Опорный подшипник передней стойки – какие бывают и как заменить
Замена опорного подшипника: каталог материалов
СодержаниеПоказать
Основные признаки неисправности опорного подшипника
Стуки в подвеске сзади – замена опоры
Как стучат опорные подшипники
Щелчки при повороте руля
Горячие темы журнала ЗА РУЛЕМ:
Причины неисправности опорного подшипника
Учитывая специфику российских автодорог, а также сложные климатические условия, можно определить, что нагрузка на элементы подвески выпадает высокая. Для любого «опорника» ресурс эксплуатации в среднем 100 000 км. Но при езде по плохим дорогам этот показатель снижается в 1,5-2 раза.
Задняя опора
Неисправность заднего опорного подшипника и его выход из строя возможен в следующих случаях:
Передняя опора
Агрессивный стиль вождения, плохое состояние дорог или бракованная деталь чаще всего становится причиной поломки. Поломка случается раньше по следующим причинам:
Основные признаки неисправности передних опор
О выходе узла из строя говорят такие признаки:
Конечно, на руль стук может не всегда передаваться. Все зависит от типа автомобиля, его марки и конструктивных особенностей. Но это не должно успокаивать водителя. Несвоевременное принятие мер может привести к сложному ремонту.
Как определить признаки неисправностей
Если во время движения по сухой ровной дороге приходится постоянно «подруливать», скорее всего, потребуется замена детали.
Чтобы определить работоспособность необходимо выполнить следующие действия:
Определение неисправности амортизатора и опорников:
Каждая стойка с амортизатором и пружиной соединяется с чашкой кузова автомобиля через специальные подшипники. Они устанавливаются в верхней части опоры стойки, обеспечивая подвижность и жесткость соединения. Благодаря этому, во время преодоления неровностей пересеченной местности эффективно подавляются колебания, снижается нагрузка на детали, узлы ходовой части. Кроме того, разгружается рулевое управление, трансмиссия.
При появлении дискомфорта во время езды по дорожным ухабам в первую очередь требуется проверить именно эту важнейшую деталь. Сделать это быстро и без специальных приборов можно двумя способами.
На площадке
Этот вариант диагностики подходит для неподвижных автомобилей. Процедуру лучше проводить вдвоем. Делается это довольно просто, но алгоритм проверки передних и задних подшипников несколько отличается. Общим является то, что диагностика проводится на ровной поверхности с твердым покрытием. Под колеса подкладываются какие-нибудь упоры, устанавливается ручной тормоз.
Чтобы провести диагностику переднего опорного подшипника, нужно заручиться поддержкой напарника и действовать следующим образом:
Если во время качания стойка останется неподвижной или амплитуда ее движения значительно снизится, а также появятся скрипы, стуки, то это будет свидетельствовать о поломке опорного подшипника. В таком случае лучше заменить данную деталь.
Проверка такого же заднего элемента осуществляется по схожему алгоритму. Здесь раскачивать нужно заднюю часть кузова, обеспечивая неподвижность стойки.
Для диагностики нужно провести следующие действия:
Тревожными симптомами при таких действиях будут также металлические стуки, скрипы. Если появляются эти признаки, то лучше безотлагательно принять соответствующие меры.
На скорости
Езда на автомобиле в определенном стиле дает возможность проверить данные элементы подвески автомобиля под экстремальными нагрузками. В таких случаях проблемные детали и узлы ходовой части обязательно проявятся. При этом ориентироваться следует исключительно по звукам.
Для проверки передних опорных подшипников лучше поездить по ухабам, кочкам, неровностям, которыми богата пересеченная местность. При преодолении крутых поворотов на высокой скорости, быстром старте и резком торможении из-под арок передних колес водитель может услышать металлический стук. Это и будет свидетельствовать об изношенных опорных подшипниках спереди. Кроме того, в таких случаях управлять машиной будет затруднительно.
Таким образом, проверку на ходу нужно проводить при выполнении следующих маневров:
При такой езде водителю рекомендуется внимательно контролировать звуки со стороны ходовой части, возникающие во время движения.
