Сколько стоит капитальный ремонт двигателя ВАЗ и иномарки

Описание двигателей 1,6 и 1,8

Производители АвтоВаз изначально укомплектовали автомобили тремя специально созданными для Весты подвидами моторов: 2 из которых были объемом 1,6 л, маркированные как 21127 и 21129, а третий с рабочей мощностью 1,8 л (21179). Спустя некоторое время 27-й мотор был вытеснен модернизированным 29-м. Основной причиной отказа от этого двигателя стало его несоответствие экологическим стандартам Евро-4 и, несмотря на довольно неплохие характеристики сконструированного инженерами завода агрегата, он был полностью снят с производства и заменен обновленной версией 29-го.
Видоизмененный движок Lada Vesta был наделен следующими новшествами:

— модифицированный двигатель стал 16-клапанным; — снижен вес комплектующих; — была произведена перепрошивка контроллера блока управления (ЭСУД – М86); — была модифицирована выхлопная система и система резонансного пуска; — производители уменьшили степень сжатия до показателей 10,45; — произведено оснащение установки гидрокомпенсаторами; — модернизирована охладительная система двигателя.

Благодаря модернизации установка 21129 наделена большим ресурсом — 250 тыс. км, в сравнении с 200 тыс., заявленными для мотора 21127. Более мощный двигатель 1,8 был разработан при помощи иностранных инженеров и получил следующие модификации:

— увеличенный поршень; — замена ремня ГРМ на цепь; — увеличен радиус звеньев кривошипно-шатунного механизма; — произведена модификация масляных каналов.

Оба доступных сегодня вариантов силовых установок имеют схожесть, различия, индивидуальные плюсы и минусы.

Мотор 1.6

1. Егор, Москва. За рулем Веста с 2020 года, двигатель 1.6, пробег на данный момент 25 тысяч км. Во время покупки отечественной машины меня интересовал, конечно же, ресурс главного силового агрегата. В дилерском центре заверили, что Веста может без проблем пройти более 200 тысяч км. Пока что с поломками не имел отношений. Меняю вовремя масло, заправляюсь бензином АИ-95. У знакомого ВАЗ-2109 прошел около 400 тысяч, поэтому, считаю, что продолжительность жизни машины зависит от самого хозяина.
2. Максим, Ростов. Приобрел в 2020 году Lada Vesta 1.6, намотал уже около 50 тыс. км. На мой взгляд, получилась отличная машина. АвтоВАЗ действительно вышли на новый уровень, произведя авто европейского уровня. Движок работает как часы, пользуюсь маслом «Лукойл Люкс» 5W40. Думаю, что реальный срок жизни движка до капитального ремонта около 250 тыс.
3. Геннадий, Воронеж. До того, как пересесть на Лада Веста, я провел много времени за рулем ВАЗ-21099. Намотал 200 тысяч, после провел первый капитальный ремонт. В качестве наших моторов у меня нет никаких сомнений. На том же KIA Rio производитель заверил такой же пробег, как и на Vesta. Практически уверен, что наш автомобиль в плане надёжности силового агрегата ни чем не уступит «корейцу».

Ресурс движка ВАЗ-21129 составляет около 200-250 тыс. км, после чего дальнейшая эксплуатация силового агрегата возможна только в том случае, если водитель уделял должное количество времени авто, проходил плановое ТО, осуществлял своевременную замену моторного масла и воздушных фильтров.

Мотор 1.8

1. Юрий, Екатеринбург. Езжу на Lada Vesta 1.8 уже два года. Что могу сказать по машине, салон мне не особо нравится, могли сделать и лучше, а вот качество сборки двигателя на приемлемом уровне. Работает тише «корейского», робот иногда слишком долго «думает», но не критично. В общем говоря, за два года авто никаких хлопот мне не приносило. На счет ресурса нет никаких сомнений, что свыше 200 000 км. Сам видел «девятку», которая прошла более 400 000 км.
2. Станислав, Астрахань. Движок пытаюсь не крутить свыше 3000 оборот, езжу спокойно. За рулем Веста расслабляюсь и получаю удовольствие. Революционный отечественный автомобиль, никак иначе. Осталось дожить до капитального ремонта. За 20 000 пробега сменил масло, залил «Лукойл», который рекомендует АвтоВАЗ. Без проблем 200 000 пройдет, даже сомневаться не приходится. У кого проблемы с отечественными движками – нужно больше уделять времени своей машине.
3. Максим, Москва. Намотал уже 12 000 км на Lada Vesta 1.8 2022 года выпуска. На рубеже первой тысячи пробега загорелся «Чек двигателя», поехал в сервисный центр, посмотрели, сказали проблема с системой зажигания. Выяснилось позже, что заправился некачественным бензином. Теперь стараюсь заливать только АИ-95. Хотя этот мотор «дружит» и с 92-м, но рисковать больше не хочу. В целом, машина достойна своих денег, пройдет 200 000 км, а дальше будет видно.

