Всем привет! Расскажу, как менял ось заднего колеса своего велосипеда. Но вначале небольшой дисклеймер: я ни мастер по ремонту велосипедов, ни эксперт и не претендую на то, что нужно делать именно так, а просто описываю свой личный опыт и надеюсь кому-то это будет полезным.
И так погнали. Велосипед у меня бюджетный – Stinger Evo и покупался для возможности покататься вместе со своими детьми по окрестностям без особого фанатизма и экстрима. Спустя 2 сезона эксплуатации я обнаружил, что ось заднего колеса погнулась (вес мой если что около 85–90 кг). С этой проблемой я ушел в зиму и этой весной перед началом сезона решил ось заменить.
Вначале, естественно, снимаем заднее колесо, оно крепится на эксцентриках и описывать здесь думаю нечего. Колесо принес домой и отмыл его в ванной, чтобы с комфортом разбирать его далее на кухне. Первым делом нужно открутить вот эту гайку на фото и вытащить весь эксцентрик в сборе в другую сторону.
У меня он из-за деформации оси, так просто руками, не вышел, не стал его тянуть силой и продолжил разбирать дальше (хотя можно было его просто подбить молотком до упора и дальше вышел бы легко).
Для дальнейшего разбора нужен съемник трещотки, и он был заказан заблаговременно. Выглядит он вот так.
Вставляем съемник во внутрь трещотки, берем большой ключ (в моем случае это был газовый ключ) и с некоторым усилием выкручиваем против часовой стрелки трещотку со звездами.
Фото без трещотки я не сделал, поэтому придется воспользоваться тем, что уже было, но с новой стрелочкой. Далее нужно открутить вот эту гайку ключом на 17 и снять дистанционную втулку.
Ниже фото того, что уже сняли слева направо и сверху вниз: трещотка со звездами в сборе, съемник трещотки, пружина эксцентрика, гайка эксцентрика, контргайка крепления оси колеса, дистанционная втулка под трещотку.
Затем откручиваем гайку с конусом (на ней же есть металлический пыльник), которая поджимает шарики в насыпном подшипнике и вытаскиваем ее в противоположную сторону.
Всё, теперь осталось вытащить шарики с обоих сторон и хорошенько почистить чашки подшипников и сами шарики от остатков старой смазки и пыли. Произвел осмотр и не обнаружил износа, либо дефектов на чашках и шариках.
Вот так выглядит ось после разбора (эксцентриковое крепление еще не выбил), изгиб видно невооруженным взглядом. Заранее я новую ось не заказывал, т. к. боялся заказать что-то не то. Обмерил старую ось, посмотрел, как именно она выглядит и только после этого выбрал для заказа новую. Старую ось при этом пока не выбрасывал.
Для вас не прошло почти нисколько времени, а для меня прошла неделя и я получил новую ось. Не стал заморачиваться с модернизацией и выбором оси лучшего качества, заказал почти такую же от Stinger (длина 145 мм, диаметр 10 мм), т. к. перебирал все это в первый раз и на 1 сезон мне ее точно хватит с избытком. Если погнется и эта, то для следующей замены подумаю о замене на что-то другое. Возможно, стоит взять ось под крепление на гайки, а не эксцентрик. Она не будет полой и должна быть прочнее. Либо поискать подольше ось более именитого бренда из лучшей стали.
Ось пришла в комплекте с новыми чашками и шариками в сепараторе. Выбивать старые чашки и ставить новые не стал по причине отсутствия их износа. Ставить новые шарики в сепараторе вместо просто насыпных также не стал. В первую очередь из-за того, что нет их износа, а во вторую, потому что шариков в сепараторе 7, а без него 9. 7 шариков по идее будут чуть легче крутиться, но решил, что 9 будут надежнее и крепче.
Теперь погнали все это собирать обратно. Вначале выставляем гайку и контргайку со стороны дискового тормоза на таком же расстоянии от конца оси, как все было и на старой (вот поэтому ее не выкидывал слишком рано). Далее с помощью ключа на 17 и тонкого велосипедного ключа (для гайки с конусом, т. к. там шлицы под прорезь 16 мм) стягиваем между собой гайку и контргайки.
