Очень часто отдельные детали генератора ломаются. Если менять его полностью, то придется потратить немаленькую сумму денег.
Поэтому можно отремонтировать его, заменив сломанные детали. На Ваз 2110 замена контактных колец генератора – процедура несложная и с ней можно справиться самостоятельно.
Как выяснилось, отремонтировать или осуществить замену генератора в машине LADA Kalina не составляет особых усилий, поэтому такие манипуляции доступны даже малоопытным владельцам, для облегчения задачи используется схема подключения. Важным моментом в эксплуатации является периодическое диагностирование состояния, как самого узла, так и его составных элементов, включая систему натяжения. Своевременная профилактика позволит существенно продлить ресурс агрегата, а владельцу LADA Kalina заиметь немалую экономию.
Для ремонта генератора снимаем его с двигателя, затем демонтируем крышку, а под ней снимаем диодный мост. Взяв тестер, находим неисправность.
Также проводим визуальный осмотр токосъемных колец, подшипников и обмоток генератора ВАЗ 2110. После детальной дефектовки и проверке, переходим к замене или ремонту неисправных деталей.
В данном случае на видео будет наглядно показан:
Такие 80А генераторы устанавливались на автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112.
Инструкция о том, как заменить токосъемные кольца в генераторе, будет полезна начинающим автомобилистам, так как даёт узнать много интересных нюансов. Токосъёмные кольца еще принято называть коллектором ротора или контактными кольцами.
Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).
Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.
СодержаниеПоказать
Способ замены блока колец 1
Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.
Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.
Дальше идёт процесс сборки:
Способ замены блока колец 2
Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).
Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.
Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.
Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.
При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).
Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.
Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».
Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.
Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места. Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.
Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.
Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест. Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.
Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.
После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.
Пришло время перебрать генератор, к тому же, я обзавелся киксом, и генератор мне нужен здоровый.
Нам понадобится: Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р Рекомендую заводской “Автоэлектроника” или “Орбита”, я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.
Еще мне понадобились: Планка натяжная генератора 2110 — 30р Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.
В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS
Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового. Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)
Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р.
Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.
А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя. Моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае, затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду. Выносим гену на свет и приступаем к разборке и снимаем:
· пластиковую крышку
· диодный мост
· регулятор напряжения(щетки)
· зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки (чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива (головка на 24)
Затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой. Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.
И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запрессован в подшипник, а подшипник запрессован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.
Читайте также: Почему дергается Лада Веста — как устранить причину
Затем берем переднюю крышку, из которой только что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.
Тщательно моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива (обычный песочек или кусочек наждачки).
Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и, используя старый подшипник как оправку, запрессовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати, если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник
Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контактные кольца изношены и требует замены. Правда, есть один нюанс, контактные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно. Предположим, вы не нашли колец в продаже, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом, чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться. Кстати, у некоторых регуляторов, например, пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.
Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100 рублей. Особенно, если учесть, что выбора у меня не было, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.
Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.
Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придется и вал целее будет.
Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора их зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник
Запрессовываем новые кольца на вал
Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец
Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления
Одеваем защитную крышку на место
Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый
Таким вот образом запрессовываем вал в новый подшипник
Тщательно зачищаем клеммы выводов обмотки статора
Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Еще я очистил диодный мост
Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе.
Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V! На клеммах аккумулятора 14.2V
Замена контактных колец генератора Ваз 2110 необходима в том случае, если на их поверхности есть дефекты различного рода. Из-за них кольца не могут качественно выполнять свою самую важную функцию – плотно соединять детали между собой, чтобы между ними возник контакт. Очень часто отдельные детали генератора ломаются. Если менять его полностью, то придется потратить немаленькую сумму денег. Поэтому можно отремонтировать его, заменив сломанные детали.На Ваз 2110 замена контактных колец генератора – процедура несложная и с ней можно справиться самостоятельно.
Стальные кольца и их преимущества
Устанавливать медные кольца нет смысла, так как они очень быстро стираются. Поэтому свой выбор лучше остановить на стальных кольцах, которые имеют ряд преимуществ:
Примечание: кстати, для более надежной фиксации их предварительно смазывают раствором флюса, после чего промывают содой.
Как заменить контактные кольца на роторе генератора старого образца.
двиг. Змз-409 Уаз Буханка 2009 г.в. пробег 140 тыс.км., всего за 220 рублей (подшипник 50 руб. и конта.
Новые контактные кольца набиваем аккуратно, что бы они ни пошли на перекос, иначе при работе генератора щётки развалятся или будет их быстрый износ. Набивать лучше через деревянную поставку.