Производитель заверил ресурс для данного силового агрегата в 200 000 км, но на деле он способен прослужит намного больше. Продолжительность службы зависит от качества заправляемого топлива и моторного масла.

Неисправности, их причины и устранение

Поскольку первая модификация снята с производства, рассматривается только мотор 21128, выпущенный позже 2022 года. Основными «болезнями» силового привода являются:

Вал не вращается при запуске	1)повреждения венца маховика 2)неисправен стартер 3)выход из строя замка зажигания 4)поломка реле стартера	1)ремонт или замена детали 2) замена/ремонт 3)установка нового замка 4)замена реле
Проблемы с запуском мотора	1)холодного 2)прогретого	1)ремонт системы управления, проверка герметичности форсунок, датчика температуры ОЖ, системы питания 2)замена картриджа воздушного фильтра, протяжка клемм АКБ, ремонт системы питания
Шумы в стартере	1)ослабшее крепление 2)выработка зубьев маховика	1)протяжка крепежа 2)замена венца
Перегрев ДВС	1)поломка вентилятора 2)выход из строя термостата 3)засор радиатора 4)низкий уровень ОЖ	1)ремонт узла 2)замена детали 3)промывка каналов 4)добавление до уровня антифриза

После доработки мотор 21128 расходует меньше масла, однако его уровень следует контролировать постоянно.

Капремонт блока

Особенности конструкции

Поскольку двигатель 21128 выпускался в двух вариантах, следует рассмотреть обе конструкции. Вариант с расточенными цилиндрами на базе 21124 имел следующие особенности:

• форсировка крайне неудачная, поскольку позволяла выдержать только стандарт Евро-2;
• зато обеспечена безопасность клапанов при встрече с поршнями (глубокие лунки, как в оригинале);
• коленвал и ШПГ оригинальной конструкции, что удорожает производство и капремонт своими руками;
• удачно расположено навесное оборудование, не мешающее обслуживанию мотора и замене расходников;
• с завода моторы заправляются смазками от Роснефть, качество которых недостаточно для нормальной работы гидрокомпенсаторов, а при использовании качественного масла резко повышается бюджет эксплуатации из-за высокого расхода.

Форсировка ДВС 21128

Вторая модернизация на основе версии 21126 более удачная:

• сохранены объемы камер сгорания, не только за счет «железа», но и программной части ЭБУ;
• поршни стандартного диаметра, но ШПГ иностранного производства, коленвал специальной конструкции, ремонт обходится дорого;
• навесное оборудование надежнее, использован оригинальный ресивер впускного воздушного тракта.

Характеристики двух версий моторов 21128

Производитель также рекомендует заливать высококачественную смазку, однако расход в этой версии ДВС немного ниже.

Плюсы и минусы

Важной особенностью первой версии мотора была безопасность клапанов. Во втором варианте этого нет, поршни гнут клапаны при встрече.

В модификации 26 головка блока цилиндров имеет расточенные камеры сгорания, а сам блок увеличенный размер цилиндров. После доработки мотор 27 стал более безопасен для окружающей среды.

Поршни 21128

Из-за увеличившейся мощности рекомендовано эксплуатировать ДВС только с механическими коробками передач.

Плюсы и минусы lada vesta с двигателем 1,6

К преимуществам этой вариации двигателя для Лада Веста можно отнести: экологичность, сглаживание ударной нагрузки посредством наличия гидрокомпенсаторов, экономичность топливного, масляного, жидкостного расхода (в сравнении с 1,8-литровой установкой), доступные и более дешевые ремонт и обслуживание, возможность выполнения капремонта самостоятельно, модернизированное навесное оборудование.

Плюсы и минусы lada vesta с двигателем 1,8

Автомобиль наделен следующими плюсами: плавностью езды, улучшенной системой охлаждения, измененным блоком управления установкой, более высокой скоростью, разгоном (даже при условии загруженности автосредства). К минусам можно отнести менее экономичных расход топливного ресурса, повышенный расход масла, шумность работы двигателя, меньшую экологичность (несмотря на то, что этот двигатель, наряду с 1,6-литровым относятся к классу по экологии Евро-5), необходимость замены зубчатого ремня каждые 90 тыс. км и большие материальные затраты при проведении ремонтных работ.

Что касается ценовой категории двух автосредств, то цена на Весту с мотором 1,8 выше, но несущественно — всего на 25-30 тысяч рублей.

Принцип работы фазорегулятора двигателя к4м

Для улучшения наполнения цилиндров топливной смесью на всех режимах двигатели 1,6л оборудованы фазорегулятором распределительного вала впускных клапанов.

Читайте также:  Установка мультируля на Лада Веста классик и комфорт

Смещение момента закрытия впускных клапанов оптимизирует наполнение цилиндров топливной смесью в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.

В результате повышается крутящий момент на режиме средних нагрузок и мощность при высокой частоте вращения коленчатого вала.

