сцепления лада веста

Прикрепите жгут проводов к шлангу радиатора, кронштейну левой опоры двигателя и корпусу вентилятора с помощью скоб, встроенных в жгут.

Необходимые инструменты, оборудование:

• Новый датчик;
• Дополнительное освещение;
• Измерительная линейка;
• Плоская отвертка.

Алгоритм действий:

1. Примите меры безопасности: отпустите ручной тормоз, выключите двигатель.
2. Поверните корпус датчика сцепления (далее DS) на четверть оборота.
3. Извлеките его нижнюю часть из корпуса.
4. Измерьте высоту (диапазон) стержня с помощью линейки.

1. Если стандарты не соблюдены (17-18 мм), отрегулируйте сцепление Lada Vesta, нажав на шток.

1. Если ДК механически поврежден, его необходимо заменить на новый.

После завершения установки начните сборку компонентов в обратном порядке. Для устранения скрипов не забудьте смазать педаль сцепления маслом.

Поясные датчики и датчики XRAY поставляются компанией Renault (номер детали 253250007R). Для проверки вам понадобится мультиметр (в режиме омметра).

Удовольствие:

1. Переместите рукоятку шпинделя в правильное положение с помощью плоской отвертки.
2. Подключите щупы мультиметра к контрольным выводам 3 и 4.
3. Когда шпиндель находится в свободном положении, цепь должна быть разомкнута (значение сопротивления приближается к бесконечности).
4. Когда шпиндель нажат, цепь должна быть замкнута (значение сопротивления приближается к нулю).

Мы заменили неисправный датчик на новый.

Напомним, что ранее мы обсуждали датчик положения педали тормоза и электронную педаль акселератора.

Плавная работа механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным и тихим звуком. В заводском состоянии есть недостатки: владельцы часто жалуются на дребезжащий звук при работе сцепления. Ответ чиновников по этому вопросу разочаровывает.

Для повышения эффективности механизма сцепления был использован канал в гидроцилиндре:

1. Рядом с коробкой передач Lada Vesta находится штуцер гидравлического привода. Снимаем защитную крышку.
2. К разъему присоединяем шланг, другой конец которого вставляем в пустой контейнер, чтобы опорожнить отходы.
3. Надавите на кронштейн и вытяните шланг.
4. После снятия давления в системе жидкость будет вытекать из шланга.

1. Одновременно проверьте уровень жидкости в расширительном бачке. Не допускайте, чтобы уровень опускался примерно ниже. Восполните недостающую сумму.
2. Прокачивайте систему до тех пор, пока жидкость не станет светло-коричневого цвета и не будет содержать пузырьков воздуха.

Ориентировочный объем для профилактики составляет 1.5 литра.

Регулировка сцепления на ручной Lada Vesta немного проще, чем на роботизированной версии. Если у вас есть АМТ, имеет смысл обратиться в мастерскую, чтобы ее продиагностировал техник.

Регулировка хода педали сцепления проста. Эту задачу может выполнить даже неопытный автолюбитель. Внимательно следуйте приведенным выше инструкциям, и вы обязательно добьетесь успеха.

Если датчик (DS) механически поврежден, замените его новым. На рынке представлены две модели: одна отечественная и одна от французского производителя. Оба изделия отличаются высоким качеством и имеют оригинальные номера деталей. Окончательный выбор остается за владельцем автомобиля.

Регулировка автоматической коробки передач (AMT) необходима для правильной работы привода выключения сцепления. Невыполнение этого требования может привести к неисправности трансмиссии (рывки, тряска во время движения и повышенный износ сцепления).

Внимание! Все действия выполняются на свой страх и риск. Инструкция написана не специалистами/инженерами, а владельцами Lada Vesta и Lada XRAY (SrgKlsnkv и sva775 ). Процедура не была проверена на других моделях LADA с АМТ (Granta, Kalina, Priora).

Часто механизм Lada не размыкается полностью из-за гидравлического привода выключения сцепления. Это может быть неправильная регулировка привода, утечка жидкости из системы или заклинивший шланг. Такие неисправности можно легко устранить. Дело осложняется, если неисправен какой-либо компонент основного блока.

Если механизм не разжимается полностью, значит, что-то его удерживает: деформированное возвратное кольцо, грязь, ржавчина в шлицевом соединении, износ маховика, изменение формы вилки выключения или ослабление нажимного диска. Во всех случаях диск необходимо заменить.