Для проверки заднего опорного подшипника во время управления автомобилем нужно создать повышенную нагрузку на данный элемент подвески, которая должна распределяться неравномерно.
Чтобы достичь этого, нужно:
Симптомами проблем здесь будет также характерный металлический стук и скрип со стороны задних сидений. Кроме того, амортизация задних колес, плавность при движении значительно снижается.
Каждый владелец авто должен периодически контролировать состояние опорных подшипников. Своевременная замена изношенных деталей является гарантией безотказной работы автомобиля, а также безопасности движения по различным дорогам.
Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?
Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.
Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.
Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.
Тот самый «опорник»
Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?
Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.
Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.
Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.
Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.
Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.
Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.
Читайте также: Бампер на ваз 2110 — замена, ремонт, выбор, стоимость
Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.
Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.
Кое-что попроще
Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?
Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.
Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.
Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.
Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.
Что не так?
У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.
Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.
У вас случались проблемы с креплением амортизаторов?
О том, что в машине существует опорный подшипник, чаще всего узнают только тогда, когда он выходит из строя, и его приходится менять. По отношению к подшипнику это крайне несправедливо: деталь эта важная, а задачи у неё далеко не самые простые. Так что попытаемся эту несправедливость исправить и рассказать об этом подшипнике подробнее.
Умей крутиться!
Итак, что это за подшипник и почему он называется опорным? Опорным он называется потому, что в него упирается верхняя часть амортизационной стойки (опорные подшипники устанавливают в переднюю подвеску классической схемы Макферсон, в которой используются именно амортизационные стойки). А верхняя часть стойки – это и есть шток амортизатора. Наверняка вы видели, что на на штоке есть резьба. Она нужна для того, чтобы закрепить шток во внутренней части опорного подшипника: шток проходит сквозь подшипник и притягивается к его внутренней части гайкой. А корпус подшипника (обойма) крепится к кузову автомобиля (к чашке амортизатора). Таким образом подшипник соединяет стойку и кузов.
А почему там нужен подшипник, а не какая-то более жёсткая и вместе с тем – более надёжная конструкция? Потому что стойка должна иметь возможность вращаться вокруг своей оси. Колёса-то передние, управляемые, им эта возможность просто необходима. Поэтому в основе опоры стойки всегда лежит подшипник.
Конструкция опорного подшипника может отличаться в деталях. Например, он может быть разборным или нет. И ещё могут быть отличия именно в подшипниках, у которых внутренние и наружные кольца могут быть встраиваемые или отделяемые. Иногда опорные подшипники могут быть даже подшипниками скольжения. Правда, это экзотика, которую можно встретить, например, на нашей Оке или на Nissan Primera P12. Однако в большинстве случаев опорник – подшипник качения, а не скольжения. Но это, пожалуй, даже избыточная информация, потому что в любом случае никто эти подшипники не ремонтирует: в случае износа их можно только поменять.
Независимо от конструкции, опорный подшипник состоит из трёх основных частей: верхней, нижней и непосредственно подшипника, расположенного между этих двух деталей. Верхняя часть – эта та, что крепится к чашке кузова. Если открыть капот, то её трудно не заметить: обычно она прикручена к кузову в трёх точках (тремя гайками). А в середине виден как раз шток амортизатора, который гайкой притянут к подшипнику с нижней частью. Вроде бы всё просто, но это только при взгляде со стороны. А вот если представить себе, каково этому подшипнику живётся, хочется плакать от жалости.
Вечный или нет?
Если бы опорный подшипник, как и любой другой подшипник, был создан для того, чтобы просто вращаться, он был бы практически вечным: шток амортизатора не крутится вокруг себя как бешеный, так что перегревом от вращения опорник убить невозможно. Но дело в том, что все тяготы дороги, которые принимает на себя стойка амортизатора, сразу передаются опорному подшипнику. А это уже очень серьёзно, потому что удары и постоянные знакопеременные нагрузки могут убить кого угодно.