При высокой частоте вращения коленчатого вала более позднее закрытие впускных клапанов обеспечивает поступление дополнительной порции топливной смеси за счет высокой скорости движения смеси.

Напротив, при невысокой частоте вращения инерция движения смеси невелика.

Поэтому желательно более раннее закрытие выпускных клапанов, чтобы избежать недостаточного наполнения цилиндров и потерю крутящего момента вследствие вытеснения части свежей смеси.

Чем выше частота вращения коленчатого вала, тем позднее должно происходить закрытие впускных клапанов.

Количество масла, подаваемого к фазорегулятору, определяется электромагнитным клапаном, установленным на головке блока цилиндров (см. рис. 2).

На клапан подается электропитание в виде переменного сигнала степени циклического открытия (амплитудой 12 В и частотой 250 Гц,).

Это позволяет подавать масло в механизм фазорегулятора и таким образом изменять угол сдвига фаз.

Фазорегулятор распределительного вала постоянно изменяет фазы газораспределения.

ЭБУ посылает на электромагнитный клапан переменный сигнал степени циклического открытия, величина которого пропорциональна требуемому смещению фаз.

Фазы постоянно изменяются от 0˚ до 43˚ по углу поворота коленчатого вала.

При частоте вращения коленчатого вала в пределах 1500–4300 мин–1 ЭБУ подает напряжение питания на электромагнитный клапан.

При превышении 4300 мин–1 питание электромагнитного клапана прекращается. При этом положение механизма фазорегулятора способствует наполнению цилиндров при высокой частоте вращения коленчатого вала. В этом положении запорный плунжер блокирует механизм.

При частоте вращения до 1500 мин–1 напряжение питания не подается на электромагнитный клапан.

Разборка двигателя ваз-21179, капремонт лада веста (lada vesta)

См. также Разборка двигателя H4M

Рисунок 1 – Внешний вид двигателя ВАЗ-21179

Общие требования

Двигатель, поступающий в ремонт, должен быть очищен от загрязнений, промыт снаружи и продут сжатым воздухом.

Моменты затяжки резьбовых соединений, подлежащие контролю при сборке, приведены тут.

Для контроля моментов затяжки резьбовых соединений при выполнении сборки двигателя допускается использовать ключи моментные и стрелочные изготовителей, имеющих сертификаты соответствия и об утверждении типа средств измерений в РФ.

Разборка

Установить двигатель на стенд для разборки и сборки агрегатов (таль электрическая или ручная, стенд для разборки и сборки агрегатов).

Снять крышку маслоналивной горловины, вывернуть пробку картера двигателя и полностью слить масло (ключ под внутренний шестигранник 8 мм, ёмкость для отработанного масла).

Снять с двигателя навесное оборудование

Снять заглушку 1, рисунок 2, натяжного ролика, ослабить гайку 2 крепления и перевести натяжной ролик 3 в направлении против часовой стрелки в верхнее положение (головка “на 13”, насадка Torx Т55).

Рисунок 2 – Снятие ремня привода навесных агрегатов:
1 – заглушка натяжного ролика;
2 – гайка крепления натяжного ролика;
3 – натяжной ролик;
4 – шпилька крепления натяжного ролика;
5 – ремень привода навесных агрегатов

Снять ремень 5 привода навесных агрегатов.

Отсоединить колодку жгута проводов форсунок от компрессора системы кондиционирования.

Отвернуть три болта 1, рисунок 3, крепления и снять компрессор 2 системы кондиционирования (головка “на 10”).

Рисунок 3 – Снятие компрессора системы кондиционирования:
1 – болт;
2 – компрессор системы кондиционирования

Отсоединить колодку жгута проводов форсунок от генератора.

Отвернуть четыре болта 1, рисунок 4, крепления и снять генератор 2 (головка “на 10”).

Рисунок 4 – Снятие генератора и кронштейна навесных агрегатов:
1 – болт;
2 – генератор;
3 – болт М8;
4 – кронштейн навесных агрегатов;
5 – шайба 10,

6 – болт М10

Отвернуть болты 3 и 6 крепления и снять кронштейн 4 навесных агрегатов (головка “на 13”, 17, удл.).

Снять модуль впуска

Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 5, проводов от катушек 5 зажигания и элементы крепления жгута от модуля впуска (плоскогубцы).

Рисунок 5 – Снятие жгута проводов катушек зажигания:
1 – жгут проводов катушек зажигания;
2 – болт крепления клеммы провода “массы”;
3 – шайба 6;
4 – болт крепления катушки зажигания;
5 – катушка зажигания;
6 – свеча зажигания

Отвернуть болт 2 крепления клеммы провода “массы” жгута проводов катушек зажигания, снять шайбу 3, отсоединить разъём жгута проводов от кронштейна крепления жгута и снять жгут проводов катушек зажигания с двигателя (головка “на 10”, удл.).

Отвернуть винт 3, рисунок 6, крепления трубки направляющей указателя уровня масла к модулю впуска и снять трубку 2 с указателем 1 уровня масла в сборе (отвёртка крестовая).