В случае внезапного отказа электрооборудования в дороге невозможно нормально запустить и запустить двигатель. Специалисты СТО советуют держать под рукой запасной датчик коленчатого вала на случай, если вам понадобится заменить датчик самостоятельно. Это устройство стоит недорого, и при правильном хранении оно не может испортиться или сломаться. Существуют и другие различия:

• Неисправность датчика коленчатого вала – редкая неисправность, ее лучше диагностировать в сервисном центре с помощью осциллографа;
• При наличии признаков неисправности датчика коленчатого вала установите метку перед демонтажем;
• Рекомендуемое расстояние от синхронизирующего диска при установке – 1 мм;
• Запрещается диагностировать неисправности по свету, работы следует проводить при выключенном зажигании.

Другими словами, единственным компонентом двигателя внутреннего сгорания, который синхронизирует работу зажигания, является датчик коленчатого вала. В 90% случаев его поломка делает автомобиль совершенно неспособным доехать до станции технического обслуживания. Для этих целей рекомендуется держать в автомобиле запасной комплект датчиков коленчатого вала.

Если на основе сигналов датчика корректируется дозирование топлива и система зажигания, то неисправность его может вызвать искажение сигнала или даже невозможность запуска.

Признаки поломок датчика коленвала:

• Двигатель не запускается и звучит сигнал “Check engine”;
• Трудности при запуске двигателя;
• Неустойчивая работа двигателя на различных режимах;
• Заметное снижение показателя мощности двигателя без видимой причины;
• Появление детонации двигателя при увеличении нагрузки.

Читайте также:  Сравнение и отличия универсала Lada Vesta SW от Vesta SW Cross

Если появляется любой из этих индикаторов неисправности, необходимо определить, является ли датчик причиной неисправности двигателя. Но для этого необходимо знать, как проверить датчик коленчатого вала.

Для того чтобы датчик передал сигнал по кабелю на микроконтроллер в ЭБУ, был использован следующий принцип работы:

1. Два зубца маховика намеренно отсутствуют;
2. Когда целые зубья маховика вращаются рядом с ДПКВ, они искажают магнитное поле, создаваемое в катушке устройства;
3. В момент, когда участок кольцевой шестерни с отсутствующим зубом проходит рядом с датчиком, помехи исчезают;
4. Устройство посылает сигнал об этом в ЭБУ, и ЭБУ определяет точное положение поршней в каждом из цилиндров.

Зачатие DPKV

При получении сигнала программа ЭБУ позволяет рассчитать положение поршней в цилиндрах I и IV. Для того чтобы датчики топлива и зажигания правильно принимали сигналы, этого достаточно.

Независимо от типа установленной трансмиссии, такая работа не является простой. При выполнении процедур необходимо доверять профессионалам, поскольку от качества их работы зависит, насколько хорошо будет работать автомобиль в дальнейшем. Такие работы достаточно дороги и могут стоить до 15 000 рублей, в зависимости от сложности трансмиссии.

Снятие коробки передач 21807

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, выключить зажигание и открыть капот.

2. Снимите передние колеса с машины.

3. открутите тринадцать крепежных винтов 1 и снимите брызговик 2 с двигателя (наконечник 10 мм, отвертка и удлинитель).

Брызговик двигателя:

1. болт крепления;
2. брызговик двигателя

4 Отсоедините впускные трубы резонатора 1 от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, открутите два крепежных винта и снимите резонатор (головка 10 мм, отвертка).

Резонатор продолжается:

1. Впускной резонатор
2. Впуск воздушного фильтра
3. Впуск воздуха

5. Снимите верхний шланг 3 вентиляции картера и разжмите хомут 1 (с помощью плоскогубцев).

Воздушный фильтр с всасывающим шлангом:

1. Хомут шланга вентиляции верхнего корпуса;
2. Хомут впускного шланга;
3. Шланг впускного коллектора;
4. Болт крепления воздушного фильтра;
5. Воздушный фильтр;
6. Крышка головки блока цилиндров.

6. Ослабьте крепежный хомут 2 и отсоедините впускной шланг 4 от дроссельной трубки (крестовая отвертка).

7. Снимите воздушный фильтр 6 вместе со шлангом 4, открутив болт 5, удерживающий его на месте.

8. Нажмите кнопки 2 на кабельных наконечниках и отсоедините кабельные наконечники 4 и 5 от рычага переключения передач 6.

Отсоедините кабели управления коробкой передач:

1. Кронштейн для крышки троса,
2. Кнопка для кронштейна конца троса,
3. Кронштейн для троса управления коробкой передач,
4. Трос переключения передач,
5. Система переключения передач.