Кроме того, арка колеса (в том числе и чашка кузова, где установлен подшипник) – далеко не самое чистое место на нашей грешной земле. Тут всегда есть и грязь, а во влажную погоду – и водяная пыль. Зимой могут быть ещё и реагенты с дорог, так что среда обитания опорного подшипника, скажем прямо, не самая благоприятная. А подшипник, хотя и трижды опорный – всё равно подшипник, и поэтому в этих условиях он умирает. Ну а кроме того, в нём точно так же стареет смазка и даже развивается коррозия (если вся смазка кончилась). Так что опорник со временем может рассыпаться, как и любой другой подшипник.
Иногда, правда, в смерти этой детали виноваты не время и тысячи километров пробега, а русские дороги. Чем больше ударов получит колесо, тем короче получится жизнь подшипника, потому что амортизатор, который принимает на себя все удары, от всей своей масляной, газовой и газомасляной души передаёт их опорнику. А даже очень крепкий подшипник от таких ударов может развалиться.
Конечно, вечных деталей в автомобиле нет (сломать можно даже пепельницу и «кривой стартер» от ГАЗ-24). Опорный подшипник имеет свой ресурс, и обычно он довольно высокий – он может прослужить и двести тысяч километров, и триста. Но при этом есть некоторые автомобили, у которых опорники считаются расходным материалом. Например, этим грешат многие Форды – от Фокусов первого и второго поколений до Мондео четвёртого поколения. На этих автомобилях опорник мог развалиться и за 60-80 тысяч пробега, и установка оригинальной детали помогала мало, потому что как раз оригинальные подшипники и не отличались ресурсом. Сейчас, наверное, уже трудно найти эти машины с оригинальными опорниками, но всё же при их покупке проверить их надо обязательно. Ну а среди наших автомобилей частой проверки и замены опорных подшипников могут потребовать Калина и Приора. Впрочем, тут как повезёт: у Калины, например, может быстрее деформироваться чашка, а подшипник остаться целым. Да и что там может у Калины отвалиться раньше, не знает никто. У Приоры, в общем-то, тоже.
Читайте также: Перевести maint reqd на русский и как сбросить MAINT REQD на дашборде
К сожалению, предотвратить выход из строя опорного подшипника невозможно. Можно только дать избитый, как лицо Конора Макгрегора, совет: не летать по ямам, которые сокращают ресурс подшипников очень значительно. Но вряд ли кто-то из нас дубасит по разбитому асфальту ради собственного удовольствия, так что совет этот носит чисто теоретический характер. Зато советы на тему определения неисправности опорника будут максимально практическими.
Руками и ушами
Чаще всего износ опорного подшипника можно услышать ушами: при повороте руля издаётся характерный хруст и щелчки, иногда – достаточно громкие. Однако он может и скрипеть, и щёлкать очень тихо. В этом случае неисправность опорника можно перепутать с износом шаровой опоры, поэтому требуется дополнительная диагностика. Во-первых, можно сразу исключить шаровую опору. Для этого понадобится подъёмник или хотя бы смотровая яма, но зато диагностика проста: если у шаровой опоры порван пыльник, то скорее всего, скрипит именно она. Можно набрать в шприц немного моторного масла и брызнуть им в опору. Если скрип прошёл, значит, опорник явно ни при чём, а вот шаровую опору придётся менять. Лучше – сразу с обеих сторон. Если же шаровая опора целая, можно поступить следующим путём.
Берём умного помощника и сажаем его за руль. Падаем перед машиной на колени и берёмся рукой за пружину. Просим помощника крутить руль. Если рука на пружине почувствует щелчки, это почти стопроцентная вероятность того, что опорник придётся менять. Почти – потому что вибрация на пружине может быть и от скрипящей шаровой опоры, но если мы договорились, что из списка подозреваемых её исключаем, то вероятность становится практически стопроцентной.
Ну и, наконец, классический способ проверки, которым пользовались наши отцы и даже, может быть, деды. Открываем капот, кладём руку на шток амортизатора, закреплённого в подшипнике. Само собой, если на штоке или верхней части корпуса опорника есть защитный чехол, предварительно его нужно снять. Затем раскачиваем машину и смотрим, что получится. Тут опять нужно напрячь не только руки, но и уши, потому что велика вероятность того, что появится стук, который уже слышали раньше. И если он локализуется около чашки и подшипника, то это верный признак гибели последнего. Если стука нет, то нужно попытаться рукой обнаружить люфт штока. Если шток амортизатора гуляет в опорнике, с последним что-то не так. Скорее всего, он развалился.