Далее понадобится смазка для подшипников, от обилия выбора и советов в интернете у меня зарябило в глазах. Проводить научную работу по исследованию всего разнообразия смазок желания не было, поэтому остановился на старом добром Литоле-24. Он именно для подшипников, работает в температурах от -50 до +130 градусов Цельсия, а также водоотталкивающий. Может вроде как собирать пыль, но подшипники прикрыты пыльниками. Поэтому решил, что для велосипеда его свойств более чем достаточно. Выбрал вот такой от Газпромнефти.
Плоской отверткой намазюкал литола в чашки, а затем туда легко ставить шарики и они не выпадают при этом.
Поверх шариков нанес еще один слой смазки, чтобы не было ни в коем случае ее недостатка.
Далее у нас одна из самых тонких и ответственных операций – затяжка второй гайки с конусом. Затянуть ее нужно так, чтобы колесо легко вращалось, но при этом не было бы люфта (совсем небольшой допустим, его можно устранить чуть позже). Не забываем поставить дистанционную втулку и законтрить. Если остался небольшой люфт, то устраняем его стягиванием контргайки на контргайку, при этом очень важно чтобы не забыли до этого стянуть обе пары гайка-контргайка, иначе очень быстро износятся подшипники.
С помощью съемника ставим трещотку со звездочками на место, вставляем эксцентриковое крепление и возвращаем колесо на велосипед. Погода была не очень, поэтому на пробу прокатился совсем чуть-чуть, все работает хорошо.
Что получилось по деньгам. Съемник 284 рубля, ось 312 рублей и Литол-24 320 рублей. Если считать затраты непосредственно за ремонт, то оценил бы в 320 рублей (смазки пусть будет на 8 рублей для круглого счета). Если всего, то 916 рублей, но это считаю неправильным. Съемник и смазка пригодятся для дальнейшего ремонта и обслуживания 4ех велосипедов в семье (подшипники в принципе надо регулярно разбирать и менять смазку). Поэтому их цену правильно было бы распределить на все будущие работы, но число их неизвестно.
На этом у меня всё, всем удачи на дорогах и приятных поездок на своих железных конях.
СодержаниеПоказать
Велосипед
Велосипед. Простое ТО 1000
Велосипед. Базавое ТО 2000
Велосипед. Полное ТО 4000
Велосипед. Полное ТО + Мойка 5000
Велосипед. Полная сборка (колёса в сборе) 3000
Велосипед. Разборка 1500
Велосипед. Сборка из заводской упаковки 1000
Велосипед. Упаковка в коробку или чехол 1000
Велосипед. Хранение в день 100
Диагностика 0
Задний амортизатор
Втулка скольжения. Снять/установить 300
Задний амортизатор. Снять/установить 500
Задний воздушный амортизатор. Перебрать 2500
Задний пружинный амортизатор. Перебрать 1900
Подкачка амортизатора 100
Подседельный штырь масленный с внешней проводкой. Снять/установить 600
Подседельный штырь масленный с внутренней проводкой. Снять/установить 1200
Подседельный штырь масленный. Прокачка гидролинии 600
Подседельный штырь масленный. Разобрать/собрать 2000
Подседельный штырь масленный. ТО 1000
Привод
Задний переключатель Di2. Настройка 500
Задний переключатель на оси. Снять установить 500
Задний переключатель на петухе. Снять/установить 500
Задний переключатель на петухе. ТО 800
Задний переключатель. Настройка 500
Замена рубашки переключения шоссе вместе с обмоткой руля (1 сторона) 800
Замена рубашки/троса переключения 500
Звезда на системе. Снять/установить 400
Каретка Press-Fit. Снять/установить 700
Каретка с насыпными подшипниками. Cнять/установить 600
Каретка. Cнять/установить 600
Каретка. ТО 700
Каретка. Устранение люфта каретки 400
Кассета/Трещотка. Снять/установить 200
Манетка. Ремонт от 500 до 1000
Манетка. Снять/установить 600
Моноблок. Замена 600
Педали. Исправление люфта SPD (1 педаль) 300
Педали. Механическая настройка посадки контактных шипов 400
Педали. Разобрать/собрать 500
Педали. Снять/поставить от 100 до 300
Педали. Шипы контактные, Снять 300