9. Переместите держатели крышек кабелей 1 в направлении стрелки, снимите крышки кабелей с держателя 3 и выведите кабели выбора и привода из рабочей зоны.

10. Отсоединить жгут 4 проводов системы зажигания от колодки проводника 1 провода датчика кислорода.

Отсоединение жгута диагностического кислородного датчика

1. Жгут проводов датчика кислорода;
2. Держатель жгута проводов датчика кислорода;
3. Держатель жгута проводов датчика кислорода;
4. Жгут проводов системы зажигания.

Жгут проводов кислородного датчика 1 следует отсоединить от монтажного кронштейна 3 и вынести из рабочей зоны.

Отсоедините жгут проводов переключателя света заднего хода от замка зажигания.

Отсоедините от коробки передач фиксатор выхлопной трубы:

1. Винт для монтажного кронштейна;
2. Монтажный кронштейн для выпускного шланга;
3. Выпускной шланг для радиатора;
4. Выключатель для задних фонарей

13. Открутите винт 1 кронштейна 2, крепящего обводную трубку (сменная головка 13, отвертка).

14. Снимите цилиндр 2 гидропривода сцепления, отвернув два болта 1 крепления, и подвесьте его на технологический крюк (сменная головка 13).

Снимите рабочий цилиндр с гидропривода сцепления:

1. Болт;
2. Гидроцилиндр сцепления;
3. Гидравлическая трубка сцепления;
4. Кронштейн крепления гидроцилиндра сцепления;
5. Коробка передач;
6. Соединитель выключения сцепления

15. Чтобы подвесить кронштейн, фиксирующий гидравлический цилиндр сцепления на технологическом крюке, открутите три болта на нем (сменная головка Torx E10, ключ с трещоткой).

Снятие стартера:

1. Болт;
2. Кронштейн крепления гидравлического цилиндра сцепления;
3. Двигатель стартера.

16. Снимите клемму “массы” 2 со шпильки, открутив крепежную гайку 1, затем выведите провод из рабочей зоны (сменная головка 17).

Отсоедините линию заземления от коробки передач:

17. Открутите пробку 1 и слейте масло из коробки передач 3 (накидной ключ 17, используется маслосливное устройство типа 24164 “ALFA” (Италия)).

Пробки для смены масла в коробке передач:

1. Пробка сливного отверстия;
2. Пробка заливной горловины;
3. Трансмиссия.

18. Нанесите герметик (уайт-спирит) после обезжиривания резьбы на пробке и в картере редуктора. Норма расхода 2 г/день;

19. Вверните пробку 1 в маслосливное отверстие коробки передач 3. Момент затяжки 29…46 Нм (сменная головка 17, отвертка, динамометрический ключ).

20. Открутите винты 3 и 5 и снимите кронштейн привода 4 и рычаг 1 с заднего кронштейна подвески двигателя (сменная головка 18, отвертка).

Демонтаж задней опоры подвески двигателя:

1. Задняя опорная балка;
2. Болт крепления задней опорной балки;
3. Болт крепления задней опорной балки;
4. Болт крепления задней опорной балки;
5. Болт крепления заднего крепления двигателя;
6. Болт крепления задней опорной балки;

Читайте также:  Какое сцепление стоит на Лада Веста и XRAY и какие о нем отзывы » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA

21. открутите крепежные болты 2, 6 и 8 и снимите задний кронштейн крепления двигателя 7 (сменные головки 16 и 18, отвертка)

22. Отвернуть три болта 1 крепления и снять крышку 2 картера сцепления верхнюю (головка сменная 8, вороток).

Снятие нижней крышки картера:

1. Винты крышки
2. Нижняя часть крышки сцепления

23. Демонтируйте и снимите внутренние уплотнения половин дифференциала передних ведущих колес и замените их транспортными заглушками (транспортная заглушка 2108-1700030-00 – 2 штуки, монтажная лопатка).

24. На верхнюю шпильку термостата следует установить подъемный выступ 1 для подъемника двигателя 2111-1001074-10 (технический выступ для подъемника двигателя 21111 1002073-12) и закрепить его гайкой.

Установка перекладины для подвеса двигателя :

1. Талреп для подъема двигателя 2111-1001074-10;
2. Поперечная опора подвески двигателя

25) Установите поперечину на моторный отсек, зацепите поперечину за подъемный крюк и подвесьте двигатель (поперечина подвески двигателя).