Вот эти методы поиска неисправности опорного подшипника, особенно последний, и есть самые простые и проверенные временем. Но есть и некоторые другие симптомы неисправности опорника, которые могут проявляться в меньшей мере и не на всех автомобилях в силу незначительной разницы конструкции подшипников. Например, на некоторых машинах шток зафиксирован дополнительной втулкой, которая не даёт ему в случае разрушения подшипника слишком сильно гулять в стороны. Стук, конечно, всё равно будет, но не будет другой характерной особенности неисправности опорника – большого ухода углов схождения-развала колёс. А вот если шток держится исключительно в подшипнике, углы уйдут сильно, отчего неисправность последнего заметно скажется на управляемости, а если тянуть с ремонтом слишком долго, то и на износе шин.
Менять подшипники лучше парой. Исключение – если на молодой машине с небольшим пробегом подшипник развалился после сильного удара в яме. Тут, конечно, можно заменить его и с одной стороны, но во всех остальных случаях менять их лучше парой. Если этого не делать, можно заработать асимметрию передней подвески: разное усилие на рулевых тягах и их наконечниках, разный угол развала передних колёс. А это очень плохо и для управляемости, и для сохранности других деталей подвески (шаровых опор, наконечников рулевых тяг и тех же шин, которые могут изнашиваться неравномерно). Кроме того, стоит учитывать особенности замены опорников на разных автомобилях. Иногда для их замены совершенно внезапно требуется разбирать очень многое – от жабо до рулевой трапеции. И, конечно же, при не самой высокой стоимости самого подшипника работа обойдётся в копеечку. В этом случае практичнее будет менять опорники парой, чтобы не платить за одну и ту же работу дважды.
Важные советы по замене и эксплуатации
Менять один опорник или оба? Парная замена выполняется как перестраховка. Такой способ приемлем для нового автомобиля, находящегося на гарантии. В других случаях, замену изношенной запчасти производят по факту обнаружения неисправности.
Нужно ли делать развал-схождение? Если при разборке деталей были демонтированы рычаги, стойки, другие элементы подвески – проверка установки угловых показателей необходима. Если же замена, например, на автомобиле ВАЗ была выполнена без демонтажа стойки, то сход-развал не требуется.
Перед выполнением работы подготовьте новые запчасти и специальные инструменты: съемники для пружин, динамометрический ключ, набор головок. Прежде чем приступать к ремонту, необходимо купить запасные части. Если есть сомнения по самостоятельному ремонту, то обратитесь в автосервис.
Как усилить верхнюю опору передней стойки с снизить нагрузку
Статьи по вашему авто от эксперта:
Как проверить стук опорника у автомобилей ВАЗ
Перед заменой детали убедитесь, что она действительно вышла из строя. На автомобилях ВАЗ следует проводить проверку состояния стоек и опор 1-2 раза в год. Так советуют автомеханики в сервисах. Можно воспользоваться достаточно простым способом, но при этом потребуется 2 человека. Определить степень износа опорного подшипника можно достаточно точно, если выполнить следующие действия.
Проверка “опорников” на ВАЗах
Скрип при вращении руля
Проверка и эксплуатация для определенной модели авто
Конкретные инструкции по проверке и эксплуатации для определенной модели авто Вы можете найти на нашем сайте. Далее в навигационной таблице, вы сможете найти и перейти на инструкцию по диагностике и замене опорных подшипников для своего автомобиля.
Навигация по инструкциям:
С каким интервалом следует делать диагностику опорного подшипника
Различные производители устанавливают свои ограничения о продолжительности эксплуатации этой детали, испытывающей во время работы автомобиля достаточно высокие нагрузки. Средний предельный порог ограничивается пробегом 100 000 км. С учетом состояния дорожного полотна это может быть 50 000 км и меньше. Обычно замена детали требуется 1 раз 2-3 года.