Педали. Шипы контактные, Установить 800
Передний переключатель Di2. Настройка 500
Передний переключатель. Настройка 500
Передний переключатель. Снять/установить 600
ТО планетарной втулки (до 3 скоростей) 1200
ТО планетарной втулки (до 7 скоростей) 1600
ТО планетарной втулки (до 8 скоростей) 1700
ТО планетарной втулки (по типу Торпедо) 2500
Успокоитель под каретку. Снять/установить 1300
Успокоитель цепи снятие/установка 300
Цепь. Ремонт 200
Цепь. Смазка 100
Цепь. Снять/установить/укоротить 200
Чистка трансмиссии со снятием цепи и кассеты 1200
Шатуны. Снять/установить 300
Читайте также: Какие допы навязывают при покупке нового автомобиля
Рулевое управление
Вынос. Снять/установить 400
Грипсы. Снять/установить 200
Заглушки на руль. Снять/установить 100
Обмотка руля 600
Обмотка руля демонтаж 100
Рулевая колонка. Снять 300
Рулевая колонка. Снять опорное кольцо 300
Рулевая колонка. Снять/установить Press Fit. 800
Рулевая колонка. ТО 500
Рулевая колонка. Установить 400
Рулевая колонка. Установить опорное кольцо 100
Руль-насадка (лежак, аэробар), установка 500 a
Руль. Снять/поставить 600
Руль. Снять/поставить, шоссе 1200
Руль. Снять/поставить, шоссе ТТ 1500
Руль. Укорачивание Cr-Mo/Alu 400
Устранение люфта рулевой 200
Дополнительное оборудование и аксессуары
Аксессуар. Установить 100
Багажник . Установить 300
Боковые колеса. Установка/замена. 200
Велокомпьютер с датчиком каденса. Установить 700
Велокомпьютер. Установить 300
Детское сидение. Снять/установить 900
Корзина. Установить 500
Крылья. Установить. Болтовое крепление 500
Крылья. Установить. Быстросъемное крепление 200
Педали. Установить 100
Подножка. Установить 300
Регулировка седла 100
Рога. Установить 200
Седло. Снять/установить. 200
Фара. Установить 100
Фары. Электро работы с освещением от 500 до 1500
Фонарь задний. Установить 100
Шипы (контактные). Установить 250
Вилка
Вилка механическая (эластомерная) 1500
Вилка воздушно-механическая и масло-механическая 2000
Вилка воздушно-масляная 2500
Вилка Lefty Max полная переборка 3000
Вилка Lefty переборка картриджа с воздушной камерой 2000
Вилка Lefty переборка подшипников или замена гофры 3500
Вилка двухкоронная. Снять/Установить 500
Вилка однокоронная. Снять/Установить 400
Вилка шоссе. Снять/установить 800
Вилка. Замена пружины 500
Вилка. Замена ремкомплекта 2500
Вилка. Замена сальников 800
Вилка. Обрезка штока 400
Подкачка вилки 100
Якорь одноразовый. Установить 100
Якорь. Демонтаж 300
Колёса
Барабан. Снятие/установка. 200
Бортировка бескамерного колеса 500
Бортировка колеса ВМХ 500
Бортировка колеса самоката от 500 до 1500
Бортировка колеса стандарт 200
Бортировка колеса электровелосипеда 800
Бортировка с наклеиванием трубки на новый обод, шоссе 1000
Втулка задняя. Разобрать/собрать. Насыпной подшипник 700
Втулка задняя. Разобрать/собрать. Промышленный подшипник 800
Втулка передняя. Разобрать/собрать. Насыпной подшипник 500
Втулка передняя. Разобрать/собрать. Промышленный подшипник 600
Демонтаж колеса на оси 100
Замена всех спиц, втулки, обода 1200
Замена одной спицы (без исправления восьмерки, бортировки, без снятия ротора/кассеты) 50
Замена одной спицы (бескамерная резина) 500
Запресовка/выпресовка промышленных подшипников 500
Защита цепи. Снятие/установка. 200
Сборка нового колеса 1000
Колесо разборка 300
Колесо сборка, обод тип Fore-Mavic 1500 a
Колесо сборка, обод тип MoMag-Fulcrum 1500 a
Колесо сборка. Fat bike 1200 a
Колесо. Исправление сложной «восьмёрки» 700
Колесо. Исправление «восьмёрки» 500
Колесо. Исправление «зонта» 700
Колесо. Исправление «яйца» 700
Протяжка всех спиц 700
Работы по изготовлению спицы нестандартного размера за спицу 50
Расчет длины спиц 200
Регулировка конусов. Втулки на насыпных подшипниках 300
Самокат. Замена подшипников (1 колесо) 300
Рама
Замена подшипников подвески (за пару) 500