Рисунок 6 – Снятие трубки направляющей указателя уровня масла:
1 – указатель уровня масла;
2 – трубка направляющая указателя уровня масла с уплотнителем в сборе;
3 – винт;
4 – шайба 6

Отжать хомут и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от патрубка блока цилиндров (плоскогубцы).

Отвернуть три гайки 1, рисунок 7, снять шайбы 2, снять дроссельный патрубок 3 и уплотнитель дроссельного патрубка (головка “на 10”, удл.).

Рисунок 7 – Снятие дроссельного патрубка:
1 – гайка М6;
2 – шайба 6;
3 – дроссельный патрубок

Отвернуть две верхние гайки 1, рисунок 8, крепления модуля 4 впуска к головке цилиндров и снять шайбы 2 специальные (головка “на 10”, удл.).

Рисунок 8 – Снятие модуля впуска:
1 – гайка М6;
2 – шайба 6 специальная;
3 – уплотнитель дроссельного патрубка;
4 – модуль впуска;
5 – уплотнитель газового канала;
6 – шайба 8;
7 – болт М8х13;
8 – гайка М8

Отсоединить элементы крепления жгута проводов форсунок от модуля впуска (отвёртка плоская, плоскогубцы).

Отвернуть два болта 7 и три гайки 8 крепления модуля впуска к головке цилиндров, снять шайбы, снять модуль впуска и уплотнители 5 газового канала (головка “на 13”, вороток и удл.).

Снять жгут проводов форсунок и рампу форсунок

Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 9, проводов форсунок от топливных форсунок 2, датчика детонации, разрезать два хомута 4 крепления жгута, отсоединить разъём жгута проводов от элемента крепления на кронштейне и снять жгут проводов форсунок с двигателя (нож, отвёртка плоская, плоскогубцы).

Отвернуть два болта 5 крепления рампы, снять шайбы 6 и рампу 3 с форсунками в сборе (ключ под внутренний шестигранник 5 мм).

Рисунок 9 – Снятие жгута проводов форсунок и рампы форсунок:
1 – жгут проводов форсунок;
2 – топливная форсунка;
3 – рампа форсунок;
4 – хомут крепления жгута;
5 – болт крепления рампы форсунок;
6 – шайба 6

Снять катушки и свечи зажигания

Отвернуть болты 4, рисунок 5, и отсоединить катушки 5 зажигания от свечей 6 зажигания и снять свечи (головка Torx Е8, ключ для свечей зажигания 16).

Снять датчики

Отвернуть болт 1, рисунок 10, снять шайбу 2 и датчик 3 положения коленчатого вала (головка “на 10”, вороток и удл.).

Рисунок 10 – Снятие датчиков:
1 – болт М6х20;
2 – шайба 6;
3 – датчик положения коленчатого вала;
4 – болт М8х25;
5 – датчик детонации

Отвернуть болт 4 и снять датчик 5 детонации (головка “на 13”, вороток и удл.).

Отвернуть и снять датчик 1, рисунок 11, контрольной лампы давления масла (ключ кольцевой 21).

Рисунок 11 – Снятие датчика контрольной лампы давления масла:
1 – датчик контрольной лампы давления масла

Отвернуть болт 1, рисунок 12, и снять клапан 2 регулирования положения распределительного вала (головка “на 8”, вороток и удл.).

Рисунок 12 – Снятие клапана регулирования положения распределительного вала:
1 – болт М5х10;
2 – клапан регулирования положения распределительного вала

Отвернуть болт 1, рисунок 13, крепления и снять датчик 2 фаз (головка Torx Е8, вороток и удл.).

Рисунок 13 – Снятие датчика фаз:
1 – болт крепления датчика фаз;
2 – датчик фаз

Отвернуть и снять датчик 1, рисунок 14, температуры охлаждающей жидкости с термостата 5 (ключ кольцевой 19).

Рисунок 14 – Снятие термостата:
1 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
2 – гайка М8;
3 – шайба 8;
4 – шпилька М8х80;
5 – термостат;
6 – прокладка

Снять термостат

Отвернуть две гайки 2, снять шайбы 3, снять со шпилек 4 термостат 5 и прокладку 6 (головка “на 13”, удл.).

Снять трубу приемную глушителя с нейтрализатором в сборе

Отсоединить колодку 2, рисунок 15, жгута проводов датчика концентрации кислорода от элемента крепления на кронштейне 1 и вывернуть датчик 5 концентрации кислорода из приемной трубы 6 глушителя с нейтрализатором в сборе (отвёртка плоская, плоскогубцы, ключ кольцевой открытый 22).

Рисунок 15 – Снятие датчика концентрации кислорода:
1 – кронштейн крепления жгута проводов;
2 – колодка жгута проводов датчика концентрации кислорода;
3 – гайка М8;
4 – кронштейн трубы подводящей водяного насоса;
5 – датчик концентрации кислорода;
6 – труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе;
7 – гайка М8

Читайте также:  Лада веста кросс снять аккумулятор можно ли?