Но практически, менять необходимо по мере появления скрипа, при достижении предельной степени износа. Ну а проверку следует проводить ежегодно, после 20 000 км – обязательно. Тем более, что сделать это несложно.
Как проверить опорный подшипник передней и задней стойки
Важным элементом подвески автомобиля являются стойки и опорный подшипник (ОП). Он устанавливается в передней или задней стойке, а точнее в верхней опоре. Подшипник обеспечивает подвижность и одновременно жесткость соединения амортизатора с кузовом авто.
Стойка эффективно гасит колебания, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге. Это позволяет снижать нагрузку на рулевое управление, ходовую часть, подвеску, трансмиссию.
Соединение амортизатора с кузовом автомобиля должно оставаться подвижным при повороте колеса. Для этого между амортизатором и стаканом кузова необходимо установить промежуточный элемент качения, который подвергается высоким нагрузкам и через определенный период времени выходит из строя.
Название «опорный» указывает на основное функциональное предназначение детали. Именно эта делать, находящаяся внутри опоры, опирается о кузов автомобиля.
Узел обеспечивает плавность хода, соответствующую управляемость машиной. Кроме того, задние колеса получают большую устойчивость по дороге. Конструкция и устройство опорного подшипника позволяет выдерживать достаточно высокие осевые, радиальные нагрузки.
На задней опоре амортизатора отсутствует ОП, как элемент качения, так как нет необходимости вращения стойки.
Опорный подшипник передней стойки – замена, устройство и эксплуатация верхней опоры
Опорный подшипник передней стойки – элемент качения, расположенный в верхней опоре переднего или задней стойки амортизатора автомобиля.
Подшипник опоры (далее ОП) предназначен для обеспечения плавности и лёгкости при вращении стойки. Верхняя опора стойки – это разборный корпус, выполненный из пластика с элементами металла и жесткой резины.
Исправный опорный подшипник и опора обеспечивают:
Неисправный ОП – это одна их главных причин ухудшения управляемости автомобиля. В статье рассказано, какие типы ОП встречается у автомобилей, как самостоятельно сделать замену опорного подшипника и верхние опоры стойки, а так же какие признаки и причины выхода из строя встречаются у данных деталей.
Читайте также: Моторные масла idemitsu. Подробнее о моторном масле
Полезные советы по эксплуатации и покупке
Подшипник качения может быть смазан одним из четырех видов смазочных материалов: твердые пасты, пластичные, жидкие и газообразные вещества. Качественная смазка позволит уменьшить трение, снизив износ деталей.
Если используется силиконовый спрей, все что необходимо – распилить вещество в области корпуса, стараясь обработать все наиболее труднодоступные места. Но лучший способ – обработать деталь смазкой в момент установки на штатное место (а также при каждом случае демонтажа устройства).
Как продлить срок службы опорного подшипника передней стойки
Правила выбора подшипника с учетом фирмы-изготовителя
При покупке обратите внимание на такие фирмы:
Комплект поставки зависит от конкретно купленной детали. Если это подшипник, то в комплекте нет дополнительной оснастки. Если это опора – в комплект обычно входят крепежные болты и шайбы, сам подшипник. Уточняйте комплектацию на сайте завода изготовителя или перед покупкой.
3 метода проверки подшипника передней стойки
Далее представлены три проверенных, надежных метода, как проверить опорный подшипник. Они одобрены профессионалами, автомеханиками, работающими на СТО.
1 способ – на площадке
2 способ – во время движения
В этом случае проверка опорного подшипника производится во время движения авто. Проверка осуществляется на ходу:
Внимательно прислушиваемся к поведению ходовой и подвески. Если «опорник» пора менять, будет слышен скрип, стук, усиливающийся в момент преодоления преграды. Преодоление ровных участков авто будет уводить немного сторону.
3 способ – вращаем руль
Этим методом проверяем ОП уже более детально, используя яму.