Замена рамы 5000
Замена рамы (шоссе ТТ) 6000
Переборка и чистка подвески 1000
Подседельный штырь. Замена 200
Подседельный штырь. Укоротить 300
Рулевая колонка. Снять 300
Рулевая колонка. Установить 400 a
Седло. Снять/установить 200
Хвостовик заднего переключателя («Петух»). Правка 200
Хвостовик заднего переключателя («Петух»). Замена 200
Тормозные системы
Диск торм/колодки. Очистка от масла 500
Диск тормозной. Снять/установить 200
Замена рубашки/троса тормоза 300
Замена тормозной ручки механических тормозов 500
Колодки тормозные. Заменить. 200
Правка тормозного диска 400
Тор. диск. гидравлический стандарт IS/PM. Установить 500
Тормоз V/U-Brake. Замена колодок, настройка 500
Тормоз V/U-Brake. Демонтаж 100
Тормоз V/U-Brake. Настроить 300
Тормоз V/U-Brake. Установить 200
Тормоз гидравлический. Замена /укорачивание гидролинии 500
Тормоз гидравлический. Калипер разобрать/собрать 700
Тормоз гидравлический. Прокачка 600
Тормоз гидравлический. Ручка разобрать/собрать от 700 до 1500
Тормоз дисковый механический. Установить 400
Тормоз дисковый. Демонтаж 200
Тормоз дисковый. Замена колодок, настройка 500
Тормоз дисковый. Настроить 300
Шоссе. Тормоз гидравлический, прокачка 1000
Шоссе. Тормоз клещевой, замена рубашки и обмотка руля (1 сторона) 700
Шоссе. Тормоз клещевой, замена троса 300
Шоссе. Тормоз клещевой/кантеливерный, замена колодок с настройкой (1 сторона) 600
Шоссе. Тормоз клещевой/кантеливерный, настройка (1 сторона) 400
Шоссе. Тормоз клещевой/кантеливерный, снять/ установить (1 сторона) 200
Шоссе. Шиф/ручка тормоза, снять/ установка обмоткой руля (1 сторона) 600
Распространённые технические сложности
Восстановление резьбы 2-10 мм 400
Восстановление резьбы в шатунах 1000
Восстановление резьбы каретки 1000
Гнутая ось амортизатора 400
Изготовление «петуха» на заказ 2000
Изменение отверстия ниппеля в ободе 200
Правка перьев рамы 1500
Прикипевшая каретка 800
Прикипевшая ось педалей 400
Прикипевший, поврежденный ниппель спицы 400
Сорванная резьба в шатуне 500
Сорванный болт 3-6мм 400
Сорванный болт тормозного диска 350
Торцевание каретки 800
Торцевание рулевого стакана 800
Установка специального, узконаправленного оборудования 1300
Центровка вилки (правка штанов и ног вилки) 1500
Доставка
Доставка и забор велосипеда в мастерскую 1000
Доставка запчастей — 400
Помог бабушке с приобретением новой квартиры в новостройке. И приступили к ремонту.
О самой квартире. Это студия – 23м2.
Если вы заметили, то прямо посреди кухни имеется большой вентиляционный короб. У меня было предчувствие, что мы можем его уменьшить. Недолго думая, вскрыл его.. и убедился в этом воочию.. не первый раз замечаю, что строители не особо парятся за эффективное использование пространства. Но мы.. сможем уменьшить этот короб и сделать его заподлицо со стеной. Тем самым выиграть немного в площади, и в дальнейшем нормально поставить кухонный гарнитур.
Следующей глобальной переделкой намечается потолок. Вообще в целом натяжной потолок везде уже смонтирован, поэтому мы его трогать не будем. За исключением одного момента. Видите, какую сложную форму имеет потолок. Проходят две балки, обшитые гипсокартоном и между ними маленький натяжной потолок.
Мы решили попробовать все это дело аккуратно демонтировать и сделать эту часть потолка в одном уровне. Плюсом это позволит разместить в этой части дополнительный свет (несколько точечных светильников) и запитать их на отдельную кнопку. Потому что во всей комнате всего одна точка света.. мы туда конечно поставим мощную люстру, но этого все равно мало.. света много не бывает 🙂
Итого у нас в комнате будет двухуровневый потолок, т.е. более простая и правильная форма (с нашей точки зрения), с двумя отдельными контурами света.
Снимаем по периметру маскировочную ленту и сам натяжной потолок.