Открутите винт 1, крепящий кронштейн воздушного фильтра 2, и снимите левый кронштейн подвески двигателя 3 (сменная головка 16, удлинитель, отвертка)

Снятие кронштейна воздушного фильтрующего элемента:

1. Болт;
2. Кронштейн воздушного фильтра;
3. Кронштейн левого двигателя.

27. Открутите и выньте два винта 1, крепящие кронштейн 3 к левому кронштейну двигателя 2 (сменная головка 18, удлинитель, отвертка).

Снятие кронштейна крепления двигателя на левой стороне:

1. Болты крепления левого кронштейна к кронштейну;
2. Левый кронштейн подвески двигателя;
3. Левый кронштейн подвески двигателя;
4. Болты крепления левого кронштейна к КПП.

28. Необходимо открутить и снять четыре болта 4, крепящие кронштейн 3 левой подвески двигателя к коробке передач.

29. Открутите и выньте два верхних болта 2 со стопорными шайбами, которыми коробка передач крепится к двигателю, и выведите кронштейн 1 со жгутом проводов из рабочей зоны (рычажная головка 19, удлинитель, трещотка).

Отключите коробку передач от двигателя:

1. Монтажный кронштейн для жгута проводов
2. Болт для крепления верхней коробки передач к двигателю
3. Болт для крепления нижней коробки передач к двигателю

Отсоедините коробку передач от двигателя:

1. Кронштейн крепления кабельного жгута
2. Верхний болт крепления коробки передач к двигателю
3. Крепежная гайка крепления коробки передач к двигателю

30. Остановить силовой агрегат на траверсе для вывешивания двигателя так, чтобы задняя крышка коробки передач опустилась чуть ниже лонжерона (траверса).

31. Подведите опорную часть гидравлической стойки коробки передач (тип SG-1 “Garo”) до упора к коробке передач.

32. Открутите и снимите нижний болт с пружинной шайбой в сборе и гайку с пружинной шайбой, которые крепят коробку передач к двигателю (рычажная головка 19, удлинитель, трещотка).

Шум при выключении или включении сцепления

Треск, писк, жужжание или скулеж возникают при выключенном устройстве. Она исчезает при включении устройства. Почти наверняка изношен подшипник спускового крючка. Его замена не требует демонтажа всего компонента. Однако преждевременная замена приведет к выходу из строя всего механизма.

Второй тип шума является прерывистым и пропадает только при выключении передачи. Ослабленное соединение между тремя основными узлами – вот что вызывает “звон” в Lada Vesta.

Изношенное колесо теряет свой объем и начинает вращаться внутри дома. Изношенные амортизаторы не в состоянии плотно прижать колесо. Трансмиссия неплотно соединена с двигателем. Замена сцепления в механической коробке передач

Процедура очень сложная. Основная сложность заключается даже не в полном снятии коробки передач, а в ее центрировании относительно маховика при сборке. Ремонт можно выполнить своими руками. Но если у вас нет необходимого опыта, не стоит экономить, так как это предполагает прямой контакт с основными “органами” Lada. В общем, процесс происходит следующим образом:

• Открутите Vesta, снимите все детали, закрывающие доступ к болтам крепления коробки передач (воздушный фильтр, шланги);
• Чтобы отсоединенный двигатель внутреннего сгорания Lada не упал, удерживайте его на месте с помощью небольшого домкрата в форме ромба;
• Открутите держатели, чтобы масло не вытекло, снимите коробку передач с приводом;
• Ослабьте, а затем поочередно открутите крепления кузова прицепа (болты здесь держатели, но имеют небольшой диаметр, вам понадобится хороший ключ на 8). Снимите неисправную деталь;
• Установите новое изделие, отрегулируйте положение ведущего колеса внутри с помощью специального инструмента;
• Замените подшипник сцепления в картере;
• Вставьте главный вал коробки передач равномерно в шлицы маховика без перекоса;
• Проверьте работу привода.

Здесь описаны не все операции. Например, для снятия коробки передач и приводных валов требуется демонтаж рычагов подвески и т.д.

В основе механизма соединения коробки и двигателя лежит механизм крепления. Как и любая деталь, оно любит аккуратную работу с ней. Механизм связан с двигателем внутреннего сгорания и коробкой переключения передач, длительная эксплуатация неисправной детали может вывести из строя эти узлы. Не пренебрегайте подозрениями на неисправность узла. Пусть машина ваша служит долго.

https://www.youtube.com/watch?v=B2IWRB9z8oU

Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить на этот вопрос.

Оцените статью!