Отвернуть три болта М6х12, снять шайбы и два кронштейна крепления жгутов проводов (головка “на 10”, удл.).

Отвернуть гайку 3 крепления кронштейна 4 трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу (головка “на 13”, удл.).

Ослабить гайку 7 крепления приемной трубы 6 глушителя на шпильке крепления кронштейна 4 трубы подводящей водяного насоса (головка “на 13”, удл.).

Отвернуть семь гаек 1, рисунок 16, снять шайбы 9, отвернуть два болта 4, снять приемную трубу 7 глушителя с нейтрализатором в сборе и прокладку 8 газопровода (головка “на 13”, удл.).

Рисунок 16 – Снятие приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе:
1 – гайка М8;
2 – кронштейн приемной трубы;
3 – опора кронштейна приемной трубы;
4 – болт М8х16;
5 – экран нижний;
6 – шпилька М8х25;
7 – труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе;
8 – прокладка газопровода;
9 – шайба 8 пружинная

Отвернуть четыре болта 4 крепления и снять кронштейн 2 приемной трубы, экран 5 нижний и опору 3 кронштейна приемной трубы (головка “на 13”, удл.).

Снять детали привода ГРМ

Установить на двигатель фиксатор 1, рисунок 17, и заблокировать маховик 2 (фиксатор 67.7820-9526).

Рисунок 17 – Блокирование маховика:
1 – фиксатор 67.7820-9526;
2 – маховик

Отвернуть болт 1, рисунок 18, крепления демпфера, снять шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала (головка “на 17”).

Рисунок 18 – Снятие демпфера коленчатого вала:
1 – болт;
2 – шайба;
3 – демпфер коленчатого вала

Отвернуть пять винтов 1, рисунок 19, с шайбами 2, и снять крышку 4 защитную привода ГРМ переднюю верхнюю (ключ 5 под внутренний шестигранник).

Отвернуть три болта 1 с шайбами 2 и 5, снять крышку 3 защитную привода ГРМ переднюю нижнюю (ключ 5 под внутренний шестигранник).

Рисунок 19 – Снятие передних защитных крышек ГРМ:
1 – винт;
2 – шайба 6 Ø12;
3 – крышка защитная привода ГРМ передняя нижняя;
4 – крышка защитная привода ГРМ передняя верхняя;
5 – шайба 6 Ø18

Ослабить болт 1, рисунок 20, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2-3 оборота, снять со шкива коленчатого вала дистанционную шайбу 1, рисунок 21, и ремень 3, рисунок 20, привода ГРМ (головка на 15, отвёртка плоская – 2 шт.).

Рисунок 20 – Снятие ремняГРМ:
1 – болт М10;
2 – натяжитель автоматический ремня ГРМ;
3 – ремень ГРМ;
4 – ролик опорный;
5 – шкив выпускного распределительного вала;
6 – механизм поворота впускного распределительного вала со шкивом в сборе;
7 – болт крепления механизма поворота распределительного вала;
8 – заглушка механизма поворота впускного распределительного вала;
9 – болт крепления шкива;
10 – шайба

Отвернуть болт крепления и снять натяжитель 2 автоматический (головка на 15).

Отвернуть болт крепления и снять опорный ролик 4 (головка на 15).

Снять зубчатый шкив 2, рисунок 21, коленчатого вала (отвёртка плоская – 2 шт.).

Отжать хомут и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от крышки головки цилиндров (плоскогубцы).

Рисунок 21 – Снятие шкива коленчатого вала:
1 – шайба дистанционная;
2 – шкив зубчатый коленчатого вала;
3 – вал коленчатый;
4 – шпонка

Отвернуть пятнадцать болтов крепления и снять крышку 1, рисунок 22, головки цилиндров (головка Torx Е8, вороток коловоротный).

Снять две заглушки 3 головки цилиндров (выколотка технологическая, молоток, отвёртка плоская).

Рисунок 22 – Снятие головки цилиндров:
1 – крышка головки цилиндров;
2 – корпус подшипников распределительных валов;
3 – заглушка;
4 – впускной распределительный вал;
5 – головка цилиндров;
6 – прокладка;
7 – сальник распределительного вала;
8 – выпускной распределительный вал

Отвернуть болт 1, рисунок 23, крепления задающего диска 3, удерживая впускной распределительный вал 5 гаечным ключом за лыски на хвостовике вала, снять шайбу 2, задающий диск 3 и центрирующую втулку 4 (ключ “на 17”, ключ под внутренний шестигранник 6).

Рисунок 23 – Впускной распределительный вал:
1 – болт крепления задающего диска;
2 – шайба 8×20;
3 – задающий диск датчика фаз;
4 – втулка центрирующая;
5 – впускной распределительный вал

Отвернуть и снять заглушку 8, рисунок 20, механизма поворота впускного распределительного вала, удерживая впускной распределительный вал гаечным ключом за лыски на хвостовике (ключ “на 17”, головка “на 30”).