Убеждаемся, что все распредкоробки и основной кабель (как предполагалось) смонтированы по потолку.. но об этом чуть позже. Откручиваем багеты, разбираем гипсокартон, каркас.. в общем, убираем все лишнее по максимуму. И вот что мы имеем по итогу.
Далее переключаемся на венткороб в кухонной зоне. Откручиваем гипсокартон. Тут хочу заострить внимание на одном моменте. Мы не будем ломать весь короб.. оставим его верхнюю часть. В противном случае, нам бы пришлось перетягивать довольно большой и сложный натяжной потолок, потому что он огибает этот короб (т.е. багеты прикручены прямо к нему). Оставим небольшую коробочку сверху.. в будущем она легко закроется новой кухней в потолок или же все таки сломается полностью в случае перетяжки натяжного потолка.
Дальнейшие манипуляции будут связаны с тем, что вентиляционные трубы идут под углом, т.е. в верхнее перекрытие они входят немного в другом месте (глубже в помещение, из-за балки перекрытия). Поэтому, я решил сначала по максимуму освободить трубы, а именно, выкрутить из них все возможные саморезы и оторвать алюминиевый скотч. Ну и куда же без хорошего тяжелого молотка.
После того как труба заняла нужную позицию – приступаем к каркасу короба. Т.е. аккуратно разбираем лишнее и собираем все по новому.. попутно закручиваем обратно саморезы и проклеиваем алюминиевым скотчем стыки вентиляционных труб.
Теперь настало время поговорить об электрике. Здесь все устроено следующим образом – автоматы для света и электроплиты и два УЗО на розетки, которые в свою очередь условно поделены: 1 отвечает за жилую зону.. это три розетки, а 2 отвечает за кухонную зону и сан узел.
Все распредкоробки, как я уже говорил, находятся за натяжным потолком. Какие грядут переделки.. на самом деле они не очень глобальные. Начнем с расстановки будущей мебели:
Читайте также: Почему омыватель лобового стекла не брызгает ваз 2107
Если кратко, то:
1. Добавим розетку за телевизором, который будет висеть на стене.
2. Переставить местами некоторые розетки (одинарные на двойные и наоборот).
3. Кухонная зона.. самое сложное.. лучше дополнительно проиллюстрирую:
Как я уже говорил, натяжной потолок снимать не хочется, и доступа к существующей распредкоробке у нас нет. Я решил сделать новую на стене.. у нас же есть одна розетка в кухонной зоне. Мы разрежем провод, идущий к ней и разместим здесь распредкоробку, от которой уже пойдут все другие розетки кухонной зоны, а именно:
вниз от нее одинарная розетка (за навесным шкафом) – для светодиодной подсветки.
далее вниз.. существующая розетка – мы ее оставляем.. она правда в зоне электроплиты.. и врятли будет задействована, но все же.. заменим ее на одинарную.
по горизонтали от распредкоробки до венткороба заштробимся и кинем кабель.. в этом месте поставим глубокий подрозетник, который совмещает в себе функцию распредкоробки, и поставим одинарную розетку под роутер.
дальнейшая прокладка кабеля будет внутри венткороба, что сильно облегчает работу. От этой одинарной розетки опускаемся вниз.. здесь будет двойная розетка.. в зоне готовки.. дежурная так скажем. Подрозетник тоже глубокий, чтобы от него кинуть вправо по горизонтали..
следующие две 2-е розетки – для холодильника, чайника, микроволновки и одна резервная.
Вот по электрике вкратце такая ситуация. Санузел пока не рассматриваем.
Получился вот такой короб.. я считаю, он стал намного интереснее. Теперь можете видеть, где будут располагаться розетки. Так же в данном коробе сразу прокинул интернетный кабель.
Еще небольшой момент касается кладовой.. здесь мы запланировали разместить двери-купе, а проем идет под потолок (без перемычки).. поэтому собираем небольшой каркас из деревянных брусков, чтобы было к чему крепить направляющую и зашить образовавшуюся пустоту гипсокартоном.
Далее начал делать каркас потолка. Делал это по лазерному уровню. Сначала продольные бруски и далее поперечные..
Прокидываю провод для светильника, кабель для телевизорной розетки и кручу гипсокартон..
Теперь осталось только все везде замазать гипсовой штукатуркой, но прежде поверхность тщательно очищается и грунтуется на два слоя. После высыхания очередного слоя.. шлифуем, очищаем, грунтуем и так по кругу, до идеала. Так же устанавливаем необходимые подрозетники и замазываем штробы.