Установив новые кольца, закрепляем провода, идущие к катушке возбуждения. Лучше конечно их запаять, так будет надёжней.
Не забываем установить новую защитную шайбу.
Замена ротора с кольцами
Замена на генераторе Ваз 2110
Иногда заменить кольца отдельно не получается. Приходится менять и ротор. Такая ситуация наблюдается тогда, когда кольца надежно «прилипают» к ротору. Но можно попытаться восстановить кольца, поместив их в раствор серной кислоты. Держать их в растворе долго нельзя, так как может произойти распад целых частиц. Чтобы осуществить замену ротора и колец, необходимо:
Примечание: разгибать их нужно очень аккуратно, поскольку они довольно нежные. Слишком быстрое движение может спровоцировать их поломку.
Примечание: при этом ротор должен быть неподвижным. Чтобы он не крутился, его следует максимально зажать, а под него подложить небольшой кусок фанеры.
Примечание: если данный инструмент показывает, что в обмотке ротора есть обрыв, то его срочно нужно менять. Можно также попытаться перемотать его, устранив обрыв. Но этот процесс является довольно сложным.
Снятие и разборка генератора
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем ремень генератора (см. «Проверка состояния и замена ремня привода генератора»). Нажав на фиксатор колодки провода предварительного возбуждения генератора . . отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+». . и снимаем их с вывода.
Головкой «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления генератора и вынимаем его. Вынимаем гайку из кронштейна генератора.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.
. и снимаем генератор. Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.
. и снимаем кожух.
Снимаем со шпилек крепления кожуха три металлические шайбы.
Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления выводов регулятора напряжения.
Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.
. и снимаем регулятор.
Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.
Головкой «на 7» отворачиваем четыре болта, стягивающие крышки.
Снимаем заднюю крышку со статором в сборе. Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно передней крышки.
Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора. Отворачиваем гайку крепления шкива, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках. Снимаем пружинную шайбу
Читайте также: Как включить кондиционер на тепло: простая инструкция для всех —
. и распорную шайбу.
Выталкиваем вал ротора из передней крышки.
. и снимаем крышку Для замены переднего подшипника.
. шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.
Что приводит к стиранию колец
К выходу из строя контактных колец могут привести следующие детали генератора.
Статор
Примечание: нужно проверить и подшипники, так как зачастую эта проблема появляется, когда они разбиты. Иногда даже крышка генератора также может быть разбита. Эту проблему срочно нужно устранить, заменив поврежденную деталь на новую.
Конечно, если есть уверенность в том, что статор полностью исправен, то осуществлять такую манипуляцию не стоит. Но если есть хоть малейшие подозрения в его неполадке, то лучше его проверить. Неисправный статор сможет снова привести к неисправности ротора.
Подшипник
Имеем в наличии генератор фирмы Delco Remy, устанавливается на автомобили, зачастую это Деу Ланос. Сейчас будем менять коллектор, он у нас уже разобран. Имеем в наличии коллектор стертый. Для этого надо стянуть подшипник, распаять или, в данном случае, откусить провода и стянуть коллектор. Снимаем подшипник. Для этого у нас есть специальный съемник. Потихоньку стаскиваем подшипник.
Подшипник, после того, как мы его сняли съемником, к эксплуатации не пригоден. Даже, если он изначально руками трогается – хороший, то к эксплуатации он не пригоден. Раскусываем выводы, желательно не повредить провода, так как они будут короткие и не будут доставать до коллектора. Аккуратно откусываем, старый коллектор нам не нужен. Можем аккуратно откусить сами выводы. Откусили, видите, провод у нас остался целый. И второй провод у нас остался целый. После чего мы посадим коллектор и сможем легко обжать.
Ремонт токосъемных колец генератора своими руками
Ремонт и восстановление коллекторных колец генератора.
Ситуация следующая: при пробеге моего закадыки Фолькса более 700000 км. коллекторные кольца генератора Bosh пришли в негодность. Выработка такая, что уже дотерло до пластиковой оболочки валика (естественно, щетки перепаивались неоднократно):
Ремонтных комплектов колец нигде не нашел, цена нового генератора «не совсем устраивает», б/у искать муторно, есть вариант везти куда-нибудь за 300км. до областных центров и та неизвестно сколько ждать ремонта. Короче, не варианты.