Отвернуть болт 7, рисунок 20, крепления механизма поворота распределительного вала, удерживая впускной распределительный вал гаечным ключом за лыски на хвостовике вала, и снять механизм 6 поворота распределительного вала (ключ “на 17”, насадка Torx Т55, отвёртка плоская – 2 шт.).

Отвернуть болт 9, рисунок 20, крепления шкива, удерживая выпускной распределительный вал гаечным ключом за лыски на хвостовике вала, снять шайбу 10 и шкив 5 выпускного распределительного вала (ключ “на 17”, головка “на 17”, отвёртка плоская – 2 шт.).

Снять маховик

Отвернуть шесть болтов крепления, снять маховик 2, рисунок 17, и фиксатор 1 (головка “на 17”, вороток и удл.).

Снять головку цилиндров

Отвернуть болты 1, 2 и 3, рисунок 24, с шайбами и снять кронштейн 5 правой опоры двигателя (головка “на 13”, 17, удл.).

Рисунок 24 – Снятие кронштейна правой опоры двигателя:
1 – болт М8х80;
2 – болт М8х90;
3 – болт M10х 1,25×30;
4 – шайба 10;
5 – кронштейн правой опоры двигателя;
6 – шайба 8

Отвернуть четыре болта 1, рисунок 25, крепления с шайбами 2 и снять заднюю защитную крышку 4 ремня ГРМ в сборе с уплотнительными кольцами 3 и 5 и уплотнителем 6 (головка “на 10”, удл.).

Рисунок 25 – Снятие задней защитной крышки ГРМ:
1 – болт М6х16;
2 – шайба 6;
3 – уплотнитель;
4 – крышка защитная привода ГРМ задняя;
5 – кольцо уплотнительное;
6 – уплотнитель

Отвернуть 20 болтов крепления и снять корпус 2, рисунок 22, подшипников распределительных валов (головка Torx Е8, удл.).

Снять впускной 4 и выпускной 8 распределительные валы, сальники 7.

Отвернуть 10 болтов крепления и снять головку цилиндров 5 и прокладку 6 (головка Torx Е14, удл.).

Снять детали системы смазки

Отвернуть масляный фильтр 1, рисунок 26 (ключ для масляного фильтра).

Отвернуть штуцер 2 крепления масляного фильтра (ключ кольцевой 24).

Рисунок 26 – Снятие масляного фильтра и штуцера:
1 – масляный фильтр;
2 – штуцер крепления масляного фильтра

Отвернуть шестнадцать болтов 1 и 2, рисунок 27, и снять масляный картер 6 (головка “на 10”, вороток коловоротный, приспособление 67.7812-9712 для снятия картера, молоток с пластмассовым бойком).

Рисунок 27 – Снятие масляного картера:
1 – болт М6х45;
2 – болт М6х20;
3 – шайба 6;
4 – пробка;
5 – кольцо;
6 – картер масляный

Отвернуть болт 1, рисунок 28, два болта 3, и снять приемник 2 масляного насоса (головка “на 8”, удл.).

Отвернуть пять болтов 5 крепления, снять масляный насос 6 и прокладку 4, извлечь сальник из корпуса насоса (головка Torx Е8, выколотка, молоток).

Рисунок 28 – Снятие приемника масляного насоса и масляного насоса:
1 – болт фланцевый;
2 – приемник масляного насоса;
3 – болт фланцевый;
4 – прокладка масляного насоса;
5 – болт фланцевый крепления крышки масляного насоса;
6 – насос масляный

Снять детали системы охлаждения

Отвернуть два болта 1, рисунок 29, снять шайбы 2, снять трубу 3 подводящую водяного насоса и прокладку 4 фланца трубы подводящей (головка “на 10”, удл.).

Отвернуть гайку 5, снять шайбу 6 и отсоединить кронштейн 7 крепления от трубы подводящей водяного насоса (головка “на 13”, удл.).

Рисунок 29 – Снятие трубы подводящей водяного насоса:
1 – болт М6х20;
2 – шайба 6;
3 – труба подводящая водяного насоса;
4 – прокладка фланца трубы подводящей;
5 – гайка М8;
6 – шайба 8;
7 – кронштейн крепления трубы подводящей

Отвернуть три болта 1, рисунок 30, с шайбами 2, снять водяной насос 3 и прокладку 4 корпуса водяного насоса (вставка сменная Torx ТЗО, переходник, удл.).

Рисунок 30 – Снятие водяного насоса:
1 – болт крепления водяного насоса;
2 – шайба 6;
3 – насос водяной;
4 – прокладка корпуса водяного насоса

Снять держатель заднего сальника

Отвернуть шесть болтов 1, рисунок 31, снять держатель 3 заднего сальника коленчатого вала с сальником 2 в сборе и прокладку 4 (головка Torx Е8, удл.).