Далее тщательно все вычищаем.. грунтуем потолок и приступаем к его покраске. Использовали, как обычно, белую акриловую краску. Наносили валиком в 4 слоя. Между делом сразу загрунтовали еще и стены под обои.
Получился такой результат. Можете заметить.. в паре мест я чуть-чуть недоработал.. пришлось локально замазать. И в дальнейшем (после высыхания) я подкрашу это дело.
Следующим этапом будем стелить линолеум. Перед этим заполняем все деформационные швы монтажной пеной..заложил интернетный кабель в штробы и замазал его. Сам линолеум у нас цельным куском на всю квартиру, шириной 4 метра. Да.. делать одному, это было не легко!
Далее отгинаем натяжной потолок и прокладываем провод от светильника дополнительного света до световой распредкоробки. Осталось только установить светильники и лампочки в них.
Делаю финишные подготовки к поклейке обоев.. А именно, замазал белой краской зеленый гипсокартон, потому что обои у нас не самые плотные.. чтоб перебздеть. Ну и по электрике что-то доделываю, что-то отсоединяю. Чтоб ничего не мешало.
Ну и наконец-то поклейка обоев.
Далее была окончательная сборка всего и вся в комнате.. т.е. доборы, наличники.. розетки, выключатели.. различные плинтуса, уголки, герметики и т.д. обожаю этот этап.. когда все твои идеи.. все твое видение собирается в единое целое и обретает законченный вид..
К сожалению, пикабу ограничен 25 блоками медиа. Если Вам интересно, что мы и как делали в санузле и кладовой.. а там есть что показать..
..могу написать продолжение. А для тех, кому формат видео больше подходит – в начале статьи есть полный фильм.. с подробной информацией о всем ремонте и не только 😉
Если интересно, мои соцсети:
Переборка втулки, будь-то задней или передней – это мероприятие, которое может носить как вынужденный характер, из-за попадания воды во втулку, так и регламентный. Цель его по большей части профилактическая – сменить смазку и, при необходимости, заменить некоторые комплектующие. Если речь идёт о конусной велосипедной классике, то это может быть изношенный шарик или конус. Однако на скоростных велосипедах встречается и иной тип опор, который также нуждается в обслуживании.
Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда
В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.
Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:
При разборке важно знать, какую сторону расконтрить. Есть нюансы и при сборке. Так, без наличия практических навыков сложной может показаться операция по регулировке конусов. Производить ее приходится после каждой разборки, а от точности проведения настройки зависит ресурс механизма и работа тормозов. В материале, как настроить дисковые гидравлические и механические тормоза, мы предупреждали о том, что зазор во втулке приводит к шорканью ротора и, как следствие, неравномерному износу колодок.
Втулочный механизм на промышленных подшипниках
Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».
В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.
К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.
Как перебрать заднюю втулку скоростного велосипеда
Слово «переборка» в полном объеме актуально только для конусных изделий. Максимум, что можно сделать в опоре на «промах» – это почистить и смазать подшипники, причем, не вынимая их.
Принцип ремонта задних и передних опор с конус-гайками одинаковый, хотя различия в конструкции очевидны. Сзади установлен комплект звездочек + другая конструкция пыльника со стороны кассеты. Впрочем, «костяк» полностью идентичен: что сзади, что спереди с обеих сторон по одной конус-гайке и одному ряду шариков, уложенных насыпью.
Итак, предмет обсуждения – обслуживание задней конусной втулки горного велосипеда. Она может быть с трещоткой, как на велосипедах начального класса, например, Stels или Forward, так и с кассетой, как на байках среднего и высокого ценового диапазона. К слову, в материале, о том, как выбрать горный велосипед, мы подробно разобрались в различиях этих двух конструкций. Там же приведена рекомендация, какой конструкции стоит отдать предпочтение.
Рекомендация. Если планируете обслуживать велосипед от «А» до «Я» самостоятельно, то чемоданчик с инструментами от X-Tools будет очень кстати. В частности, в нем есть выжимка цепи и даже с запасной головкой. А это, к слову, незаменимое приспособление не только дома, но и в походе. Приобрести набор по демократичной цене можно на ChainReactionCycles.
Заглушка необходима только для гидравлики. В методике, описывающей, как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза на велосипеде, мы уже рассуждали, чем чревато случайное нажатие на тормозную ручку при отсутствии ротора в гидросхеме. Для втулочного механизма с трещоткой хлыст не нужен, а оправка + вороток замещаются переходником со шлицев под рожковый или накидной ключ. Внешне переходная втулка похожа на оправку для снятия кассеты, которая присутствует на фото с инструментом.