После долгих раздумий было решено применить колхозный метод ремонта своими силами. Последовательность примерно следующая:
1. Сначала генератор был демонтирован, изучены размеры, и подобран отечественный генератор с примерно подходящими параметрами колец. Достался бесплатно, не знаю от чего только. Почти новый. 2. Сначала кольца были отпилены от донора, ближе к металлу ротора (чтобы на кольцах усы подлиннее остались). 3. Далее, помолясь, отпилил кольца от родного генератора, причем уже ближе к кольцам, чтобы усы на роторе подлиннее остались. Ну, примерно так:
4. Запомнить положение колец (лучше замерить и зарисовать) относительно конца вала. Отпиленные кольца легко демонтируются любым съемником. Например, так:
ВОТ ТУТ ВНИМАНИЕ! Теперь, пока полностью не демонтировали кольца с ремонтируемого генератора, необходимо тестером (у кого нет тестера лампочкой) проверить какое кольцо куда «идет» на обмотку якоря, и пометить маркером. Например, первое кольцо (от якоря) идет на такую то жилу якоря, эту жилу маркируем на самом якоре. Не знаю, что случится, если при установке новых колец перепутать местами соединения кольцо-жила, но лучше сразу предусмотреть возможность установить все на свои места. Ну уж если случайно перепутали, и после сборки выяснится, что генератор работает как то не так, можно, полагаю, перепаять щетки местами в регуляторе.
Далее, получаем следующую картину:
5. Оставшиеся усики на кольцах донора и роторе очищаем от пластика, лудим оловом эти усики. При необходимости, дорабатываем посадочное отверстие на новых кольцах (мне пришлось немного рассверлить отверстие). Главное не просадить, и снимать очень тонкий слой, что бы потом кольца туго налазили на ось, но шибко туго, так как можно расколоть кольца при посадке, особенно, если их не напрессовывать а забивать молотком. Совмещаем усики колец с нужными нам усиками на якоре. Не забываем, что кольца нужно установить в соответствии с ранее помеченными жилками.
6. Процесс напрессовки и пайки описывать не вижу смысла, и так все понятно.
7. Далее, по желанию или для улучшения эстетического вида, выдранный кусок между кольцами и утолщением вала якоря заливаем качественной эпоксидкой. Чтобы получить ровный залив, я приладил покрытую какой то пленкой кусок бумаги, и примотал его нитками.
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Примечание: нужно проверить и подшипники, так как зачастую эта проблема появляется, когда они разбиты.
Иногда даже крышка генератора также может быть разбита. Эту проблему срочно нужно устранить, заменив поврежденную деталь на новую.
Конечно, если есть уверенность в том, что статор полностью исправен, то осуществлять такую манипуляцию не стоит. Но если есть хоть малейшие подозрения в его неполадке, то лучше его проверить.
Неисправный статор сможет снова привести к неисправности ротора.
Разборка генерирующего устройства
Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.
Итак, разборка генератора начинается:
Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.
Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.
ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.
Ремонт якоря генератора ВАЗ 2110.
На фото у нас новый якорь и претензий к нему нет, но на данный момент мы побеседуем о возможных неисправностях с ним.
Снутри якоря, установлена катушка возбуждения. Замена щеток генератора ваз 2107, своими руками. Замена контактных колец и подшипников генератора ваз 2110, 2111, 2112. Пришло время перебрать. Катушка имеет два вывода, которые подсоединены к контактным кольцам. Нам необходимо, что бы электричество проходило от 1-го контактного кольца через катушку к другому и не пробивало на корпус.
Для проверки, нам пригодится особый устройство мультиметр. Если Вы опытнейший радиомеханик, то можете с лёгкостью проверить сопротивление катушки возбуждения. Сопротивление, должно быть в приделах от 1.8 Ом до 8ми Ом. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. принцип замены маслосъемных колпачков замена маслосъемных колпачков ваз 2110 16кл. Но когда показания устройства будут отличаться от нормы, означает, нужна замена
якоря либо его ремонт.
Читайте также: Прошивка магнитолы (ММС) Лада Веста программатором/адаптером » Страница 3 » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA
Но, потому что много водителей таковой устройство даже и в руках не держали, можно проверить при помощи звукового режима. Для этого нужен сам устройство. Выставляем его в режим звукового сигнала.
Красноватыми стрелками обозначено положение переключателя режимов и куда подключить два провода со щупами (по цвету).
При замыкании щупов вместе, происходит звуковой сигнал. Дальше проверяем катушку возбуждения на наличие обрыва. Присоединив щупы к контактным кольцам якоря генератора, должен произойти звуковой сигнал, это значит, что обрыва контакта нет. Сейчас давайте проверим катушку на наличие короткозамкнутых витков.
Устанавливаем переключатель режимов вот на это положение и производим застыл.
Если показания устройства покажут меньше 1.8, означает, в катушке находятся короткозамкнутые витки и таковой якорь, просит подмены.