Попытайтесь почувствовать нет ли металлического щелчка, который будет отдаваться в руку по пружине. Наличие хруста и щелчков в процессе вращения стойки указывает на неисправность подшипника внутри опоры.
Как определить неисправность:
Стук амортизатора и опоры:
Разновидности опорных подшипников
Распространено четыре конструктивных разновидностей опорных шарикоподшипников:
Основой вышеперечисленных конструктивные разновидности является упорный подшипник, но некоторые производители комплектуют опору радиальными шарикоподшипником без сепаратора или с сепаратором или радиально-упорными элементами качения.
Независимо от типа конструкции изделия, попадание грязи, повышенной влажности, наряду с сильными ударами, постоянной высокой механической нагрузкой, приводит к постепенному разрушению корпуса и его внутренностей.
Важные особенности установки передней опоры стойки амортизатора
Стук амортизатора и замена опорника:
Неисправность других элементов стойки
Все вышеперечисленные способы проверки элемента качения достаточно точны, эффективны. Но ни один из них не дает 100% гарантии до тех пор, пока узел не будет разобран. Причиной скрипа, проявляющегося в районе могут оказаться рулевые тяги или другие смежные детали или элементы подвески.
Неисправность пружины
Если пружина стойки просядет или поломается, это немедленно скажется ухудшением комфорта и снижением качества управляемости ТС. А отсюда снижение безопасности дорожного движения целом. Просевшая пружина на одном из колес хорошо заметна визуально. Скрип, скрежет возможен только случае ее поломки.
Как выявить неисправность самой опоры (не подшипника)
При изношенной опоре будет слышен глухой звук, стук во время преодоления неровных участков дороги. Убедиться в неисправности опоры легко, стоит лишь оценить состояние резинок. Если они повреждены или не занимают свое место – опору придется заменить целиком.
Неисправность буфера хода сжатия
Резиновый или полиуретановый буфер хода сжатия со временем может потерять свою целостность или упругость. При таком случае могут появиться посторонние скрипы, шумы, которые возникают момент максимального сжатия пружины. Убедиться об неисправности (или ее отсутствии) поможет стандартный визуальный осмотр элемента.
Износ амортизатора
Есть несколько способов определения износа детали. Это и шумы на кочках, и чрезмерный крен кузова, особенно резких поворотах. Наиболее явно ощущается неисправность амортизатора при преодолении со скоростью неровного участка, когда автомобиль продолжает раскачиваться еще некоторое время.
Проблемы при эксплуатации передних верхних опор
Максимальная продолжительность службы (эксплуатационная) элемента – 100 тысяч километров. В процессе повседневной эксплуатации данная деталь постоянно подвергается высочайшим нагрузкам.
Самые распространенные причины неисправности опорных подшипников:
Чаще всего выходит из строя по причине механического износа, деформирования, появления ржавчины на поверхности снаружи и изнутри, отсутствия смазки.
2 Способа диагностики заднего опорного подшипника
Стук, который проявляется по ходу при преодолении неровных участков дороги, указывает возможную неисправность элемента качения. Но чтобы убедиться в этом наверняка, рекомендуется провести дополнительную оценку состояния. Тем более, что сделать это не сложно. Для проверки опорного подшипника можно воспользоваться выбор, одним из вариантов действий, приведенных ниже:
1 способ – во время движения ТС
Проще всего при проверке ориентироваться на звук. Для этого выполняются следующие действия:
Металлический стук в районе, со стороны задних сидений укажет их износ опоры или подшипника. Еще один показатель – ухудшение амортизации задних колес совместно со стуками.
2 способ – прикладываем нагрузку на стойку
Здесь все действия выполняются наоборот. Стойка должна оставаться неподвижной, а раскачивать необходимо заднюю часть кузова. Порядок действий:
Хруст, щелчки в области ОП указывают неисправность.
Опорный подшипник и опора передней стойки – нельзя путать эти понятия
Некоторые автовладельцы неверно трактуют термины и, зачастую, покупают детали, которые не подходят или не нужны.