Извлечь сальник 2 коленчатого вала задний из держателя 3 (молоток, выколотка).

Рисунок 31 – Снятие держателя заднего сальника коленчатого вала:
1 – болт держателя сальника;
2 – сальник коленчатого вала задний;
3 – держатель заднего сальника коленчатого вала;
4 – прокладка;
5 – блок цилиндров

Читайте также:  Как снять передние сиденья и задний диван Лада Веста — Dustershop77

Снять коленчатый вал

Отвернуть болты 1, рисунок 32, снять крышки и вкладыши 3 шатунных подшипников (головка Torx Т10, удл.).

Рисунок 32 – Снятие деталей шатунно-поршневой группы и коленчатого вала:
1 – болт крепления шатуна;
2 – шатун;
3 – вкладыш шатуна;
4 – палец поршневой;
5 – полукольцо упорного подшипника коленчатого вала;
6 – вкладыш коренного подшипника нижний;
7 – вкладыш коренного подшипника верхний;
8 – вал коленчатый;
9 – блок цилиндров;
10 – поршень;
11 – поршневое кольцо

Отвернуть болты крепления, снять поочередно крышки коренных подшипников и извлечь из них нижние вкладыши 6 коренных подшипников (головка “на 17”, удл.).

Снять коленчатый вал 8, верхние вкладыши 7 коренных подшипников и упорные полукольца 5.

Снять шатунно-поршневую группу

Извлечь из блока цилиндров поршни 10 с шатунами 2 в сборе (выколотка технологическая пластмассовая или деревянная диаметром 30 мм и длиной 300 мм).

Снять с поршней поршневые кольца 11 (отвёртка плоская, клещи типа 11069-1 код 74152001).

Снять стопорные кольца, извлечь поршневые пальцы 4 и разъединить поршни 10 с шатунами 2 (отвёртка плоская).

ПРИМЕЧАНИЕ.Для сохранения порядка установки промаркировать детали шатунно-поршневой группы любым способом, не приводящим к повреждению деталей.

Промыть детали двигателя и продуть сжатым воздухом (установка L-90 для мойки узлов и деталей, пистолет типа АН 050101 для обдува сжатым воздухом).

См. также Дефектовка деталей двигателя, Сборка двигателя

Видео

Сколько стоит капитальный ремонт двигателя ваз и иномарки

 03 март 2022 Лада.Онлайн  
 69 496  
  

 
 

---

Если своевременно обслуживать отечественный двигатель (вовремя менять моторное масло и охлаждающую жидкость), то его ресурс около 200 000 км. В определенный момент появляется необходимость выполнить капремонт двигателя. Эксперты журнала «За Рулем» определили цену такого мероприятия.

Основные признаки необходимости капитального ремонта:

• большой расход масла;
• дымление;
• потеря мощности;
• низкое давление масла.

Какие операции включает в себя капремонт двигателя:

1. Снятие двигателя.
2. Разборка мотора и мойка всех его деталей.
3. Обмер базовых деталей (блок цилиндров, коленчатый вал, головка блока цилиндров). Проверка на трещины и герметичность рубашки системы охлаждения. Проверка коленчатого и распределительных валов на изгиб. Проверка клапанных механизмов. Проверка состояния масляного насоса.
4. Расточка цилиндров под ремонтный размер или загильзовку. В последнем случае — установка гильз. Шлифование коренных и шатунных шеек в ремонтный размер. Замена седел и втулок клапанов. Обработка плоскости головки блока цилиндров.
5. Сборка двигателя с установкой новых резиновых элементов, уплотнений и прокладок.

Цена такого капитального ремонта ВАЗовского мотора вместе с запчастями в Московском регионе не более 50 000 рублей.

Для сравнения, капремонт атмосферного двигателя иномарки обойдется примерно в 180 000 рублей, если не потребуется замена базовых деталей (блока цилиндров, коленвала и головки блока).

Капремонт дизельного мотора обойдется в сумму 220 000–230 000 рублей

Капитальный ремонт турбо мотора – это плюс 30 000 – 100 000 рублей к стоимости атмосферника, т.е. 210 000 – 280 000 рублей.

А вам приходилось делать капремонт ВАЗовского мотора? Какую сумму денег потребовал ремонт?

Напомним, в процессе работы двигателя и коробки передач в масло попадают мельчайшие частицы металла, которые появляются из-за притирания деталей друг к другу. Сливная пробка картера с неодимовым магнитом способствует сбору металлической крошки и продлевает срок службы агрегатов, позволяя им работать в чистом масле.

Ключевые слова: двигатель лада веста | двигатель lada xray | двигатель лада ларгус | двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора | двигатель 4х4 | двигатель нива | универсальная статья

Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

Сколько ходит двигатель на ладе веста?

Как уверяет производитель, ресурс двигателя ВАЗ-21127 составляет более 200 тысяч км. На самом деле бесхлопотно движок может пройти намного больше. В задачи владельца авто входит своевременная замена масла, заправка качественным топливом, периодическая проверка натяжения ремня.