Далее, нам необходимо проверить, не замыкает ли катушка на корпус. Выставляем переключатель режимов в положение звукового сигнала и подсоединяем щупы, один к контактному кольцу якоря, а другой на корпус.
Если звуковой сигнал
находится, означает, нарушена изоляция катушки возбуждения с корпусом якоря генератора. Предстоящее внедрение якоря не допустимо, или покупаем новый, или ремонтируем старенькый. Замена порогов ваз 2110 своими руками видео. При отсутствии звукового сигнала и мельчайшего сопротивления (сопротивление показывается на дисплее устройства), значит его работоспособность.
С катушкой возбуждения разобрались и перебегаем к контактным кольцам якоря генератора.
Замена контактных колец без смены ротора
В любом случае их замена осуществляется со снятием ротора. Но не всегда его тоже нужно менять. Замена колец происходит так:
Примечание: поддевать нужно аккуратно, по кругу, пока не появится слегка заметный зазор.
Примечание: при этом нельзя допустить, чтобы появился перекос. Все должно находиться строго по центру. В противном случае будет биение, в результате чего щетки пострадают.
Заменить кольца генератора можно своими руками, так как сделать это совсем несложно даже в домашних условиях. Цена на новые кольца колеблется в пределах 200-1000 рублей.
А в автосервисе нужно будет заплатить в два, или даже в три раза больше. Ведь выполнить этот, казалось бы, простой ремонт, никто не возьмется меньше чем за 1000 рублей.
Генератор всегда должен быть исправным
Замена помпы lada kalina sedan (ваз калина)Любой современный автомобиль оснащается электрооборудованием, которое крайне необходимо транспортному средству:
Но все эти приборы не могут работать без электричества, поэтому в автомобиле должен быть источник питания.
Ток, от которого питаются все потребители в машине, вырабатывает генератор, и от его состояния зависит работоспособность всей электрической схемы транспортного средства.
Поэтому генератор всегда должен быть исправным, а если с ним и случаются какие-то поломки, их необходимо в короткое время устранить.
Замена колец
В ходе этой работы рекомендуется также заменить второй подшипник. Он сидит в крышке, завальцован там. Снять его оттуда следует аккуратно, чтобы не повредить крышку.
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам.
Как известно каждому автолюбителю, электрооборудование какого-либо автомобильного транспорта имеет в своем составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.
Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.
Блок токосъёмных колец
Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.
Блок колец представляет собой вот такую штуку.
Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.
Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.
Напряжение в сети автомобиля
Для нормальной работы всех потребителей в автомобиле генератор должен поддерживать определенное напряжение, для бортовой сети Lada Kalina при исправном генераторе оно должно быть в пределах от 13 до 14,8 вольт.
В заданных пределах напряжение обеспечивается реле-регулятором, и при любом отклонении от заданной нормы возникают различные проблемы:
Напряжение, вырабатываемое источником тока, замеряем следующим способом:
Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.
Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.
Замена токосъемных колец
После разборки генератора его якорь зажимается в тисках. Из вала ротора с помощью съемника снимается подшипник. После него демонтируется крестообразная заглушка, закрывающая контакты. Она просто поддевается отверткой и снимается.
Далее нужно отсоединить контакты токосъемных колец от обмоток якоря. Для этого используется слесарная отвертка. Ее острие прикладывается к контактам ближе к валу, и они поочередно перерубаются ударом молотка. Перерубив контакты можно начать демонтаж колец. Для этого по бокам вала укладывается 2 одинаковые головки или просто обрезки труб. В них опираются отвертки, концами которых поддеваются кольца снизу. Используя 2 отвертки как рычаги нужно сорвать кольца с вала.
После снятия коллектора на шлицах вала останется сухой клей. Его нужно соскрести ножом или острием отвертки. Затем зачищаются контакты обмотки якоря.Новые кольца надеваются на вал и усаживаются до конца ударами молотка. Бить нужно через деревянный брусок, чтобы их не деформировать или не расколоть.
Далее нужно спаять контакты обмотки и колец. Для этого они сначала обрабатываются раствором канифоли или паяльной кислотой. Затем контакты нужно поочередно залудить и спаять вместе. Возможно, расстояние между ними не позволит провести пайку, тогда следует применять перемычку. В ее качестве используется медный проводок. Он также залуживается и впаивается между контактами. Важно проверить, чтобы припой не касался металлических поверхностей якоря, а только соединял контакты.После пайки контакты обратно закрываются крестообразной заглушкой, сверху вала насаживается подшипник и якорь устанавливается обратно. По сути ничего сложно, главное действовать без спешки, рубить контакты при демонтаже ближе к кольцам, и потом при установке не бить по новому коллектору молотком напрямую.
Оцените статью!