Между кузовом авто и верхней чашкой должен быть определённый зазор. В верхней части соединения с корпусом предусмотрено резьбовое соединение, на конец штока устанавливается стопорная гайка. Данные детали отмечены на схеме.
Где расположен опорный подшипник, место установки
Как уже было сказано, базируется ОП в корпусе верхней опоры, которая расположена под капотом автомобиля, а именно на стаканах кузова, под левым и правым передними колесами.
Верхняя часть опоры находится сверху этих «стаканов». Обычно стойка крепится на 3-4 болта, а посредине опоры расположена центральная гайка крепления штока.
Общая схема узла
Вариантов исполнения узла верхней опоры и подшипника зависят от марки авто. Общая схема соединения при этом остается неизменной: стойка крепится к кузову автомобиля в строго определенном месте. Обеспечивается жесткость крепежа, подвижность узла, за счет установки подшипника качения.
Таблица – деталировка узла передней стойки
Способы замены опорного подшипника передней стойки
Совет автомехаников – если детали подвески давно не разбирались, перед демонтажем рекомендуется очистить соединения от грязи, тщательно обработать специальной глубоко проникающей смазкой. Заранее приготовьте инструменты: ключи, домкрат, стягивающие устройство для пружины.
Если в ходе демонтажных работ будет обнаружена течь, амортизатор потребуется заменить. Слишком слабую пружину также необходимо поменять на рабочую. Все эти экземпляры, при высоком механическом износе, повышают нагрузку на другие элементы подвески.
Замена с демонтажем стойки
Порядок замены следующий:
Фото отчёт
Пример ремонта на автомобиле Ниссан Кашкай 2:
Снятие и установка нового амортизатора:
Замена опоры передних стоек:
Замена без снятия стойки
Замена подшипника данным способом подойдет так же владельцам автомобилей ВАЗ (LADA). Снятие опорно-поворотного устройства производится в такой последовательности:
Очевидно, второй метод замены намного проще, менее трудоемкий. Но стоит отметить, не на всех автомобилях такой способ подойдет.
Пример ремонта на автомобиле лада Калина:
Замена опорника без снятия стойки:
Быстрая замена опорника:
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ПО МАРКАМ АВТОМОБИЛЕЙ:
На нашем сайте можно посмотреть подробные инструкции с фото и видео для всех видов конструкций и методик следующие модели авто:
Если в списке нет вашего авто, выбирайте по марке, в 90% случаях инструкция подойдёт для Вас!
Рекомендации по проверке и продлению срока службы опорников
Если потребуется замена
Чтобы легко, быстро демонтировать изношенный неисправный узел, необходимо подготовить специальный стоечный ключ. Его собирают из 2 трубок разного диаметра, получая рычаг соответствующей длины.
Регулярная проверка, своевременное техническое обслуживание – гарантия увеличения ресурса запчастей. Проверяйте узел через 10-12 тысяч километров пробега, тем более, что сделать это несложно.
Независимо от пробега автомобиля, как минимум 1 раз в год (лучше – дважды, весной и осенью) необходимо смазывать опорник силиконовой смазкой. Работу выполнять при снятой защитной крышке.
Аккуратное управление ТС
Бережное управление автомобилем, без резких разгонов и рывков, а также езда по хорошим дорогам – является лучшим способом защиты детали от преждевременного износа.
Модернизация и усиление
Для усиления опор используют проставки для увеличения клиренса и автобаферы, которые гасят нагрузку. Так же делают распорку между стойками.
Лучшие фирмы-изготовители
ОП выпускают разные компании. Оптимальное решение – установка оригинальных деталей. Покупка запчастей, изготовленных в Китае рискованная, высока вероятность брака. Пользователи многочисленных форумов отмечают лучших производителей подшипников:
Подведем итоги
Частичная либо полная поломка – это не та неисправность, при которой категорически запрещено продолжать движение на автомобиле. Но владелец ТС не должен дожидаться полного выхода из строя узла. Важно своевременно принять меры, убедиться в наличии поломки и принять меры по скорейшей замене неисправной детали, восстановлению исправного технического состояния авто. Это гарантия безопасности на дороге!
Оцените статью!