1.8-литровый «ниссановский» мотор получил увеличенный поршень, больший радиус кривошипа, более экономичные масляные каналы. Также отсутствие ремня ГРМ и наличие цепи вносит свою лепту в ресурс двигателя Лады Веста. Импортная сборка служит бесперебойно около 280 тысяч км, позволяя владельцу сэкономить на замене расходных материалов. Данная модификация двигателя допускает модернизацию и тюнинг. Владелец Lada Vesta может оснастить свой автомобиль ГБО.

Сравнение технических характеристик двигателей

1. Мощность мотора. Мотор 1,6, конечно же, уступает двигателю 1,8 в мощностных и скоростных показателях. 21129 наделен мощностью 78 кВт, которые соответствуют 106 л.с, в то время как показатели 21179 сводятся к 90 кВт (122 л.с). 2. Крутящий момент. Соотношение объема камер сгорания 1,6-литрового мотора уступает 21179, поэтому данный показатель у 21129 сводится к 148 нм, а у 1,8-литрового агрегата достигает 170 нм. 3.

Максимальная скорость. Благодаря большей мощности и показателям максимального крутящего момента, скоростные характеристики 1,8-литрового двигателя выше. 21179 может достигать предельных скоростных рубежей в 180 км/ч, в то время как максимальная скорость 21129 — 172 км/ч. 4. Разгон.

Лада Веста с 29-м мотором способна разогнаться до скорости 100 км/ч за 12,6 секунд. 1,8-литровый двигатель опережает этот показатель почти на полторы секунды — 11,2 с. 5. Расход топлива. Более выгодным по расходу бензина является 1,6-литровый агрегат:

9,7 литров на 100 км езды в городских условиях и 7,5 при смешанном типе. При поездке исключительно по трассе этот двигатель израсходует всего 5,3 л. 1,8-литровый мотор менее экономичен по этим характеристикам: 10,3 литра в городе, 7,9 на смешанной дороге, 5,8 л на трассе.

Тюнинг двс

Поскольку двигатель 21128 уже является форсированной версией 21126, возможности увеличения мощности ограничены:

• ход поршня уже «длинный», если дополнительно расточить цилиндры, придется долго подбирать подходящую ШПГ и коленвал;
• ресивер новой конструкции уже стоит на впускном тракте, но возможна установка «нулевого» воздушного фильтра и заслонки сечения 54 мм, «паука» на выпускном коллекторе вместо катколлектора штатного, это приблизит мощность к 130 л. с.;
• возможен тюнинг турбированием ДВС – ПК-23-1, прокладка ГБЦ от мотора 2112, распредвалы Нуждин 8.8, распил каналов, форсунки Бош 107 и выхлопная труба 51 мм.

Основной проблемой остается длинноходное колено коленвала., поэтому модернизация этого мотора либо не приносит ощутимого эффекта, либо получается очень дорогой. Приходится изменять заложенный производителем конструктив, который изначально слишком агрессивный.

Таким образом, перед покупкой авто от Супер-Авто с двигателем 21128 стоит серьезно подумать, стоит ли выбирать такую мощность, переплачивать за дорожный налог и страховку, довольствуясь ресурсом, чуть более 100000 км пробега. Кроме того, поршни не защищены от «встречи» с клапанами, несмотря на ремень Gates с ресурсом 200000 км пробега.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Характеристики ваз 21128

Годы выпуска – (2003 – наши дни) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4 Ход поршня – 84 мм Диаметр цилиндра – 82,5 мм (82 мм с 2022 года) Степень сжатия – 10,5 Объем двигателя 128 – 1796 см. куб (1774 см.

куб с 2022 года) Мощность двигателя 21128 – 98 л.с. /5200 об.мин (123 л.с./5500 об.мин) Крутящий момент – 162Нм/3200 об.мин (165 Нм/4000 об.мин) Топливо – АИ95 Расход топлива — город 9,8л. | трасса 5,4 л. | смешанн. 7,5 л/100 км Расход масла в двигателе 21128 – около 300 г/1000 км Вес двигателя ВАЗ 21128 — 117 кг Геометрические размеры двигателя (ДхШхВ)

, мм — Масло в двигатель ВАЗ 21128:5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе 21128: 3.5 л. При замене заливать около 3.2 л.Ресурс двигателя 21128:1. По данным завода – 200 тыс. км 2. На практике – низкийТЮНИНГПотенциал – 400 л.с.

Реальные показатели по отзывам владельцев авто

Стандартный 1.6-литровый двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механикой и роботом. Качество трансмиссии в целом у владельцев нареканий не вызывает. Также водители часто задаются вопросом, какой бензин лучше всего заливать в Lada Vesta? Производитель рекомендует заправляться только 95-м бензином, с этой информацией можно ознакомиться в документации к автомобилю.

Оцените статью!