Изначально необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к конусным гайкам. Для этого обычно снимают:
Когда доступ к конусным гайкам открыт, можно расконтрить одну из них. При этом важно соблюдать два правила:
Читайте также: Фильтр масляный двигателя 21129 и фильтр масляный для LADA Vesta 1.6 ВАЗ-21129 2021
Внимание! При разборке запоминайте последовательность расположения компонентов. Идеальный вариант – сделать фотографию размещения пыльников, гаек и шайб по свежим следам, как это представлено на изображении.
При демонтаже шариков из посадочных мест важно разъединить их на две группы. Те, что справа, необходимо складывать в одно место, те, что слева – в другое. Не смешивайте и не путайте эти группы между собой, иначе после сборки идеального наката без люфта не получите.
Важно! Вынимая ось на переднем колесе велосипеда без дисковых тормозов, пометьте на покрышке сторону нераскрученного конуса. Еще один ориентир на байках такого типа – направление вращения резины, изображенное на боковой части.
Чистка и смазка
Очищать от смазки необходимо шарики и контактирующие с ними чашки, конус-гайки + ось. Во втулке с хорошей пылезащитой смазка обычно чистая, поэтому чистку можно провести и без химии – обычной чистой ветошью. Если грязь присутствует, используйте один из дегризеров, которые мы рекомендовали для чистки цепочки в материале, как почистить цепь велосипеда от старой смазки в домашних условиях.
Идеальный вариант – тефлоновый состав. Например, Finish Line Premium Grease: очень скользкая и вязкая. Впрочем, тефлон можно заменить на обычный Литол-24 или консистенцию для ШРУСов автомобиля.
Что точно не подходит, так это любая жидкая смесь:
Как наносить смазку
Цель – смазать шарики, конуса и чашки. Сделать это максимально быстро и качественно можно по такой технологии:
Смазочного вещества в местах контакта не должно быть много. Это утверждение актуально лишь потому, что лишнюю смазку выдавливает через пыльники, и она интенсивно начинает собирать пыль. Оценить достаточный уровень заполнения можно по фотографии.
Проблем с монтажом шариков обычно не возникает. Они хорошо липнут к смазочному материалу, который уже находится в чашке согласно пункту 1 технологической инструкции.
Резьбу на оси и торцы гаек принято слегка промазывать составом, который был использован для обработки трущихся поверхностей. Это мероприятие призвано минимизировать окисление металлов и образование ржавчины в местах сопряжения разъемных деталей.
Порядок сборки и регулировки конусов втулки на примере заднего колеса
Все действия в сборочном процессе совершаются в порядке, обратном разборке. Так, сразу устанавливается первый ряд пыльников. В примере такая резинка одна и расположена на стороне, противоположной барабану кассеты. Спереди этих элементов два – по одному на сторону. Если имеем дело с задней втулкой, то пылезащита на законтренный конус должна быть установлена еще до его смазки согласно пункту 5 технологической инструкции.
Далее необходимо аккуратно вставить ось. Помните, что ее необходимо вводить со стороны кассеты. То есть нетронутая конус-гайка должна оказаться на стороне, противоположной размещению ротора дискового тормоза.
Насадив и закрутив конус-гайку и контргайку с левой стороны, приступайте к регулировке:
В завершение сборочного процесса надевается второй ряд пыльников и устанавливается эксцентрик. При этом важно проконтролировать плотность посадки этих уплотнительных резинок. Так, ситуация, изображенная на фото, не допускается.
Устанавливая обратно кассету, совмещайте самый тонкий шлиц с наиболее мелким пазом на посадочной окружности комплекта звездочек. Торец стопорной гайки желательно смазать той же смазкой, которая использовалась для обработки подшипников. Хлыст при сборке не нужен.
После установки колеса на велосипед и фиксации эксцентрика проверьте отсутствие люфта в различных положениях (прокрутить на небольшой угол и проверить). Допускается небольшое биение только в одной из исследуемых позиций колеса. Если люфт ощутим в любом положении, не спешите с повторением процедуры регулировки конусов – подтяните эксцентрик. Это помогает выбрать небольшой люфт.
Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке
Если речь идет о конусных втулочных механизмах, то в замене нуждаются только изделия с изношенными чашками. В этом случае, подбирается аналог, подходящий по расстоянию между дропаутами и количеству отверстий под спицы. Работу по переспицовке колеса лучше поручить опытному мастеру, как и подбор новых спиц.
Сегодня будем заниматься переборкой передней втулки на велосипеде. Эта операция входит в полное ТО велосипеда. Данная процедура должна проводится один раз в год, чтобы сохранить долгую жизнь вашей втулки.
задача при переборки втулки является это заменить устаревшую смазку, которая за время эксплуатации впитала в себя грязь и влагу из окружающей среды, а также частицы металлической стружки появляющиеся путем трения подшипников о чашки втулки.
Из чего состоит передняя втулка (устройство)?
Что понадобиться для раскручивания втулки?
Этап 1. Откручивание
Берем интрумент и откручиваем контргайку при этом придерживаем конусным ключом конус втулки. Важно это делать только с одной стороны оси, чтобы не потерять установленную с завода середину. Это когда концы оси выступают одинаково со всех сторон втулки.
Этап 2. Осмотр внутренностей втулки
Открутив контргайку и конус мы увидим подшипник.
В нашем случае шарики находятся в обойме «сепараторе», но они могут быть и насыпью. Принципиальной разницы в этом нет, но все же лучше когда шарики лежат в чашке втулки насыпью, так как тогда нагрузка распределяется по большей площади за счет большего количества шариков.
Теперь нужно шарики отложить в какую-то ёмкость, я люблю использовать для этого металлические крышки, и залить обезжиривателем, (керосином, бензином и пр.) чтобы лучше их отмыть от старой смазки. Также хорошо следует отмыть конус втулки и чашку втулки — все поверхности, где будут бегать наши шарики, для этого используйте кусок ткани смоченный обезжиривателем.
Обратите внимание на состояние дорожек конусов, состояние шариков и целостность чашек втулки.
Если с конусами, чашками и шариками все «ОК» переходим к 3 этапу, если нет то конуса можно проточить или отполировать, шарики можно только заменить, чашку возможно отполировать, но если на ней есть трещины меняйте втулку.
Чашка втулки после чистки
Этап 3. Смазка
После того как все начисто отмыто, можно собирать все в обратном порядке. Берем смазку для подшипников лучше конечно не использовать литол 24, но если под рукой ничего нет можно и его. Я 4 года смазывал им свои втулки при накате 3-4 тыс км в год и им ничего не было, но перебирал я втулки 2 раза в сезон, так как литол может впитывать в себя влагу. Так что если используете литол втулки лучше перебирать чаше. Если хотим смазать и забыть на сезон, берем хорошую смазку для подшипников в автомагазине.
Наносить смазку очень удобно шприцом, который можно забить смазкой и хватит на 2-4 втулки.
Наносим сначала дорожку смазки на чашку втулки и уже на эту «дорожку» выкладываем подшипники. Это очень удобно подшипники не разбегаются по сторонам. Также удобно выкладывать шарики пинцетом. Я пользуюсь им когда шарики находятся не в сепараторе. По верх шариков тоже можно выдавить небольшую дорожку смазки для уверенности в том что все будет в смазке.
Этап 4. Сборка втулки
Данный этап самый сложный, так как нужно правильно законтрить (отрегулировать) контргайку с конусом втулки. С начала накручиваем конус и контргайку на ось до упора.
Регулируем конус втулки
Далее берем наши ключи — конусный ключ устанавливаем на конус (на фото с права), а гаечный ставим с противоположной стороны (на фото слева). Крутим конусный ключ, а гаечный держим на месте. Крутим до тех пор пока не почувствуем сопротивление, после этого даем еще небольшое усилие и останавливаемся.
Чтобы затянуть конусный ключ крутим против часовой стрелки, а гаечный по часовой (на встречу друг другу)
Теперь берем гаечный ключ и перекидываем на ту сторону, где установлен конусный ключ и завершаем регулировку затягиванием контргайки удерживая конусный ключ на месте (или двигаем его навстречу гаечному).
После проделанной операции проверяем как крутится ось втулки.
В идеале ось должна крутится легко без каких либо заеданий и посторонних шумов.
Заедание во втулке также могут быть:
Втулка готова, теперь она снова может устанавливаться обратно на велосипед.
Видео об обслуживании передней втулки на велосипеде
(Visited 14 451 times, 11 visits today)
Оцените статью!
